Xantia 1 2.1 TD - ralenti cafouille - sondes changées

[Invité §Zik724kC]

Bonjour,

 

J'ai déjà lorgné sur les posts ici et là concernant mon souci, mais rien à faire.

Xantia 2.1 TD de 97 - 260.000 kms. Ralenti à chaud très instable, nickel à froid. Les sondes ont été changées (verte, marron et bleue).

La verte à été changée deux fois, car la première fois, la voiture à fonctionné parfaitement... pendant 3 jours.

J'ai pensé à changé les deux autres, rien à faire.

J'ai donc rechangé la verte en pensant à une mauvaise série, aucune amélioration.

J'ai nettoyé les contacts boitier Bitron (sous le phare) ils étaient jolis de toute façon.

J'ai nettoyé les contacts des prises de sondes. (température eau, air et poulie de câble d'accélérateur)

 

Le problème reste entier.

 

Mr Citroen (en franchisé) met en cause la pompe injection. Ben elle a été changée en standard y'a 2 ans 1/2 et environ 30.000 km parcourus depuis.

Je veux bien que la Lucas Epic est pas terrible, mais quand même ! Surtout que ça fonctionne bien à froid, et en régime constant même à chaud (nationale, autoroute), pas d'à-coup, pas de creux. Ca ronronne bien.

 

J'ai remarqué qu'en pompant (à la poire d'amorçage) pendant le ralenti, y'a une très nette amélioration, ralenti stable.

Par contre, en accélérant, la poire entre en dépression, mais le régime reste stable. elle cale lors de la décélération, au retour au ralenti.

J'ai donc pensé au filtre de trempage dans le réservoir (jauge). Il est nickel, et le puits de réservoir est propre.

 

Le porte filtre G-O est neuf, quelques bulles dans les durits avant démarrage, mais franchement pas grand chose. (ce n'est pas des bulles d'air selon le technicien de citroën. Ah, des bulles de vide alors? Ben non plus (!?!).

Pas d'eau dedans.

 

Parfois le ralenti se réveille et tourne rond, mais c'est rare.

Si j'accompagne la décélération, la voiture ne cale pas, mais le ralenti est souvent instable.

 

L'échappement est clinquant, mais ce n'est pas les brides, mais plutôt la céramique du catalytique.

La voiture ne fume pas, même lors de brutale longues accélérations.

 

Lors du calage, souvent le voyant diagnostique s'allume, et parfois le voyant de température juste après.

 

Mes questions :

- la sonde de température d'air (sur la grosse tubulure d'arrivée d'air) peut-elle être en cause?

- Le catalytique, même non sondé en lambda, peut-il être la cause?

- Vider le catalytique est-il nécessaire (bof !)?

- Dois-je décortiquer le réseau électrique?

- Dois-je monter une pompe de gavage, le logement réservoir est équipé électrique, car même modèle pour toutes les xantia je pense?

 

Voilà, je pense vous avoir tout soumis.

Merci d'avance de bien vouloir me guider/dépanner, car je tourne en rond là.

 

je croise les doigts pour qu'un "sachant" croise ce post.

 

Merci

[phil-gironde]

Salut

Joints des électrovannes malheureusement

ça fonctionne bien à froid et au delà de 1800 trs

changer les joints internes aux électrovannes et les joints entre pompe et électrovannes. Il y a 2 groupes de 2 électrovannes sur la pompe

Ce n'est pas parce que c'est un échange standard que les joints dans les blocs électrovannes ont été changés. Ces blocs électrovannes sont sans doute bien plus vieux que 2ans 1/2 ainsi que leurs joints.

Défaut, prise d'air aux électrovannes de débits

éviter de trop bouger le toron de cables

[Invité §cal245LI]

Bonjour,

 

J'ai déjà lorgné sur les posts ici et là concernant mon souci, mais rien à faire.

Xantia 2.1 TD de 97 - 260.000 kms. Ralenti à chaud très instable, nickel à froid. Les sondes ont été changées (verte, marron et bleue).

La verte à été changée deux fois, car la première fois, la voiture à fonctionné parfaitement... pendant 3 jours.

J'ai pensé à changé les deux autres, rien à faire.

