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Tutoriel

[Tuto] Révision complète Honda FRV

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sf94
  1. Posté le 11/10/2017 à 13:30:16  
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Reprise du message précédent :
Bonjour,

Tu ne perturbe en rien le Tuto, Je vais devoir changer le liquide de frein un de ces jours donc il n'y à pas de mal au contraire j'en profite aussi. a+
Message édité par SF94 le 11/10/2017 à 18:47:02
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Profil : Routard
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jym52
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  1. Posté le 15/10/2017 à 23:48:26  
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Bonsoir,

effectivement c'est "Khlifa" qui a posté le tuto sur la purge de frein.
Il y a également de bonne démos sur You tube.

Concernant le kit de purge automatique EEZIBLEED,
il n'est pas adapté au bocal de frein ou embrayage Honda. Les bouchons qui sont fournis avec le kit ne se montent pas.
Les bouchons Honda sont des 1/4 de tour sans filetage.
J'ai eu le problème pour d'autres marques, voila pourquoi le mien est resté dans un tiroir.

Bouchon EEZIBLEED avec filtageVoir l'image en grand0 vote

Concernant la purge du liquide d'embrayage, il demande également un changement périodique.
Après 5 ans, c'est bien, certain le garde bien plus longtemps mais il est bon de le changer quand ce dernier perd sa couleur clair pour passer au marron, ou opaque avec des particules en suspension.

La purge du liquide d'embrayage est plus simple que pour les freins. Cette opération demande pas de connaissance particulière.

Pour le liquide de frein et d'embrayage, il faut du DOT 4. C'est celui qui est à ce jour commercialisé.
Il est possible de mettre le liquide plus élaboré, DOT 4 - DOT 5.1.
Ils sont miscibles, sans contrainte.
Celui que j'utilise, le BENDIX 55 ou BDA 55.
Mais d'autres produits sont également possibles.
Norauto propose du Ferodo qui correspond très bien.

Lien @:Liquide de frein/embrayage (DOT 4 Ferodo)

https://www.norauto.fr/produit​/liquide-de-frein-dot-4-ferodo​-1-l_605269.html?CatalogID=481​11&CatalogCategoryName=48117

Je proposerai une méthode pour purger ses freins sans matériel particulier,
voir qui peut être effectué seul.

Bonne semaine à tous.


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khlifa
  1. Posté le 16/10/2017 à 17:26:33  
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Bonjour,

Pour la purge liquide embrayage j'ai trouvé cela sur le net mais je ne sais pas ce que cela vaut :

La purge du système d'embrayage se fait différemment de celui du système de frein


- une personne s'instal au volant,
- une autre se place devant le récepteur, place un bout de tuyau transparent sur la visse de purge et il ouvre légèrement celle ci
- pendent que l'autre pompe sans allé au fond avec la pédale
- la personne qui es au récepteur doit surveillé le niveau d'huile !!!
- quand il n'y a plus d'air qui sort, la purge es correct


Et pareil pour cette outil :

https://www.norauto.fr/produit [...] 55336.html

En attendant, je vais continuer à me renseigner pour me préparer à faire une purge complète liquide de frein et embrayage.
Encore merci
Message édité par Khlifa le 16/10/2017 à 17:27:06
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Profil : Routard
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jym52
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  1. Posté le 17/10/2017 à 00:19:36  
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Bonsoir,

concernant le kit de purge, il faut que le bouchon qui se monte sur le bocal puisse se positionner correctement.
Sur Honda, souvent du 1/4 de tour, donc les bouchons avec un pas de vis ne passent pas.

Sur mon purgeur hydraulique j'ai les adaptateurs "Asian" véhicules japonais.

Les kits standards sont fréquemment avec des bouchons filetés.

Pour la purge du circuit d'embrayage, il n'y a rien de particulier.
La méthode cité dans ton post est correcte.

// Les seules précautions,
- Le tuyau qui part du purgeur (transparent c'est bien) doit tremper, immerger dans un bocal qui contient déjà du liquide de freins propre. Le purgeur est ouvert pour laisser passer le liquide MAIS pas de trop. Une personne pompe à la pédale.
Le purgeur du récepteur est légèrement ouvert . Le liquide qui se trouve dans le réservoir de commande d’embrayage du véhicule va descendre automatique, la pression sur la pédale est plus importante que son retour.

