Bonjour à tous,
Eh ben ça y est à 83000 Km il est temps de changer disques (épaisseur à 10,3) et plaquettes bien sur (reste 2 à 3 mm). Tout cela était d'origine, c'est donc ma première (et certainement pas dernière) intervention sur ce véhicule.
 
Avant de passer au photo reportage en lui-même Je tiens à préciser que cette intervention est réellement très simple à réaliser avec un minimum d'outillage et tous les propriétaires de logan qui veulent faire des économies (ça doit être un pléonasme) sont vraisemblablement à même de le faire.
 
Cela dit attention tout de même, il s'agit des FREINS !
 
Bien passons maintenant aux choses sérieuses.
 
Outillage utilisé :
clef plate de 17
douille de 13
douille de 18
empreinte mâle torx 40
cric, chandelles, fil de fer, loctite......
 
On dépose la roue et on trouve ça
 

 
 
 
On va maintenant dévisser la vis (tête de 13)de la colonnette inférieure (celle qui est cerclée en rouge)
 

 
 
 
Attention, il ne s'agit pas de bêtement tourner la vis, non, il faut aussi immobiliser l'écrou derrière (clef plate de 17)
 
 
 
 
Maintenant que la vis est retirée, il faut faire pivoter l'étrier autour de la vis supérieure (à laquelle nous n'avons pas touché) suivant la flèche  
et le maintenir dans cette position avec par exemple du fil de fer
 

 

 
 
 
On fait attention de ne pas martyriser le tuyau souple lorsqu'on accroche l'étrier en position relevé
 

 
On voit sur la photo précédente le piston (creux - c'est normal -) que l'on va maintenant repousser (doucement) dans son logement
avec une presse ou autre chose (serre joint etc ....)
 
Vous pouvez remarquer sur la photo que ma presse appuie seulement sur un bord du piston, ce n'est pas l'idéal d'un point de vue technique
mais je n'ai vraiment pas vu d'autre solution.......  
 
 
 

 
 
 
Le piston est maintenant repoussé (la photo est floue, je vous demande donc de me croire sur parole )
 

 
On enlève maintenant les plaquettes (il suffit de les tirer)
 
Désolé par de photo pour cette phase
 
 
On redescend l'étrier dans sa position normale et on remet la petite vis de la colonnette pour solidariser l'étrier et le support d'étrier
 

 
 
On va maintenant démonter le support d'étrier vis cerclée en vert sur la photo du dessus (douille de 18)  
ATTENTION, il y a une deuxième vis identique au dessus de la première que l'on ne voit pas sur la photo,
vis qu'il faudra aussi démonter, bien entendu.
 
On re-suspend de nouveau l'étrier (complètement désolidarisé à l'exception du flexible de frein)  
avec la même précaution pour le flexible de frein. Et on va maintenant pouvoir sortir le disque après avoir
dévisser les 2 vis (torx 40) cerclées en vert.
 

 
 
 
Bon là, j'exagère un peu (sur les moyens employé pour défaire ces 2 vis) mais c'est du matériel que j'avais déjà,
et habituellement je m'en serre pour serrer/desserrer les écrous de transmission !
 

 
Par contre une fois ces 2 vis enlevées, j'ai du taper "comme un malade" sur le disque pour le sortir (il était quelque peu grippé sur son centrage...)
Attention quand on tape sur le disque, on tape sur toute la périphérie (en le faisant tourner par exemple) de façon à ne pas le mettre en travers !
 
 
Ben voila, y a plus qu'a remonter les pièces neuves
 

 
 
 
 
Un disque tout neuf avec les vis Torx 40 serrées à 1,4 mKg
 

 
 
 
Pour les perfectionnistes (il doit y en avoir sur ce forum) on peut contrôler le voile du disque (+/- 0,05 mm)
En ce qui me concerne, c'est la première fois que je le faisait (just for fun !)
 

 
 
Remontage en ordre inverse  
 
avec une ou deux petites remarque supplémentaires.....
 
Les vis (douille 18) sont montées à la loctite (freinbloc) et serrées à 10,5 mKg
 

 
 
 
Les vis de colonnette présentes dans le kit de frein avaient déjà un produit de freinage sur les filets (rouge) alors que  
celles que j'ai démonté étaient freinées avec du bleu...... (tant pis, j'ai mis celles du kit) serrées à 3,4 mKg
 

 
 
Les tôles anti-vibration de mon kit devaient être prévues pour des freins ventilés (donc plus épais) tant pis j'ai remis les vieilles  
après un petit nettoyage.
 

 
 
 
Dernières précisions
 
Il faut bien dégraisser les disques (moi j'utilise du trichlo) ne surtout pas y remettre les doigts pleins d'huile dessus ou alors on re-dégraisse
 
J'évite ABSOLUMENT de toucher les surfaces actives des  plaquettes (trop peur d'y mettre une goutte d'huile !)
 
Quand on remonte l'étrier sur les plaquettes neuves, on appui légèrement sur celui-ci pour comprimer les ressorts comme cela on n'est pas embêté
pour remettre la vis de la colonnette inférieure.