J'ai donc rechangé la verte en pensant à une mauvaise série, aucune amélioration.

J'ai nettoyé les contacts boitier Bitron (sous le phare) ils étaient jolis de toute façon.

J'ai nettoyé les contacts des prises de sondes. (température eau, air et poulie de câble d'accélérateur)

 

Le problème reste entier.

 

Mr Citroen (en franchisé) met en cause la pompe injection. Ben elle a été changée en standard y'a 2 ans 1/2 et environ 30.000 km parcourus depuis.

Je veux bien que la Lucas Epic est pas terrible, mais quand même ! Surtout que ça fonctionne bien à froid, et en régime constant même à chaud (nationale, autoroute), pas d'à-coup, pas de creux. Ca ronronne bien.

 

J'ai remarqué qu'en pompant (à la poire d'amorçage) pendant le ralenti, y'a une très nette amélioration, ralenti stable.

Par contre, en accélérant, la poire entre en dépression, mais le régime reste stable. elle cale lors de la décélération, au retour au ralenti.

J'ai donc pensé au filtre de trempage dans le réservoir (jauge). Il est nickel, et le puits de réservoir est propre.

 

Le porte filtre G-O est neuf, quelques bulles dans les durits avant démarrage, mais franchement pas grand chose. (ce n'est pas des bulles d'air selon le technicien de citroën. Ah, des bulles de vide alors? Ben non plus (!?!).

Pas d'eau dedans.

 

Parfois le ralenti se réveille et tourne rond, mais c'est rare.

Si j'accompagne la décélération, la voiture ne cale pas, mais le ralenti est souvent instable.

 

L'échappement est clinquant, mais ce n'est pas les brides, mais plutôt la céramique du catalytique.

La voiture ne fume pas, même lors de brutale longues accélérations.

 

Lors du calage, souvent le voyant diagnostique s'allume, et parfois le voyant de température juste après.

 

Mes questions :

- la sonde de température d'air (sur la grosse tubulure d'arrivée d'air) peut-elle être en cause?

- Le catalytique, même non sondé en lambda, peut-il être la cause?

- Vider le catalytique est-il nécessaire (bof !)?

- Dois-je décortiquer le réseau électrique?

- Dois-je monter une pompe de gavage, le logement réservoir est équipé électrique, car même modèle pour toutes les xantia je pense?

 

Voilà, je pense vous avoir tout soumis.

Merci d'avance de bien vouloir me guider/dépanner, car je tourne en rond là.

 

je croise les doigts pour qu'un "sachant" croise ce post.

 

Merci

 

 

salut

tu veux dire que quand tu accélères ta poire s'écrase sur elle même ?

si c'est le cas, remplaces là, ça se vend pas cher en adaptable

il doit y avoir un problème interne à la poire, le carburant ne passe pas correctement !

 

http://www.ebay.fr/itm/Plastim [...] 3f2beca466

[Invité §Zik724kC]

Bonjour phil-giron​de et caloumthai

 

Eh bé ! Sur un échange standard en concession, la pompe est normalement révisée un minimum.

Et comme toute pièce, les joints doivent être les premiers visés, sinon ce serait de l'occasion.

Si ce n'est pas fait, l'opération faite en concession aurait pu être faite sur une pompe prise dans une casse auto!

Je vais creuser ça, car sur une facture de 3000,00 euros ça fait mal au c.. cœur: pompe, courroies, alternateur (la pompe avait lâché et noyé les courroies, entre autres. Distri faite peu avant donc rechange courroie distri fondue, courroie auxilliaire fondue, alternateur noyé. J'ai eu quand même de la chance sur le coup, le moteur a calé brutalement, sans aucun décalage distri ! : La courroie auxilliare est partie dans les galets et a tout bloqué net).

 

Le faisceau électrique a été légèrement remué pendant un ralenti stable pour dépister sommairement un faux contact. Sans résultat. Mais j'ai fait doucement, car je me doute qu'il peut être fragile, vu l'age.

 

Il me semble avoir vu un tuto sur l'échange des joints électro-vannes. Je sais plus si c'est sur cette pompe.

Un diéséliste m'a proposé de remplacer la pompe pour une pompe mécanique refaite (800,00 euros tout compris quand même).

