Levier de BVA bloqué en P

[paydase]

Je commence ce fil car j'ai quelques blocages du levier de BVA en position P.

Cette panne est bien documentée sur Jaguarforums.

Les coupables sont deux petites vis qui fixent une platine du câble de guidage du levier, sur le côté du carter de BVA sous la baie moteur.

Elles se dévissent de manière récurrente sur ZF6. En général on les retrouve sur le sol du garage.

Quand c'est le cas, et notamment si l'une ou les deux tombent, le levier reste coincé en P, pas possibilité de rouler... Bonjour la solitude! Par précaution, il est conseillé de les vérifier et les resserrer à chaque vidange.

Je dois aller vérifier si je les retrouve puis les revisser et/ou en mettre d'autres (à faire obligatoirement avec cric ou sur un pont, accès difficile).

Je rapporterai

[joperrot]

Bonjour Serge,

 

et bien! de petits maux...mais pénibles quand même!

 

toutes les X350 spéciales du forum en ont en ce moment: toi, mon voyant moteur sur la Daimler et Christophe avec sa courroie sur Garnet!

[paydase]

Je suis d'ailleurs étonné que les possesseurs de X350 ne soient pas plus affectés par ce problème de vis/BVA.

Il semble que ce soit très commun aux USA.

Alors une petite vérif régulière peut éviter de rester planté parqué loin de chez soi sans les fameuses vis (et emmené sur plateau; encore faut-il débloquer la position P pour ne pas endommager la BVA).

 

Pas de vis sur le sol de mon parking à la maison.

Cet aprème, je regarde le parking au boulot.

Et ce WE ou lundi chez Gino (en espérant que le levier accepte encore de bouger), opération vissage

[paydase]

Aucune vis trouvée sur le sol.

J'espère qu'elles sont encore en place et seulement desserrées, ce qui expliquerait que le passage de P à R ou D soit difficile mais encore possible.

 

Voici quelques photos montrant ces vis, la platine de fixation/guidage du câble et un texte synthétique de la manoeuvre à effectuer.

C'est en briton, normal pour une Jag.

Edit: comme ce sera utile aux possesseurs de Jag avec la ZF6, je le tague TUTO.

 

The two bolts mentioned here are fairly small 8 mm bolts with a "skirt" around the bottom of head where the threads end. I guess the idea is to give it more surface area to torque down on in order to make them grab and hopefully hold them in place. They look like galvanized steel bolts because they have a dull whitish tint to them and they no corrosion.

 

 

 

Now looking at these bolts is a major pain in the butt. You need to jack the car up (use stands to be safe!) and then crawl under the car from the driver's side. You should be able to look up in the middle and see the drive shaft coming out of the trans. And you will see some shiney perforated heat shield around the drive shaft and trans area. This will indicate that you're in the right neighborhood. The dead give away for locating these bolts is to look for a thick black cable going to the side of the transmission. It looks like a heavy bicycle brake cable or motorcycle cable. This is the shift cable coming from the driver's shifter. When you look in the space allotted for the drive shaft, you will see this black cable just above the drive shaft. You can't miss it because it's going to the side of the transmission and it's the only cable in that area. Then you will see the cable going to a plate on the side of the transmission and that plate has the 2 screws we're talking about. But it's a really tight fit and it's hard to see and you will probably need a flashlight. And you must be all the way under the car in order to look straight up in the middle part of the car. It's not a simple task unless you have a hydraulic lift in your garage. You need to jack the car up such that the front driver side wheel is about 2 or 3 inches off the ground.

 

There are 2 bolts that hold a plate onto the side of the transmission and the plate holds the shift cable.

 

 

And now the fun begins. Shimmy your way under there to discover a tight opening that barely has enough space to get the bolt into place. The bolts are located between the muffler heat shield and the transmission under the driver's seat half way between the seat rails and the pedals. You can see (with a good flashlight) the cable going to the bracket. Once you locate it, you will see if you have one lost one loose or both lost. You will probably not have problems if they are both loose, as the bracket will stay in position. Check every now and again to verify they are tight.