- Bien surveiller le niveau du réservoir du liquide d'embrayage du véhicule. Il faut toujours maintenir un minimum de liquide. La descente de liquide peut aller très vite.

- Le vieux liquide va descendre dans le bocal automatiquement, si il y a présence d'air, les bulles seront présentes en sortie du tuyau qui doit toujours tremper, être immergé.

Pour ma part comme je travail seul, pour les freins j'avais le même procédé à la maison.

Cette technique n'a pas d'époque, on me l'a transmise il y a plus de 40 ans, depuis j'ai fais des centaines de purges sans retour.
// Cependant, les règles d'interventions, les protocoles de maintenance automobile ne reconnaissent pas cette méthode. Un réparateur automobile doit effectuer une purge avec un appareil homologué qui garantie l'intervention dans son exécution.

Je joins la photo d'un bocal .

FREINVoir l'image en grand0 vote
Cordialement.


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alex_rider
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  1. Posté le 17/10/2017 à 11:38:18  
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Bonjour,

Perso pour l'embrayage, j'ai plutôt fonctionné ainsi (je chipotte) :

- Appuyer sur la pédale
- Ouvrir la purge
- Fermer la purge
- Remonter la pédale
- Recommencer

Je préfère cette solution, pour une raison toute simple : si tu ouvres la purge, sans pression (par l'appui sur la pédale) dans le circuit, de l'air peut rentrer. Mais quand tu ouvres la purge après avoir appuyé sur la pédale, le liquide est sous pression et sort donc immédiatement à l'ouverture, aucun risque de faire entrer de l'air.
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Profil : Routard
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jym52
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  1. Posté le 17/10/2017 à 14:07:47  
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aLeX_RiDeR a écrit :

Bonjour,

Perso pour l'embrayage, j'ai plutôt fonctionné ainsi (je chipotte) :

- Appuyer sur la pédale
- Ouvrir la purge
- Fermer la purge
- Remonter la pédale
- Recommencer

Je préfère cette solution, pour une raison toute simple : si tu ouvres la purge, sans pression (par l'appui sur la pédale) dans le circuit, de l'air peut rentrer. Mais quand tu ouvres la purge après avoir appuyé sur la pédale, le liquide est sous pression et sort donc immédiatement à l'ouverture, aucun risque de faire entrer de l'air.
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Bonjour,

ta solution va bien avec 2 personnes, cette méthode est plus sécurisante, dans le doute que le purgeur laisse passer de l'air au retour de pédale.
Si le purgeur est peu ouvert, que le tuyau de purge baigne dans le loockeed, tout se passe bien, et l'opération peut être effectué seul.
Je m’attendais à ce que ma réponse ouvrirait le débat, c'est un choix, ceux qui ont testé avec moi non pas connu de problème.
Dans ce cadre, la pédale d'embrayage est manœuvrée à la main.

Cordialement.


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alex_rider
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  1. Posté le 18/10/2017 à 10:48:17  
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Bonjour Jym,

Il n'y a même pas de débat, je ne discrédite pas du tout ta technique, elle est en effet parfaitement valable et la mienne n'apporte pas grand chose :) mais je préfère en effet faire ça à 2, car je ne suis pas du tout outillé, du moins, je n'ai pas de purgeur automatique.

Donc en effet, je préfère que quelqu'un gère la pédale pendante que je peux checker le niveau dans le bocal tout en ouvrant/fermant la purge. Mais j'insiste, je ne contredis pas du tout ta méthode :jap:
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jym52
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  1. Posté le 18/10/2017 à 21:55:30  
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aLeX_RiDeR a écrit :

Bonjour Jym,

Il n'y a même pas de débat, je ne discrédite pas du tout ta technique, elle est en effet parfaitement valable et la mienne n'apporte pas grand chose :) mais je préfère en effet faire ça à 2, car je ne suis pas du tout outillé, du moins, je n'ai pas de purgeur automatique.