 

Concernant la poire, ça ne va pas jusqu’à l'écrasement, mais en pompant aussi pendant l’accélération, elle est difficile à remplir, ce qui peut paraitre normal puisque le débit pompe augmente (à l'arrêt elle devient dure) mais je la sens pas trop.

 

Au vu de vos réponses, dans un premier temps, j'envisage:

- placer une dose de nettoyant injecteur Facom dans le réservoir.

- Changer la poire d'amorçage.

(Car la voiture a fonctionné trois jours nickel sur changement sonde verte, le ralenti est parfois stable ou se maintien si j'accompagne la décélération)

 

Ces deux opérations ne coutent pas grand chose et ne peuvent pas faire de mal.

On verra bien après ça. Je ne peux pas bloquer la voiture pour le moment de toute façon.

 

phil-giron​de semble assez catégorique dans son diagnostic, c'est ce qui m'inquiète....

 

- Qu'en pensez-vous?

 

Je suis très heureux d'avoir lu vos réponses, émises aussi rapidement.

Je posterais ici les résultats des courses et l'évolution de la situation (questionnement sur l'échange standard, plus garanti pour le coup..., effets du nettoyant, poire, etc...)

 

:) Merci beaucoup :)

[phil-gironde]

Salut

Alors les pompes en échange standard sont déjà stockées. Aprés c'est de savoir combien de temps... et sans tourner.

Ton cable a dû également être changé, donc tes fils quand tu enlèves le capot du dessus ne doivent en aucun cas casser quand tu les bouges à la main (vérifie le, ça te prouvera du sérieux ou non).

Maintenant concernant la poire ce n'est pas elle car tu roules bien au delà des 1800trs.

Si c'était la sonde verte, tu aurais le pb à toutes températures, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.

Tes montées et descentes en régime lorsque tu es sous les 1800trs sont provoquées par les électrovannes de débit + et - qui essai de réguler ton moteur en fonction de l'information accélérateur/charge. Comme tu as une prise d'air quelque part là dessus, disons sur le débit -, le débit + s'ouvre pour augmenter le débit de gasoil mais une fois arrivé à la bonne rotation, le débit - ré-diminue ton ralentit à cause de la prise d'air donc le débit + ré-augmente etc.

Fait passer la voiture à la valise par le garage qui t'a fait tout le boulot et faudra qu'il te donne LA bonne réponse

 

Je dirai, évite les produit pour l'instant, parfois ce n'est pas top pour la pompe Lucas Epic qui a tendance à stocké le produit entre le rotor et la tête haute pression ce qui amène une cassure de l'axe de cette partie du rotor

[Invité §Zik724kC]

Je reviens :

 

Le tuto, c'est celui là, ou me trompe-je?

Electrovanne de stop

 

Merci

[phil-gironde]

ça c'est juste le plus simple, le doigt de stop, ce n'est pas du tout ton pb même s'il y a des fuites (ce qui n'est pas ton cas)

Ce sont les 3 autres électrovannes

[Invité §Zik724kC]

Merci phil-gironde. Je vais freiner sur le produit. J'allais le mettre, là....

 

Je vais à la place vérifier les les fils, comme tu dis.

 

D'autre part, pas de réponse sur ce qui a été révisé sur la pompe y'a deux ans.

Je ne pense pas que même Mr EPIC puisse répondre....

[phil-gironde]

Alors ne prends qu'un seul fil entre les doigts, tu le plies légèrement, pour voir si la gaine tombe en morceaux. Pour le prix, normalement ça a dû être changé

[Invité §Zik724kC]

Salut,

 

Sous le carter de pompe, les fils sont propres, l'isolant n'est pas cassant. Ils sont placés correctement.

Tout le tour de la pompe scruté (pas facile), sauf dessous. Pas de fuite.

 

J'ai RDV mardi prochain pour un passage sur valise. Pas simple à trouver par chez moi, car il parait qu'il faut le boitier "Elite" pour un état précis, pas très répandu vu l'ancienneté du modèle.

 

Je donnerais le résultat ici juste après, sauf nouveauté d'ici là.

 

Je n'ai pas trouvé de tuto sur le changement des joints et/ou l'état des électrovannes, même sur ton repaire de tutos Phil Gironde

Merci, vraiment.