 

Forget about using a socket wrench, only an open-end wrench will work. But that's not the hardest part. It's hard to properly describe what it's like to try and move the plate into position so that the bolt can reach the hole because you can't see the hole, it's dark, you're crammed under the car and twisting your arms and hands to get into this tight place where your fingers can barely reach and you can't grip the bolt. You're forced to gently turn the bolt with the sides of your straight fingers. You know it will eventually bite once the planets are in proper alignment, but it takes you about 45 minutes and dropping the bolt a dozen times. It's a major pain in the neck. But it's a fairly simple and zero cost fix. When you finally do get it in, presto, you're back in business.

[Invité §Fra865Eh]

Pour débloquer la position "P" c'est asses simple.

 

Il faut retirer le contour de sélecteur. De-là, on a accès au mécanisme.

Il suffit de tirer sur une petite tige en plastique en bas à gauche.

 

Je fais des photos de ça dès que mon téléphone est rechargé.

[paydase]

Pour débloquer la position "P" c'est asses simple.

 

Il faut retirer le contour de sélecteur. De-là, on a accès au mécanisme.

Il suffit de tirer sur une petite tige en plastique en bas à gauche.

 

Je fais des photos de ça dès que mon téléphone est rechargé.

 

 

Merci, ça m'intéresse.

J'ai trouvé la procédure que tu indiques pour S-Type avec BVA de ZF5 (tige à droite) mais pas ZF6.

Cela permet de débloquer temporairement le levier de P, au moins pour rouler jusqu'à un garage et remettre les vis.

Ca me sera utile d'avoir ta procédure pour ne pas abîmer la le contour et savoir où est exactement cette tige, ainsi que des photos de détail, précises, car enlever le contour sans l'abîmer et actionner la tige semblent délicats.

[Invité §Fra865Eh]

Montrer comment enlever le contour ça va être compliqué

 

L'intérieur est complètement vidé. Il suffit de tirer dessus...

Pour ceux qui ont de trop gros doigts. Effet de levier avec un tourne vis plat.

 

Ce n'est pas compliqué du tout

 

Je ferai une photo de la tige à tirer.

[Invité §sav362PU]

Merci Paydase!!

 

Oui, moi aussi j'ai eu mon lot de problèmes sur PFC8.

- pompe de refroidissement du radiateur du compresseur grippée

- amortisseur cassé à 1000 km

- montage de la plage arrière foireuse.

- batterie mal dimensionnée.

[joperrot]

Ah le

Montage à la main! Ça n'a pas que des avantages!

[paydase]

Opération vis de fixation du câble de BVA, ce samedi.

 

Résultats:

1/ le bon côté: j'ai bien mes deux vis, et elles étaient bien serrées; d'ailleurs mon sélecteur de BVA passe actuellement en douceur;

2/ le moins bon: comme mon sélecteur a présenté des difficultés à sortir de la position P, j'espère (sauf à ce que je n'aie été maladroit dans la manœuvre de guidage du levier) que ce n'est pas l'autre cause connue de ce type de faiblesse, le solénoïde situé sous la console, accessible sur le côté gauche de la console une fois que celle-ci a été soulevée:

 

 

 

 

 

 

A surveiller, donc...

 

Je décris ci-dessous la procédure de vérification de ces vis, pour ceux qui pourraient en avoir besoin un jour.

 

D'abord arrêter la voiture avec le sélecteur en P et le frein de parking électrique enclenché (car on va soulever la voiture, elle doit être bien stable). Et on met les deux cales prévues derrière les roues AR.

 

Débrancher la cosse de masse (négative) de la batterie, car sinon, la voiture peut s'affaisser quand on rabaissera les crics roulants, avec le risque de ne pas pouvoir les retirer facilement.

 

Monter la partie avant de la voiture avec deux crics roulants de part et d'autre, positionnés au-dessous des longerons.