 
 
Lorsque l'ensemble est remonté on appuie plusieurs fois sur la pédale de frein afin de remettre les plaquettes en contact avec les disques
sinon on part tout content de soi et quand on freine ....ben rien..... ah si : BOUM et on a une bosse à sa voiture
 
 
 
Voila si ça peut aider quelqu'un (les débutants je suppose tant c'est facile à faire) .....
 
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AJOUT:
 
 
P'tit bonus, l'opération similaire en vidéo:
 

tu aurai dù marquer tuto dans ton titre ( tu peux le réditer je crois pour le moment, sinon faut demander au staff )
super reportage quand même,

c'est fait

sympa ce tuto!!! il mériterait d'être référencer

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  MCV 5 pl Lauréate bleu minéral 1.5dci, tente de toit + store, kit SUV, mon Astrologan  

Vraiment génial et très bien fait ce topic, je le référence de suite.  

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Ma LAUREATE    
 
Vous avez lu l'histoire de Jesse James, comment il vécu, comment il est mort
Ça vous a plus hein!!, Vous en d'mandez encore...

Bravo pour ce tuto  

 
Une question concernant la cale que t'utilises pour le cric.  
Sa forme est pensée    
 
Mais la feuillure n'est-elle pas trop marquée par le contact direct avec le bois ??
 
Ma cale perso est plus simple ( plate sur le dessus ) avec , intercalé, un morceau de bande de roulement de pneu sur laquelle j'ai fait une gorge pour la feuillure.  
Ca ne fait quasiment aucune marque sur la caisse.
 
PS: quelqu'un a-t-il la cote mini d'un disque ventilé de dCi ?
 
++
 

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Renault groupe DACIA

Beau reportage .Bravo , ça peut aider certains.
Ne pas oublier de graisser les colonnettes et de pomper sur la pédale de frein mais surtout pas à fond sur les premiers coups de pédale sinon le maître-cylindre ne va pas apprécier ce traitement.

Pour les côtes j'ai juste ça (si tu sais lire le Russe    )
 
Mais bon c'est pour pour le 1.4 et le 1.6 Mpi.  
 

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Ma LAUREATE    
 
Vous avez lu l'histoire de Jesse James, comment il vécu, comment il est mort
Ça vous a plus hein!!, Vous en d'mandez encore...

Ben le russe ... pas trop!
Mais je devine que pour les essenceux, la cote mini doit être de 10,6mm
Faudrait voir des disques neufs pour dCi, c'est marqué sur la tranche.
++

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Renault groupe DACIA

 
Je comprends pas trop.
la cale que j'ai fait supporte la voiture au fond de la rainure de ma pièce en bois. En fait j'ai fait une rainure parce que j'avais un peu peur que la bagnole se barre si le cric se mettait à rouler.
Maintenant, peut être que juste une base plate peut être utilisée, mais vraiment, j'ai toujours peur "que ça se barre".

Ma crainte était que le bois ( le fond de la rainure ) marque la caisse    
( sans aller jusque là   http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 495831.htm )
 
Je disais que perso j'intercale un pneu rainuré    

++
 
 

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Renault groupe DACIA

 
Pour le moment j'ai encore de la peinture sur la tôle    
 
Mais t'as pas peur que ta cale bascule ?
 
moi c'est ma hantise. Mais bon peu être que je me fais trop de soucis....

Oui t'as pas tord, faut faire très attention    
 
Pour moi, le risque de de basculement se situe entre la cale et le bol du cric:  
Le bol de mon cric rentre dans un trou "aveugle", fait à la scie cloche + ciseau à bois, sous la cale de bois.
Je ne sais pas si mon cric est trop bas de gamme mais je trouve que le jeu de l'articulation de son bol est limite  
++
 

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Renault groupe DACIA

 
 
Bravo super topic, mais ça semble compliqué quand tu parles de serrer les vis à je ne sais quoi là...  

Je me permets de répondre...
Il s'agit du couple de serrage qu'on trouve sur toutes bonnes revues techniques.  
Pour respecter ce serrage, il faut utiliser une clé dynamométrique.
 
Perso j'ai pas investi dans une telle clé, dont le prix n'est pas négligeable
A force de pratiquer on "sent" le couple à appliquer.  
Faut dire qu'en général, on a tendance à trop serrer par peur du desserrage, donc vaut mieux se retenir    
 
Le changement des disques est une intervention simple à la portée de l'amateur, faut juste avoir conscience que l'on touche à la sécurité, voilà.
 
Le forum est justement là pour montrer ce que font les uns et les autres et à ceux qui le veulent de se lancer, enfin c'est ma façon de penser    
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Renault groupe DACIA

Joli reportage, merci !
 