[phil-gironde]

Oui, pour l'instant ça n'existe pas, c'est le plus compliqué à faire sur la pompe.

Essaie de vérifier une chose.

Enlève le capot noir du dessus et là tu vois 1 groupe d'électrovannes.

Prends entre 2 doigts le haut d'un cylindre noir à l'endroit où sortent les 2 fils et essaie de tirer vers toi ou de pousser vers le parebrise. Si ça bouge facilement ou assez facilement, les joints internes aux électrovannes sont morts. Fais le sur les 2 cylindres noir

[Invité §Zik724kC]

Salut,

 

J'ai pas encore fait ça, mais :

Après avoir remis le cache sur la PI suite à vérif de l'état de l'isolant des fils, et répondu précédemment, je suis parti à un RDV.

Voiture froide, tout ok comme d'habitude. Puis, voiture à température ça remarche comme il faut ! !

Rendu à mon RDV (30 km) un peu en avance, j'ouvre le capot moteur, dubitatif.

Je remue alors un peu le faisceau (fixé dans le cache, bleu je crois, sur tes photos) la voiture cafouille un peu et reprends un ralenti stable.

Ben ça alors

 

J'arrête le moteur, honore mon RDV, et redémarre environ 2 heures après. Rebelote, ralenti en vrac et calages consécutifs sur 2 ou trois démarrages.

 

Je soulève le capot moteur, remue un peu la gaine et redémarre. Calage.

Je rage, démarre et fait gaffe à garder l'accélération pour pas caler. Ben, plus de souci ensuite sur les 30 bornes du retour (rond points, passages piétons, feux rouges, etc.)

 

Là je l'ai garée comme on gare n'importe quelle voiture : sans souci.

 

Donc, je pense que suite au démontage du cache, et comme j'ai dû tirer un peu la gaine pour le faire passer, un faux contact a été corrigé et reviens au hasard des vibrations.

 

Demain je démonterai cette gaine et essaierai de déterminer ou il peut être.

Je ne pense pas qu'il soit au niveau des fils d'alimentation des électrovannes, même si je les ais un peu bougés pour vérifier l'isolant, car ils sont semble-t-il sertis.

 

Par contre si c'est bien un faux contact, la valise donnera une panne sur le récepteur du fil, donc une donnée erronée en fait. A moins qu'elle soit capable de déterminer si c'est le récepteur qui est en panne ou son alimentation qui déraille.

 

Voilà. Je regarderai ton éventuel avis là dessus avant de rechercher cette embrouille. Si tu as le loisir de répondre d'ici demain.

Je posterai dans tous les cas la suite des évènements.

 

Merci Merci .

[PumaGT]

Faisceau pourri, bon à changer (ils auraient pu faire ça pour l'échange standard). Souvent, il est aussi complètement mort dans la gaine.

 

T'as deux solutions :

- le refaire toi-même (pas cher), mais prend du temps pour faire bien

- racheter une grappe neuve pour 180€ hors frais de ports.

 

Il n'y a pas besoin de déposer la pompe pour faire ce boulot, mais il faudra souder pompe en place le nouveau câble.

[Invité §Zik724kC]

Salut

 

Agrrrr !

Ben je vais voir déjà quel est le fil qui pose problème (si c'est bien là la panne).

 

180 euros 4 bouts de cuivre, probablement en 0,5 mm max : à ce prix là, je me sens bien de le faire moi-même.

 

Mais si c'est le petit faisceau qui va aux électrovannes qui est en cause, il est possible que ce soit son raccordement lors de son changement en standard qui foire. Vais d'ailleurs commencer par là.

 

Merci de te coller à ce post.

[phil-gironde]

Ta recherche eqst incomplète, voiture en fonctionnement au ralentit et chaude, tu vas tapoter sur toute la longueur du toron. Si le régime change, approfondit ta recherche.Ne tords pas le toron surtout. J'ai des doutes que ce soit le toron, car il ne sait pas faire la différence entre froid et chaud. Après, le hasard peut se greffer là dessus. Donc il faut en être sûr à 100%

Et s'il y a pb sur le toron, la valise dira problème électrique il me semble mais il faut que la panne soit constament là quand les mesures se feront

[Invité §mQa180Xi]

Quelle réactivité ! ! !