On doit lever progressivement chaque côté pour que l'avant reste bien horizontal gauche/droite et minimiser ainsi les risques de tension dans la caisse alu, comme recommandé dans le manuel de service.

Quand l'avant est suffisamment haut, on positionne alors deux chandelles sous les points de cric.

 

Voir les points de levage et de cric en page 81 du manuel de service qu'on peut charger ici:

http://www.mediafire.com/downl [...] mation.pdf

 

Ça donne ça, avec un accès confortable pour glisser un chariot roulant d'atelier par l'avant et se positionner juste sous le carter de BVA:

 

 

 

 

Et là on découvre la fameuse attache de guidage du câble, avec les deux petites vis de 8 mm en question (les deux situées en haut à droite sur la photo ci-dessous).

Dans mon cas, elles sont bien présentes et bien vissées.

Sinon, il faudra bidouiller dans l'espace réduit pour introduire les vis et les serrer, comme indiqué (en briton) dans un des post précédents.

 

 

 

 

Pendant que j'y suis, j'inspecte les dessous de la baie moteur.

Tout est clean, les SBs en bon état.

Par contre, traces de corrosion (que je pense superficielles) sous le berceau. Il faudra que je mette de l'anti-rouille:

 

 

 

 

 

 

Ensuite on enlève les chandelles et on rabaisse la voiture, toujours progressivement de part et d'autre.

Amusant alors de constater que le compresseur des suspensions pneumatiques a légèrement rehaussé la voiture malgré la batterie hors circuit, peut-être un transfert d'air résiduel entre le réservoir et les amortisseurs...

 

 

 

 

Au bout d'un certain temps, l'assiette normale se rétablit:

 

 

 

 

Reconnexion de la borne négative de la batterie (j'observe quelques petites étincelles, signe de charges statiques), et je prends soin de bien orienter la cosse négative de manière à pouvoir introduire une clé à cliquet la prochaine fois (ce n'était pas le cas cette fois-ci):

 

 

 

 

Redémarrage de la voiture.

 

Reset du frein de parking électrique (FPE): pédale de frein fermement appuyée 5 secondes puis on la relâche; on appuie à nouveau légèrement et on enclenche le FPE puis on le déclenche, éventuellement plusieurs fois. Dans mon cas, tout s'est mis en place du 1er coup.

 

Reset des vitres électriques en appliquant la procédure pour chaque vitre (tiens, j'ai oublié de vérifier le TO, ce sera la prochaine fois): on maintient appuyée la commande jusqu'en bas puis encore 2-3 secondes jusqu'à entendre un petit clic, puis idem vers le haut.

 

Reset du code radio

 

Et roule ma poule!

[Invité §sav362PU]

Ouah!

Et ben!

J'en suis muet d'admiration

[:savillerw:15]

 

Ca y est, tu m'as dépassé dans la "jaguaritude", le patron, c'est toi!

[paydase]

Ce n'était pas compliqué, mais il faut penser à tout et bien préparer.

Je n'ai pas touché à ma console, hein, ce sont des photos empruntées.

 

D'ailleurs j'attends que François donne des conseils concernant le solénoïde, au cas où...

[Invité §Fra865Eh]

Comme dit plus haut. L'intérieur de la voiture étant entièrement démonté. Difficile de montrer l'étape complète.

 

Donc je vous colle en lien la procédure du comment procéder pour accéder au sélecteur.

 

http://www.jaguarforums.com/fo [...] dio-30043/

 

Alors oui, on démonte de gros éléments tout ça pour avoir accès au sélecteur. Mais c'est assez facile et rapide à faire.

 

Quand on a accès au sélecteur. Sur le bas à gauche on voit ceci.

 

http://img15.hostingpics.net/pics/458377cons1.jpg

 

Il faut tirer en arrière le petit levier en plastique noir.