Pour les vis Torx tenant les disques, parfois elles peuvent être très dures à défaire.
Une combine que j'ai utilisé pour le changement de disques de ma Twingo : un bon coup de dégrippant 30 minutes avant l'ouverture des hostilités, puis au moment critique un bon coup de marteau sur chaque tête de vis (bien sûr, intercaler un truc entre le marteau et les vis   ).
Elles viennent sans effort ensuite.
Par contre, oui, pour le disque il faut taper comme un dingue sans toutefois le mettre en crabe.
 
Et une petite précision supplémentaire : Faut vraiment faire gaffe pendant un bon paquet de kilomètres, le freinage est tout de même merdique modéré tant que les plaquettes et disques ne sont pas rodés.

 
Merci    
 
Ca me parait beaucoup plus simple maintenant    
 
Voici un lien sur F.A. qui permettra aux débutant comme moi de se familiariser avec la clé dynamométrique, pas très chère chez "sudvélo"  NORAUTO:
 
http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 359129.htm
 
Edit modération: Pourquoi ne pas donner la vrai dénomination du centre-auto??
Ce n'est pas interdit.  

Par contre, je viens de lire quelques forum concernant ces fameuses clés, il paraît qu'elles se dérèglent très vite.
 
Quelqu'un peut il argumenter là dessus

La mesure ou limitation de couple est souvent basée sur un mécanisme qui se dérègle avec le temps, la température ...
 
Donc la clé dynamométrique d'un pro devrait être ré-étalonnée périodiquement.
 
Pour l'amateur, il suffit qu'il ait compris le principe de la mesure pour doser son geste. Ici on a une valeur de 1 kg.m  (ce qui est pareil que 2kg au bout de 50cm etc. )

 
Bref, tu l'auras compris, l'amateur est souvent scotché devant des revues (RTA pour ne pas la citer   ) qui se bornent à citer les outils des garagistes avec les gdes unités scientifiques.
Résultat, l'amateur prend peur et ne fait plus rien, et ce n'est pas le garagiste qui s'en peindra    
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Renault groupe DACIA

 
C'est un fait avéré. Dans certains cas, il faut s'attendre à presque 20% d'erreur.
Pour certaines opérations sensibles qu'on fait au taf, les clés dynamométriques sont contrôlées avant puis après serrages.
Je sais, ça fait un peu parano    
Mais ça montre aussi que ces clés sont loin d'avoir un fonctionnement constant dans le temps.

 
Merci pour vos explications
 
Par contre Gilles, en fait je croyais qu'on avait pas le droit de faire de la pub, voilà le parce que du pourquoi.. eh...!
 
 

 
 
Tant que tu ne dis pas Norauto Feuvert ext......T as le droit
Faut juste ne pas citer les marques

Les marques peuvent être citées, c'est pas un souci, à partir du moment où ce n'est pas répétitif et vraiment exagéré.  

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Ma LAUREATE    
 
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Bah je comprends plus rien là...    
 
Gilles a rectifié en marquant Norauto justement  

 
ok donc j'ai pas le droit de faire ça quoi...
 

 

Oh la vache... Ca pète quand tu interviens comme ça sur mes posts

 
La publicité c'est quand on en retire un avantage. Là il s'agit à mon avis d'un tuyau ou d'un conseil bienveillant.

Oui tout à fait.  

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Ma LAUREATE    
 
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Bravo super tuto!  
 
Une astuce que j'ai déja employée pour repousser le piston sans l'abimer c'est d'utiliser la vieille plaquette entre la "presse" et le piston

A propos de repousser les piston, j'en profite pour évoquer la connerie à  éviter:
Lorsque les garnitures s'usent, le liquide de frein baisse, et parfois on complète le niveau, jusque là rien d'anormal.
 
Avant de repousser les pistons vérifier que le niveau ne va déborder    
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Renault groupe DACIA

Théoriquement il faudrait même déserrer légèrement la vis de purge pour éviter le retournement des joints mais bon personne ne le fait.  

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Ma LAUREATE    
 
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si vous ne voulez pas faire de marque sur la feuillure de la caisse, ne vous en servez pas pour lever la voiture, placez votre cric a un autre endroit, sous un longeron ou un des point de fixation du berceau et vous n'aurez plus aucun soucis
 

 
facom mon fils, facom, il n'y a que ça de vrai
bon, d'accord, je suis trop mal habitué et équipé
 

 
ou sinon, le mieux, c'est de faire revenir le piston quand l'étrier est encore dans sa position de travail avec les vieilles plaquettes, et ensuite seulement on le relève  
on gagne du temps et on évite souvent de se choper les doigts avec ce con d'étrier qui ripe
 

Magique ce tuto, aussi simple ( sinon plus) que le nettoyage de la vanne EGR.
Des interventions à la portée de tous, mais sans les photos, je n' aurais jamais osé le faire.

 
C'est effectivement une très bonne solution, mais lorsque je place le cric sous une voiture, je ne suis jamais vraiment sur de mon point d'appui.
Ce serait peut être une bonne idée due faire une photo du soubassement de la logan et d'indiquer les points de levage ? (je veux bien faire la photo)
 

 
Ca me parait pas mal, j'essayerai la prochaine fois.

   
Chapitre 02A de la bible

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