 

D'accord pour pas brusquer le bidule.

Tapoter, heureusement que c'est ce que j'ai fait lors du constat moteur tournant et chaud (pour une fois que je fait ce qu'il faut spontanément).

Là, je vais faire comme tu dis après démontage de l'habillage et mise en température. Un roulage sur 3 bornes devrait suffire.

 

Si j'ai bien compris ce que tu as écrit :

Le calculateur envoie l'info d'ouverture et fermeture aux électrovannes par le toron. Si le fil de l'une d'elle est en faux contact dans le toron, disons au point de raccordement, elle ne recevra pas la commande, ou aléatoirement.

Le toron ne fait pas la différence entre froid et chaud, mais le calculateur, oui. A ce moment, un (des) fil(s) porte son message à une (des) vanne(s) quand il a envie et la vanne devient sourde, pique un somme et le moteur cafouille, mal alimenté.

Je le motive en le remuant délicatement, il s'aperçoit qu'il a un boulot à faire, porte l'info à l'électrovanne qui se réveille et se met à gigoter : le moteur ronronne.

 

Si le problème est bien là :

Je vais donc (essayer de) vérifier ce point de raccordement à chacun des petits fils des électrovannes en premier lieu, avec la délicatesse que tu me conseilles (et un testeur, au cas ou).

 

Allez, c'est parti. Je sens que je vais bien m'amuser, je suis seul et je vais certainement faire plein de navettes moteur/clé de contact.

En plus y'a des chances que le moteur cale au moment ou je vais arriver devant .

Il fait beau, c'est déjà ça.

Tiens, je vais dresser le chien à démarrer la voiture.

Je ne voyais pas l'utilité à ce que tu montes un démarrage à distance, Phil-Gironde. Je comprends mieux maintenant...

 

J'ai chargé la batterie cette nuit. 'reusement que l'alternateur est en très bon état.

 

Votre soutien est précieux. Avoir des oreilles à l'écoute fait du bien, et les conseils qui suivent, surtout lorsque l'on compare à des pros qui cherchent à la va-vite et ne proposent aucune solution en dessous de 800 euros !

 

Je vous tiens au courant (si j'ai pas un fil en faux contact dans le teston :lol: )

 

Merci grandement.

[Invité §cal245LI]

salut l'ami

tu as bien résumé la situation !

 

éventuellement, observe bien de très près l'état des soudures sur la pompe, s'ils ont changé le toron, peut être une soudure s'est-elle fissurée et parfois elle ne communique pas l'info nécessaire...

[Invité §Zik724kC]

Salut Caloumthai.

 

Toujours en veille à ce que je vois, j'ai vu, et verrai encore longtemps j'espère, je souhaite, désire et quémande.

 

J'ai une loupe dont je me sers tous les 30 avril.

Ca tombe bien, hein?

 

Merci

[phil-gironde]

Salut

alors t'as pas mal résumé sauf que tes électrovannes et leurs liaisons sont corrects vu qu'elles agissent et que surtout ton moteur (ou le calculateur) cherche bien a régler le ralentit et que ça fonctionne à froid (pour l'instant)

Le ralentit peut jouer en fonction de la pression de transfert qui doit être fixe dans ta pompe, cela se situe derrière le boulon où il y a un capuchon en plastique.

Un autre fil informe au calculateur la vitesse de rotation de la pompe.

Quand tu tapotes le toron si a chaque fois ça fait réagir le moteur, oui ça vient du toron, sinon c'est sans doute les joints des électrovannes.

Pense à bouger les cylindres noirs même en fonctionnement (quand ça merde)

[grison1]

Citation :

 

Fait passer la voiture à la valise par le garage qui t'a fait tout le boulot et faudra qu'il te donne LA bonne réponse

 

 

Bonjour Zikpuce,

Je te souhaite cordialement de tomber sur un valiseux qui sait la lire et l'utiliser à bon escient

[Invité §Zik724kC]

'Alut all

Zikpuce, le retour

 

- Le résultat n'est pas net

- Le moteur tourne bien, ralenti à - de 800tr à froid comme à chaud.