 

http://img15.hostingpics.net/pics/349577cons2.jpg

 

L'accès à une petite tige en acier est libéré. Il faut tirer dessus

 

http://img15.hostingpics.net/pics/532270cons3.jpg

 

http://img15.hostingpics.net/pics/147869cons4.jpg

 

On peut ensuite bouger le sélecteur

 

http://img15.hostingpics.net/pics/911909cons5.jpg

 

On peut également bouger le levier via le petite pièce sur le schéma de Paydase.

 

http://img15.hostingpics.net/pics/865160cons6.jpg

 

Ou encore via la petite fente sous la pièce montrée ci-dessus.

Il faut caler un petit tourne-vis plat sur le coté gauche de la "boule" montrée sur la photo. Vous poussez le mécanisme vers la droite et le mécanisme sera débloqué.

 

http://img15.hostingpics.net/pics/273066cons7.jpg

 

On peut encore y accéder par l' "intérieur", en démontant la partie supérieure de la J gate. Mais ce n'est pas nécessaire avec les 3 méthodes que j'ai donné.

 

Quand le mécanisme est cassé, il faut remplacer tout le sélecteur. Je n'ai pas trouvé de kit de réparation pour ça.

Le sélecteur n'est pas très cher. Faut compter entre 70 et 120€ hors livraison.

[paydase]

Super, merci Françoishttp://stkr.es/p/1luv

 

Reste encore éventuellement à changer le solénoïde...

[Invité §Fra865Eh]

C'est le solénoïde qui se grippe la dessus ? D'habitude c'est les éléments en plastique qui cassent dans les sélecteurs.

 

Si tu as des infos la dessus, j'en veux bien. Je démonterai le solénoïde pour voir si il y a une référence dessus

[paydase]

J'ai lu que c'était surtout sur la ZF5 que les éléments en plastique sont fragiles, pas la ZF6.

Sur ZF6, un levier bloqué c'est soit les 2 vis, soit le solénoïde.

Si tu le démontes, merci de rapporter la méthode et la ref.

[paydase]

Un conseil qu'on vient de me donner sur Jaguarforums:

le problème de blocage pourrait aussi être dû (encore!) à une mauvaise masse ou un mauvais contact électrique qque part, notamment au niveau d'un contacteur déclenché par la pédale de frein.

 

D'ailleurs, qui sait si ce problème ne pourrait pas encore être déclenché par une tension de batterie insuffisante...

 

Je vais passer un coup de valise pour extraire les codes, ça devrait se voir.

[paydase]

 

Donc je vous colle en lien la procédure du comment procéder pour accéder au sélecteur.

 

http://www.jaguarforums.com/fo [...] dio-30043/

 

Alors oui, on démonte de gros éléments tout ça pour avoir accès au sélecteur. Mais c'est assez facile et rapide à faire.

 

On peut encore y accéder par l' "intérieur", en démontant la partie supérieure de la J gate. Mais ce n'est pas nécessaire avec les 3 méthodes que j'ai donné.

 

 

 

J'ai encore un levier récalcitrant et je compte aller explorer le sélecteur pour voir si le dysfonctionnement se situe à ce niveau.

 

De ce que j'ai lu: a stuck lever in Park can be released manually, but one has to take off the transmission cover first, which will reveal a lever press to release the transmission selector. I don't think the instructions are in the Owner Manual.

J'ai examiné la procédure indiquée dans ton lien et j'ai quelques questions avant de m'embarquer dans ce démontage.

D'abord, peux-tu confirmer que la platine en bois (qu'on voit soulevée ci-dessous) se déclipse simplement ou faut-il faire gaffe à ne pas casser certains clips?

 

 

 

 

Ensuite, de ce que je comprends, on peut extraire ce sélecteur (en pratique l'ensemble du boîtier situé sous la J-Gate, au milieu de la platine en métal clair) pour accéder à la petite tige en acier que tu as indiquée à l'arrière de ce boîtier, sans pour autant avoir à démonter l'ensemble de la console centrale: you don't have to take the whole console off. This release is designed to be reasonably straigtforward, albeit some small amount of dismantling is needed.