Donc en effet, je préfère que quelqu'un gère la pédale pendante que je peux checker le niveau dans le bocal tout en ouvrant/fermant la purge. Mais j'insiste, je ne contredis pas du tout ta méthode :jap:
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Bonsoir "aLeX_RiDeR",

merci du retour,
c'est juste que le sujet concernant les méthodes de purges de freins ou d'embrayage dérapent souvent.
Sur le forum j'évite les "escarmouches".

Les vieilles méthodes non aucune approbation, sans être officieuses elles restent informelles.
Il est vrai qu'avec les véhicules courants de moins de 10 ans, les purges de freins demandent d'être plus rigoureux.
L'ensemble ABS lié à l'EBD (répartiteur électronique), VSA/ESP ... obligent d'avoir des outils adaptés et plus professionnels.

A+, bonne fin de semaine.


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khlifa
  1. Posté le 27/11/2017 à 12:34:23  
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Bonjour,

Je rencontre un soucis de batterie sur le honda fr-v.
J'ai remplacé par une batterie neuve mais la précédente me paraissait en bon état extérieur et la tension à froid est de 12,2volt une fois démonté.

Après le remplacement et un peut de route, moteur tournant et véhicule à l'arrêt, j'ai eu le voyant batterie qui s'est allumé par intermittence 2 fois avec un bruit coté droit du moteur puis depuis plus rien, aucun bruit et aucun voyant. La voiture roule.

La voiture démarre normalement enfin avec un petit peut de mal mais elle démarre. En fait je m'attendais à un démarrage plus énergique vu la batterie neuve.

J'ai alors testé la tension de la nouvelle batterie à froid et elle affiche 12,0volt ce qui me parait bizarre car elle est neuve.
Je teste moteur tournant et la tension monte à 12,2 12,3 volt et si je met le chauffage et les phares elle redescend à 11,5 volt.
En augmentant le régime moteur la tension monte à 12,2 12,3 12,4 volt jusqu'à 12,8 volt.
La batterie revient à 12,0 volt une fois le moteur éteint et malgré que j'ai roulé quelques km.

J'ai l'impression que la batterie ne charge pas ou a du mal à charger.

Qu'en pensez vous ? Et quel sont les tensions normal pour ce type de voiture ? Merci à vous pour vos réponses.
Message édité par Khlifa le 27/11/2017 à 12:39:06
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jym52
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  1. Posté le 27/11/2017 à 20:19:15  
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Bonsoir,

concernant le Frv c'est toujours le 2.2 iCTDi de 2006.
Véhicule de plus 7 ans Sans le système Start & Stop.

Sur ce véhicule l'alternateur est avec poulie d'entrainement débrayage. (environ 120 A)
L"alternateur est soit en roue libre, soit entraînée à la demande de courant.


pour ma part, il y a plusieurs pistes à suivre, par déduction.

// Le plus simple sans outil de contrôle, vérifier l'entrainement de l'alternateur,
si la courroie est bien tendu, si au ralentie le tendeur de courroie a des mouvement excessif.
// Monter le régime moteur autour de 2300/2500 t/mn puis couper le moteur. Ecouter si il y a un bruit au niveau de l'alternateur, une vibration, un ronflement douteux.
// Un bruit strident de l'alternateur au démarrage ou en coupure moteur = Poulie qui se bloque, courroie qui patine.

// Voyant de charge qui s'allume, il y a un problème de charge possible que se soit l'alternateur ou uniquement la poulie d'entrainement. Une dépose de courroie permet de contrôler cette poulie.

Sur le Frv 2.2 iCTDi la capacité doit se situer autour des 80AH /680 NE.(il arrive qu'il soit montée des 70 Ah)

// Une batterie avec une tension de 12 v est considérée comme déchargée.
C'est un seuil critique, il lui faut une charge au 1/10° de sa capacité/heure.