J'ai fait :

 

- Démontage partiel du cache gaine.

- Démontage du cache de PI

- La gaine est compacte, semble en bon état (1).

- Les fils sont bien, l'isolant pas cassant (3).

- Rien ne se passe sur massage, pinçage, tirage, poussage (legèrement, bien sur)

- idem sur le petit faisceau de la PI (2) qui est neuf, ça se voit

 

- Phil-Gironde, pas de bloc noir visible.

- J'ai démonté les plaques (4) et retiré ce que je pense être les électro-aimants.

- Petit Pshhhiiit et apparition de bulles dans la durit. Signe de l'étancheité je pense.

- Nettoyage du plan, remise en place à l'dentique des joints (2 sur plan + deux spi au centre)

- Remontage et pas de fuite pour l'instant

- Nettoyage de divers contacts

[Invité §Zik724kC]

J'ai bugué sur mon message je ne parviens pas à poster les photos.

 

 

 

 

La suite...

 

- nettoyage de divers contacts : une prise clip juste à coté du faisceau qui va vers le bloc moteur

 

- La grosse prise dans le gros boitier derrière le phare (6)

(Le bloc ou elle est enfichée n'était pas bien en place dans son logement)

- une prise dans ce même boitier qu'on déclipe comme le Bitron (7). Là c'était pas très joli.

 

- Je suis reparti 4/5 bornes. Pas de souci.

- J'ai arrété la voiture normalement, pas de souci.

- Je l'ai reprise 1/2 heure après, pas de souci

- j'ai roulé un peu fort et au débrayage brutal, le ralenti se stabilise nettement sans équivoque.

- Idem si j'accompagne la décélération.

 

- En arrivant, j'ai re-secoué les fils (le mot en fort).

- Arrêt moteur, 1 bière et repartit 4/5 bornes.

- Arrêt moteur, resecouage (doucement, hein?)

- Redémarrage, resecouage (....)

- Roulage même conditions

 

Pas de souci.

 

Voilà. Je remonte le minimum, quelques jours pour voir (faux contact ou fuite).

Je pense que je vais annuler le passage diagnostic, parce qu'en l'état, rien ne sera décelé.

- Le moteur tourne gentiment à 800 tours et reste stable sur une accélération maintenue au delà de 2000 trs (sans roulage).

- Sur coup d'accélérateur brutal, retour à la normale comme il faut

- Sur accélération progressive, et retour progressif, pas de souci non plus.

 

Je suis dans l'expectative.

On va bien voir ces jours prochains.

 

Voilà le topo.

Z'en pensez quoi, à part que je devrait peut-être changer les joints que j'ai manipulés (je pensait pas à me trouver face à ce démontage).

Je posterai dans tous les cas la situation.

 

Merci les gars.

 

(Edit : Petit oubli :Je n'ai pas touché au boitier rond qui recoit le petit faisceau de la PI (8), et qui est situé juste derrière et en bas du gros boitier dont j'ai parlé et qui est derrière le phare droit).

 

[phil-gironde]

biennnnnn

alors les cylindre noir sont sous la plaque 4, ce sont les solénoïdes des électrovannes. S'il tourne quand tu les fais tourner joints internes HS

Et oui, il te faudra remettre des joints neufs sur le bloc électrovanes que tu as dévissé.

On verra par la suite, tu as éliminé pas mal de choses bravo

[Invité §Zik724kC]

Phil-Gironde,

 

T'as un bipeur qui t'informe de l'arrivée d'un post? C'est impressionnant !

 

Comme tu y vas, un solonoïde, solidonide, sodolenoïde, ouais, un genre d'électro-aimant, quoi.

(Je le ressortirait celui là, une fois que je l'aurais appris par coeur ).

 

Les joints étaient peut-être collés dedans, ce qui pourrait empêcher le solé... de jouer son rôle.

Avoir manipulé le bloc a peut-être rectifié la chose.

 

Je vais commander les joints, parce que je vais au final re-démonter pour vérifier la rotation dont tu parles.

(t'as peut-être un plan là dessus ?)

Mais vais peut-être attendre de voir si c'est étanche et si la panne reviens.

 

Bon, ça me rassure que tu ne relève pas de gaffe que j'aurai faite.