 

Il semble qu'il suffise de dévisser les deux vis noirâtres fixant les languettes en métal noir de part et d'autre de l'arrière de ce boîtier et sans doute deux autres vis sur l'avant (qu'on ne voit pas sur la photo ci-dessous): I removed the "Selector Surround" and removed the 4 screws that hold the selector.

 

 

 

 

Et alors suffirait-il de tirer vers le haut ou faudrait-il désolidariser ce boîtier d'un câble ou d'un mécanisme, et comment (j'ai du mal à imaginer que ce boîtier s'enclenche juste comme ça pour assurer les changements de vitesses via le sélecteur)?

 

Je comprends qu'on peut cependant accéder à la fente située sur le côté gauche du boîtier sélecteur (et peut-être aussi à la tige en acier située sur l'arrière de ce boîtier) sans avoir à extraire le boîtier sélecteur. Je devrai essayer, ce serait plus simple.

 

Sinon, voici des explications sur les causes possibles de dysfonctionnement du levier, hors les fameuses vis de guidage du cable situées sous la baie moteur.

 

 

D'abord la configuration mécanique, un cliquet, actionné par un mécanisme commandé par un solénoïde, qui ne se met pas en place et qui empêche le levier de sélection de bouger:

There is a pawl that prevents the mechanism from shifting out of "Park" by itself.

The electrical system energizing the solenoid for the pawl retraction is only one part of a two part system for the "Park" mechanism. First, you place your foot on the brake, then start the car. By pressing the brake, a cable removes the spring tension from the back side of the solenoid, so the electrically energized solenoid can retract. This rotates the pawl down and out of the way for the upper shifting disk (within the shift housing). This allows the operator to move the shift from "Park" to another position. When the shift lever is placed back into "Park", the spring tension on the cable is release and the solenoid rod places pressure on the pawl to go in the up position.

If the shift disk is in any other position besides "Park", the pawl rides under the disk until the "Park" position is selected, then pops up to block the activation of the shift rod to any other selection. To move it from "Park", the operator must AGAIN press the brake pedal. If the operator has the brake pedal depressed continuously, they must let off, then press again so the system can re-arm.

 

Ensuite les possibles causes de dysfonctionnement électrique:

There is an electric Gearshift Interlock solenoid and not-in-park switch at the J-gate assembly that prevents you from shifting out of park without pressing the brake. This is a safety feature that most modern automatics have.

Also at the J-gate assembly is a module that receives a CAN data stream. With the engine running and your foot on the brake, the CAN data stream tells the J-gate assembly that the brake is on and what gear the transmission is in.

When you gently and slightly pull the shifter toward R, the not-in-park switch is closed and sends a signal to the instrument cluster. Eventually, the CAN data stream carries a message to release the gearshift interlock solenoid.

So, where can problems occur?

1. CAN data stream is not getting to the J-gate assembly. If the P for park is illuminated, the data stream is being received and power and GND are present.

2. The switch at the brake pedal is not working. There are two switches, one works the brake lights the other cancels cruise control. Are your brake lights illuminating? You might have to get under the dash with a multimeter to check these.

3. The wiring from the brake switch to wherever is bad. The wire is GreenOrange.

4. The not-in-park switch is bad. Because you have disassembled the center console and have access to the J-gate assembly, you should be able to access and test the not-in-park switch. J-gate assembly connector: Pin 1 - 12VDC (greenorange) Pin 2 - GND (black) Pin 4 - Not-in-park switch output, GND when closed (yellow)

5. The wiring from the not-in-park switch is bad. See 4. It looks like you could safely short pin 2 and pin 4 of J-gate assembly connector (backprobe) as doing so would just bypass the not-in-park switch.

6. The gearshift interlock solenoid is bad. Similar to 4., you should have access to the solenoid. Check voltage across solenoid and resistance through solenoid.