// Batterie à 12,3 est à +/- 50%
// Batterie chargée à 12,6 et au dessus est considérée chargée. (12,8v batterie neuve / sauf "gel" et "agm" env 14,5v)

// Contrôle de charge de l'alternateur, moteur à 2000 t/mn.
Tension entre 13,3 V et 14,7 V. Correcte.
Tension Inférieur à 13,3 v l'alternateur est en dysfonctionnement, peu ou pas de charge.
Tension supérieur à 14,7 v l'alternateur (régulateur) en dysfonctionnement.

La tension peut monter à 14v et au dessus puis chuter instantanément. (alternateur HS)

// Même action , moteur 2000 t/mn avec une demande forte de courant, phares-dégivrage ...
contrôler la charge qui doit être toujours entre 13,3 / 14,7 v. (ne doit pas être inférieur à 13,3v)

Avec une poulie débrayage le contrôle sur une baisse de régime moteur n'est pas fiable.

Si la batterie est neuve, il y a de forte probabilité que l'alternateur soit en cause.
Mais cela peut être la poulie d'entrainement, qui se change indépendamment.
Le voyant de charge moteur tournant est lié à la charge, au démarrage moteur, au ralentie, faire contrôler la poulie d'entrainement.

Cordialement.


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khlifa
  1. Posté le 29/11/2017 à 18:31:02  
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Bonjour,

Merci pour cette réponse Jym52, je suis passé voir un mécanicien, il penche pour l'alternateur.

Pour ce modèle l'alternateur d'origine est un Denso 104210-3911 équivalent honda csc91.

En cherchant sur le net je le retrouve avec une intensité de charge de 105A mais en tapant le numéro de plaque sur oscaro j'ai des alternateurs à 120 ou 130A.

Je ne sais pas lequel il faut vu que sur le modèle que j'ai il y a l'option siège chauffé et la nouvelle batterie est une 77ah 780A.

Concernant la poulie il y a comme un petit bruit strident mais qui disparaît au bout d'un moment mais je ne suis pas sûr que cela vienne de la poulie. Aussi, je n'ai pas l'impression que la poulie est entraîné par la courroie mais plutôt la courroie qui tourne autour de la poulie qui elle reste fixe.

En tout cas au bout de quelques minutes seulement l'alternateur est très chaud voir brûlant.

Je compte malgré tout confier la voiture à ce mécanicien mais je voudrait être sûr que c'est bien l'alternateur qui est mort.
Est ce qu'on peut le tester avec un multimètre en le branchant sur les sortie moteur tournant ?

Merci
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Profil : Routard
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jym52
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  1. Posté le 30/11/2017 à 00:18:22  
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Khlifa a écrit :

Bonjour,

Merci pour cette réponse Jym52, je suis passé voir un mécanicien, il penche pour l'alternateur.

Pour ce modèle l'alternateur d'origine est un Denso 104210-3911 équivalent honda csc91.

En cherchant sur le net je le retrouve avec une intensité de charge de 105A mais en tapant le numéro de plaque sur oscaro j'ai des alternateurs à 120 ou 130A.

Je ne sais pas lequel il faut vu que sur le modèle que j'ai il y a l'option siège chauffé et la nouvelle batterie est une 77ah 780A.

Concernant la poulie il y a comme un petit bruit strident mais qui disparaît au bout d'un moment mais je ne suis pas sûr que cela vienne de la poulie. Aussi, je n'ai pas l'impression que la poulie est entraîné par la courroie mais plutôt la courroie qui tourne autour de la poulie qui elle reste fixe.

En tout cas au bout de quelques minutes seulement l'alternateur est très chaud voir brûlant.

Je compte malgré tout confier la voiture à ce mécanicien mais je voudrait être sûr que c'est bien l'alternateur qui est mort.
Est ce qu'on peut le tester avec un multimètre en le branchant sur les sortie moteur tournant ?

Merci
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Bonsoir,
je viens de lire ton dernier post.
Il est fort possible que ce soit l'alternateur, si la courroie glisse sur la poulie, il est certain que la poulie soit bloquée.
Cette alternateur est équipé d'une poulie débrayage, elle est en roue libre sauf lors de la demande de courant, également en décélération et au démarrage. Ce système permet de limiter les points d'effort moteur.

Pour contrôler visuellement cette poulie, il suffit de déposer la courroie d'entraînement.