 

Merci beaucoup, je reviens pour la suite dès qu'il y en a une (à mon avis ça va venir)

 

Surtout qu'aucun modo ne clôture le post.

Merci à eux, merci à vous.

 

PS Vais vous questionner au bon endroit pour les sphères : c'est pas net entre la RT et les points de vente.

[phil-gironde]

Il ne faut pas démonter quoique ce soit pour tourner ce sololenoïde (lol) tu enlèves juste le capot noir et entre le pouce et l'index tu prends les sorties de fils et tu essaies de faire tourner le sosomachin. S'il tourne assez facilement, l'intérieur de ces solénoïde est à démonter pour changer les joints.... attention, les 2 plaques en ferailles sont serties donc y a du boulot et en même temps t'abimes les fils donc... douceur douceur

[Invité §cal245LI]

salut

un truc m'interpelle...

tu as dit que la prise du relais double (dans la boite noire derrière ton phare droit, à côté du calculateur d'injection), ça n'était pas joli-joli

ton problème vient peut être tout simplement de là !

 

en effet, l'an dernier, j'ai prêté Ulysse à mon amie pour descendre dans le "Chud"

coupure moteur en région parisienne, c'est reparti avec un coup de démarreur

coupures moteurs dans les descentes de cols dans les Alpes...

 

là, elle m'appelle, et au téléphone, ne voyant que potentiellement ce problème susceptible d'être réglé sur place, je lui demande de débrancher le relais, de pulvériser du WD40 sur la prise et sur la fiche, et de rebrancher

 

Miraaaacle, plus jamais embêté !

en fait, les cosses dans la prise finissent par charbonner, cela engendre des soucis...

 

donc voyons la suite de ton côté...

[phil-gironde]

oui, mais là c'était pas des calages mais des ratatouillages...

Bon il est possible que ... avec l'électricité, les ions, les fanions, les oignons il peut y voir merdouillage

[Invité §Zik724kC]

@ phil-giron​de :

Je pense que je n'avais pas compris. Je pensais qu'en levant la plaque métal, j'aurais accès aux coquilles des solalitutu. Hors la plaque métal est solidaire.

Les fils ont été manipulés comme tous les autres. Mais risquent pas de bouger à cet endroit là : ils sont moulés dans le plastique noir, et je ne peux donc pas tenter de bouger les bobinages sans tout désolidariser, comme tu peux le voir sur la photo.

Je suis retourner à l'instant la prendre et essayer de bouger encore les fils : nada.

Je savais bien que je ferait une gaffe ! L'accès aux joints, bien involontaire, n'était pas nécessaire. J'espère que ça ne fuira pas.

(Edit : Et oui, elle calait souvent après quelques toussautement.)

@ caloumthai :

Pas jolie jolie, mais pas pourrie non plus. Pas charbonnés mais colorés, contrairement à tous les autres contacts que j'ai pu nettoyer qui étaient tous bien clair et brillants, même avant nettoyage (*).

Ce montage était mal emboité dans son clip sur la coque et bougeait facilement.

Le calculateur, enfiché normalement dans deux rails était juste posé dans la boîte.

Bonjour les vibrations et tressautements (même si la Xantia est souple).

Dans les deux cas, les fiches étaient bien emboitées, impossible de monter autrement à cause des rabats de blocage.

Ceci expliquant peut-être cela, j'espère que le problème sera résolu comme ça.

Surtout que les symptômes que tu décris me rappellent mon avarie.

En tout cas, je suis de plus en plus persuadé qu'il s'agit d'un souci électrique et pas d'injection.

On verra bien cette fin de semaine et la suivante.

Je remonte rien d'absolument nécessaire en attendant, je ne roules pas beaucoup, mais tous les jours.

Merci encore de vous pencher là-dessus. C'est inespéré comme aide.