7. The gear position switch inside the transmission is bad.

NOTE: I just discovered something. With the key out of the ignition, moving the shifter to the left closes the not-in-park switch and a beeping is heard from the instrument cluster. This could be a substitute for steps 4. and 5.

Il y a sur labaie des boitiers de sélecteur complets avec différentes références, certains indiquant que les boîtiers ne sont compatibles que pour X350 non SC (carte électronique différente pour moteur SC?).

J'ai trouvé les références suivantes:

2W93-7K004-AL (apparemment bon pour moteur SC de X350 et X358)

2W93-7K004-AK (X350 et X358 mais pas précisé pour SC)

C2C21631 (X350, X358)

A vérifier...

 

[Invité §Fra865Eh]

Oui, la plaque en bois est simplement clipsée. Aucun risque de casse, les "fixations" sont moulées dans l'alu.

 

Je posterai une photo du dos de la boiserie en question pour illustrer mes propos.

 

 

Je ne vois pas trop comment retirer le bloc de commande complet sans retirer la console centrale. Ou alors il faut la démonter pièces par pièces.

 

Soit bien plus long que de démonter la console centrale.

 

Pour moi, ce n'est pas possible car il y a le câble de BVA qui est relié au sélecteur. Ou alors, faut vraiment se compliquer la vie...

 

 

Ca m'étonnerait que les sélecteurs de XJ SC et non SC soient différents.

 

2W93-7K004-AL je trouve cette référence sur des pièces démontées sur une XJ6 3.0

De toute façon, 2W93 veut dire XJ X350, 7K004 c'est le type de levier. AL c'est l'évolution du produit (souvent mineures).

Ca peut être un vernis plus solide sur une pièce, un mécanisme un peu renforcé ou changement de fournisseur.

Je regarderai ce que j'ai comme référence sur mon bloc sélecteur.

[paydase]

Merci François.

Mais tu confirmes au moins qu'on peut débloquer le levier de P en accédant à la fente sur le côté gauche du boîtier (ou en tirant la tige en acier sur l'arrière) sans démonter la console?

 

J'ai trouvé de très belles photos de ce boîtier dans toutes les positions, je les posterai cet aprèm

[Invité §Fra865Eh]

Sans enlever la console, impossible d'accéder à la tige. Peut-être que le côté est accessible mais pas facilement. Perso, je préfère enlever la console centrale. Ce n'est pas une procédure compliquée puis on a accès beaucoup plus facilement à ce qu'on veut.

[paydase]

Bon bah c'est pas gagné alors.

Je vais voir, avec la clim quadrizone dessous c'est peut-être plus compliqué...

[Invité §Fra865Eh]

Ce que j'ai vu non. Il faut enlever le panneau et aérateurs pour avoir accès au vis de console. Ensuite faut enlever la console. Mais les conduits de clim/chauffage pas besoin d'y toucher.

[paydase]

Alors voilà qqch qui pourra (peut-être) vous éviter de rester planté à l'arrêt en cours de route.

On peut débloquer le levier sélecteur de BVA en actionnant le mécanisme sur le côté du boîtier avec un tournevis, sans démonter la console.

La vidéo montre comment faire sur une BVA de S-Type 2003.

Qqun l'a aussi utilisée sur STR de 2007.

C'est apparemment une ZF6 donc la procédure devrait fonctionner sur X350

 

 

François, pourrais-tu STP confirmer qu'on peut accéder à ce mécanisme (situé sur le côté gauche du sélecteur) par le côté droit du boîtier, comme fait sur la vidéo?

[Invité §Fra865Eh]

Ça à l'air pareil. Je vérifierai demain pour en être sûr.

[paydase]

Depuis mes derniers soucis, mon levier de BVA semble coulisser sans soucis.

J'en viendrais presque à me demander si je n'ai pas rêvé .

Peut-être l'actuateur commandé par la pédale de frein qui était un peu paresseux, notamment après mon épisode de batterie faible...