Voir lien@:Contrôle poulie alternateur

Un réparateur auto peut faire le contrôle avant de changer l'alternateur au complet.

Cette poulie se change indépendamment, le coût est bien moins important.
Il est possible que le garage donne préférence au changement complet, c'est plus intéressant pour lui.

Prix d'une poulie débrayage environ 75 à 100 euros.
Il y a le temps MO de dépose/repose de la poulie et le temps MO de dépose/repose alternateur.
Certainement une courroie neuve et un tendeur.

L'alternateur en échange standard environ 300/350 euros. Attention, les pièces sur les sites "internet" sont en dessous des tarifs des garages indépendants. Ils peuvent varier de 40% en surplus.

Pour l'alternateur je reviendrai si je trouve sa puissance sur le matériel d'origine.

Cordialement.


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jym52
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  1. Posté le 01/12/2017 à 11:51:28  
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Bonjour "khlifa",

concernant l'alternateur, le montage d'origine est bien un "Denso CSC91" puissance 105 A.
La référence Honda OEM est: 31100 RBD E02.

Sur le catalogue cette référence est pour l'ensemble de la gamme Frv 2.2 iCTDi - 2007.
Sur le Frv millésime 2008 Frv Executive_cuir-navi avec toutes les options, sièges chauffants Av .....le catalogue propose la même référence.

Le "Denso CSC91" est dispo en 105 A sur tout les sites @.

L'alternateur proposé référence "Denso 104210-3911 " me semble correspondre au mle d'origine.

Sur l'alternateur, il est certainement possible de contrôler , plaque de référence, indication de puissance.

Sur les sites de pièces détachées ont peut retrouver les même mles marques d'alternateurs proposés.

// Confirmer avec le n° VIN (plaque d'identification dans le compartiment moteur).
Sur les sites "Hondaparts OEM" il est possible de confirmer le montage ou la référence oem d'origine

Sur ce lien@/ Recherche references OEM Honda sur 48Parts.com

Sur le catalogue Honda l'alternateur neuf est proposé autour de 850 euros, la poulie autour de 110 euros.
Il est certainement plus intéressant de monter un alternateur en échange standard.

Le Mle Accord du même millésime a le même alternateur, même puissance donnée pour 105A "Denso".

Voir pour le Frv: Alternateur Denso CSC91

Mais bien contrôler l'alternateur, la pièce la plus fragile, la plus sollicitée est l'entrainement par poulie.
Voir au besoin sur les forums, toutes les marques dont Honda présentent les mêmes soucis.

Bon WE.


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khlifa
  1. Posté le 01/12/2017 à 12:23:01  
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Bonjour Jym52

Merci pour ces informations.
J'ai trouvé cette alternateur en échange standart :
http://www.ebay.fr/itm/1923011​93648?ul_noapp=true

Je pense que c'est le bon en espérant qu'il soit de bonne qualité.

J'ai aussi trouvé un mécano qui pourrait me le monter pour 80 euros.
Reste à savoir si il faudra changer la courroie et le détendeur.

Je te tiens au courant concernant la réparation.

Bon week end et merci encore.

Profil : Routard
  1. config
jym52
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  1. Posté le 01/12/2017 à 17:05:37  
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Bonsoir,

l'annonce semble proposer le bon alternateur.
Cet alternateur est compatible Frv, Accord VII, Crv II.

// Le courant de charge est donné pour 130 A. (Generator-Ladestrom [A] :: 130) Tension 12-14 v.
Fabriquant"Autos-service Plaidt"

Logiquement c'est le bon mle. Au regard du prix, c'est intéressant, si j'ai bien compris c'est un ré-usinage, donc un alternateur remis en état. Le site doit être situé en Allemagne.
Habituellement avec Ebay il n'y a pas de problème.

Au montage il suffit de contrôler le déport de poulie, l'alignement de fixation.
Une courroie neuve est conseillée, concernant le tendeur c'est pas obligatoire.

Garde le contact pour info, merci.

Cordialement.


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khlifa
  1. Posté le 03/01/2018 à 20:15:15  
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Bonjour,

Finalement c'était pas la bonne pièce donc j'ai laissé le mécano commandé une autre mais plus chère (190 euros).
Je suis parti pour un 120 ampère.