 

(*) Avec celui-là

[phil-gironde]

ok, donc la pompe a été refaite entièrement

maintenant tu prends juste les 2 tétons de chaque bobine noire (pour pas dire sololo) et tu les faits bouger vers la gauche et vers la droite mais sans forcer hein? tu pousses ou tires comme si c'était une masse de 500grs... et tu nous dis ce qui se passe

[Invité §Zik724kC]

ok, donc la pompe a été refaite entièrement

maintenant tu prends juste les 2 tétons de chaque bobine noire (pour pas dire sololo) et tu les faits bouger vers la gauche et vers la droite mais sans forcer hein? tu pousses ou tires comme si c'était une masse de 500grs... et tu nous dis ce qui se passe

Ben, c'est ce que j'ai fait au moment de prendre la photo précédente, quand j'ai re-taté les fils.

Il ne se passe rien du tout, rien ne bouge, mais je suis resté délicat.

 

En même temps, ça me semble normal, puisque les habillages noirs sont coincées par les vis torx, entre la plaque métal et le plan qu'on voit au fond.

Mais même quand j'ai accédé aux joints, il ne m'a pas semblé que ça remuait, tout semblait bien solidaire.

 

La pompe a été refaite entièrement, je n'en doutais pas jusqu'à présent. C'est vrai qu'on peut se poser la question finalement.

Mais au prix que j'ai payé, dans le cas contraire je le prendrais très mal.

 

J'ai fait 60 bornes tout à l'heure, campagne et ville avec des arrêts. Aucun souci (Qu'est-ce que ça fait du bien !).

[phil-gironde]

Ok, c'était pour un controle lol

et bien, on va garder précieusement ce que tu as fais pour que ça fonctionne... merci

[PumaGT]

Une pompe refaite en échange standard en général ça se résume :

- au kit de joint complet (pas complètement complet)

- un passage au banc

 

et on laisse de côté le faisceau et les joints additionnels. Moi ça ne me surprendrai pas?

[Invité §Zik724kC]

itation :

Ok, c'était pour un controle lol

et bien, on va garder précieusement ce que tu as fais pour que ça fonctionne... merci

Ouais, mais c'est trop récent pour être sûr.

Et ce que j'ai fait, si ça a corrigé le problème, je vois pas trop ou il est/était quand même.

Je n'ai pas touché à la prise de raccordement du faisceau de la PI. J'ai même pas compris comment elle s'ouvre !

 

Dans la situation actuelle, j'opterai pour les prises calculateur et relai double, avec une préférence pour cette dernière.

Je posterai l'état de stabilité de la bête, mn après mn (à 15 ou 20 secondes près )

 

Et puis tu poste ça comme si tu partais en voyage.

Pars pas, reste, eh, Phil-Gironde, hou hou. Me laisse pas...

 

@PumaGT :

J'espère que c'est plus sérieux que ça chez EPIC.

Pour le faisceau, il est neuf, c'est sûr.

[Invité §cal245LI]

Ouais, mais c'est trop récent pour être sûr.

Et ce que j'ai fait, si ça a corrigé le problème, je vois pas trop ou il est/était quand même.

Je n'ai pas touché à la prise de raccordement du faisceau de la PI. J'ai même pas compris comment elle s'ouvre !

 

Dans la situation actuelle, j'opterai pour les prises calculateur et relai double, avec une préférence pour cette dernière.

Je posterai l'état de stabilité de la bête, mn après mn (à 15 ou 20 secondes près )

 

Et puis tu poste ça comme si tu partais en voyage.

Pars pas, reste, eh, Phil-Gironde, hou hou. Me laisse pas...

 

@PumaGT :

J'espère que c'est plus sérieux que ça chez EPIC.

Pour le faisceau, il est neuf, c'est sûr.

 

 

déjà un bon coup de nettoyant contacts...

[Invité §Zik724kC]

 

déjà un bon coup de nettoyant contacts...

 

Ouais, c'est vrai.

Caloumthai, le tueur de contacts récalcitrants et de sondes vertes qui se tiennent pas à carreau !

 

Heureusement que vous êtes là, tous. Z'êtes mes potos. Adoptés !

 

En attendant, vais me pencher sur les sphères arrières, on dirait que le cul est monté sur des boules de pétanque !

Pis accessoirement, sur le pommeau du levier de vitesse qui part en morceaux.

Si vous avez des directions à pointer, suis preneur (les sphères, je m'y perds).

 

Etat des lieux dans quelques jours, avant si Kâtâsstrôôôfeu.

 

http://nsa19.casimages.com/img/2010/09/13/1009130613082210.jpg