Quand je veille à appuyer fermement sur le frein avant de débloquer le levier, et en faisant attention à le guider tout en douceur, actuellement ça passe sans problème.

 

Néanmoins j'avais promis des photos du boîtier de sélecteur (ici démonté de la console et donc désolidarisé du cablage), cela pourra être utile à ceux à qui cette mésaventure de blocage arrivait, pour accéder au mécanisme, débloquer le levier et se dépanner sans rester immobilisé sur la route.

 

Vue AR et dessous, on reconnaît le petit levier noir qu'il faut en principe actionner pour accéder à la tige métallique (cachée) permettant de débloquer le sélecteur.

On peut lire aussi le numéro de la pièce:

 

 

 

La vue du côté gauche et dessous, où on devine, derrière le câble, la petite fente par laquelle on peut actionner le même mécanisme avec un tournevis.

On voit aussi, au-dessus, le circuit imprimé incorporé dans le boîtier et qui ressoit via le câble les signaux permettant d'actionner les différents mécanismes:

 

 

 

Vue de devant.

On voit une broche en laiton permettant peut-être d'enclencher le boîtier sur la console, ainsi qu'un axe gainé de blanc pour guider un mécanisme:

 

 

 

 

Vue de dessous où on observe ce mécanisme avec une sorte de piston métallique entouré de plastique moulé blanc:

 

 

 

 

Vue du côté droit.

Quand le boîtier reste inséré dans la console, c'est en principe de ce côté, dans le grand trou situé juste sous la platine supérieure, qu'il faut introduire un tournevis pour débloquer le sélecteur (voir vidéo postée précédemment).

On observe que le mécanisme gainé de blanc se prolonge par une tige surmontée d'une boule qui vient se loger sous la platine supérieure:

 

 

 

 

 

Enfin, la vue de dessous de la platine supérieure de ce boîtier (désolidarisée de la boîte elle-même) où on observe le disque, commandé par le sélecteur, et qui enserre la petite boule pour actionner le mécanisme:

 

 

En conclusion, une pièce complexe...

(Très) chère en neuf, on comprend pourquoi. Plus la MO pour le changemment, ça doit piquer chez le cc

Mieux vaut l'acheter d'occase sur labaie, mais il faut être sûr qu'elle est fonctionnelle.

[remixxxj]

Bonjour à tous,

 

Merci Paydase pour cet intéressant tuto, en espérant ne pas en avoir besoin !

Je vais dans un centre ZF bientôt, je leur demanderai de vérifier ces vis et leur avis également.

 

A+

RémiXXXXXJ

[paydase]

Encore un petit retour d'expérience.

Comme indiqué précédemment, j'observe encore parfois, de manière non systématique, un blocage du levier pour sortir de la position P.

Après avoir titillé le levier et/ou appuyé sur la pédale de frein, le levier se débloque.

Pas trop inquiétant donc, mais il faut que j'aille voir de plus près cette commande de frein...

[paydase]

Pour ceux à qui ça arrive (mentionné quelques fois ces derniers temps dans d'autres fils), voici le lien d'une autre vidéo dans laquelle on voit clairement comment intervenir pour débloquer le levier.

Ici c'est via le côté gauche, plus facile que via côté droit comme dans l'autre vidéo citée avant.

 

C'est vraiment très facile.

Je l'ai fait quelques fois pour ne pas avoir à attendre que le solénoide accepte de se réveiller.

Il suffit donc d'avoir un petit tournevis (j'en ai maintenant un à demeure dans la boîte à gants).

Et au début, c'est aussi utile de s'aider d'une petite loupiote pour bien voir où appuyer (un smartphone suffit).

Fait en quelques secondes, la console se clipsant/déclipsant aussi très facilement.

 

Finies les angoisses de rester planté et de devoir appeler l'assistance dépannage

[Invité anicet52]

La boite étés bloquée seulement parce que j'avais retiré le câble plus et moins qui me de charge l'hiver

[bisserier]

ça pique !!!