Par contre il y a la poulie tendeur et la poulie renvoi transmission qui sont à changer aussi car il y a un bruit anormal d'après le mécano.
C'est peut être cela qui a flingué l'alternateur.
Donc j'y retourne cette semaine pour les faire remplacer en espérant que cela ne soit pas trop compliqué.

Je vous tiens au courant.
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Profil : Routard
  1. config
jym52
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  1. Posté le 03/01/2018 à 22:30:49  
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Khlifa a écrit :

Bonjour,

Finalement c'était pas la bonne pièce donc j'ai laissé le mécano commandé une autre mais plus chère (190 euros).
Je suis parti pour un 120 ampère.

Par contre il y a la poulie tendeur et la poulie renvoi transmission qui sont à changer aussi car il y a un bruit anormal d'après le mécano.
C'est peut être cela qui a flingué l'alternateur.
Donc j'y retourne cette semaine pour les faire remplacer en espérant que cela ne soit pas trop compliqué.

Je vous tiens au courant.
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Bonsoir,

merci du retour et de garder le contact.
Effectivement, les alternateurs ont leurs subtilités, avec le montage d'un neuf on s'impose une courroie neuve,
concernant le tendeur de courroie d'accessoire il est bien de la changer s' il est "fatigué", ce tendeur a un prix assez élevé.
Si la poulie d'alternateur était en défaut, les rebonds occasionnés détériorent le tendeur rapidement.

Bonne semaine.


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khlifa
  1. Posté le 05/01/2018 à 14:26:06  
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Bonjour,

J'ai oublié de préciser pour la courroie, le mécano m'a dit que ce n'était pas obligé de la remplacer car apparemment cela a déjà été fait y a pas longtemps vu le bon état de la courroie et la couleur (blanc gris par dessus) ce qui indique qu'elle a été changé à neuf y a pas longtemps.
Je ne sais pas trop quoi en penser, je l'ai laissé faire...
Pour le tendeur c'est la même chose, pas la peine de le remplacer vu qu'il est encore bon mais on va juste remplacer sa poulie et pas la pièce complète donc moins chère.

Par contre depuis la réparation je n'ai pas remarqué un grand changement au démarrage, la batterie a aussi été changé. J'ai mesuré à froid elle affiche 12,38 et cela augmente tout doucement...12,39...12,40...12​,42...jusqu'à 12,7.
EN démarrant le moteur elle affiche bien 13,8 et quelques.
Est ce que c'est normale ? Merci

Profil : Routard
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jym52
Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 05/01/2018 à 19:04:49  
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  2. Prévenir les modérateurs en cas d'abus
 
Bonsoir,

bien vu la courroie en bonne état, concernant le tendeur de courroie, effectivement le galet rouleur se change seul, le prix est raisonnable.
C'est bien de partir sur de bons sous ensembles, les problèmes de tendeurs sont souvent liés aux dysfonctionnements de poulies débrayables sur l'alternateur, sautillements de courroies, tensions avec brutalité.

Concernant la batterie pour ma part elle semble encore en état, il faudrait s'assurer de sa tension en charge avec l'alternateur, moteur au ralentie, moteur légèrement en accélération env. 2000 t/mn. Une bonne charge doit se situer autour de 14,5 V.
Il faudrait également contrôler la charge avec une demande de consommation, phares, clim, dégivrage ....

- Voir vidéo: Test batterie & alternateur

// Sur ce forum il y a de bonnes explications, je joins les posts de "JujuY" et de "jmax_oc" qui traitent bien le sujet.

- Lien Caradisiac: La Batterie c'est quoi : questions et réponses, mesures batterie: forum-auto.com/pole-technique/​mecanique-electronique/sujet30​9694.htm

- Lien Caradisiac: L"alternateur: http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet232846.htm

Bonne fin de semaine.


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Le plaisir du moteur essence commence là où s'arrête celui du diesel, à 4000 t/mn.
CRV I Mle 99
Autre véhicule, BMW 520 E28 Mle 1983
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