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TRAIN ARRIÈRE BERLINGO PARTNER

 

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TRAIN ARRIÈRE BERLINGO PARTNER

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n°442124
ADJSAR
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adjsar
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  1. Posté le 06/08/2011 à 14:41:15  
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Bonjour à tous,

Je suis propriétaire d'un BERLINGO HDI 2.0 année modèle 2000, phase 1 depuis 2007. Comme j'ai pu le constater sur bon nombre de forums, j'ai rencontré le même problème que beaucoup à savoir les roulements de l'essieu arrière qui ont claqués. Dans un premier temps je pensais l'avoir trop chargé mais en fait il s'agit bien d'une maladie récurrente pour ce type de véhicule Berlingo, Partner et autres 405, xantia 106 etc...

J'ai recherché pas mal d'instructions sur le net et j'ai bien sur acheté la RTA (revue technique auto). Je précise que si je suis très bricoleur, la mécanique n'ai jamais été vraiment ma tasse de thé, sauf dans un souci purement économique.  Dans un premier temps je me suis rendu chez PSA (un petit garage Peugeot que je je connais bien). Après m'avoir dit que c'était presque normal que çà casse  :non: , il m'explique que mettre un essieu complet (1100€) plus les petites fournitures, plus la main d'œuvre et autres.... la facture va se situer entre 1500 et 1800€  :pfff: , changer uniquement les roulements c'est environ moitié prix.

Je décide donc de le faire moi-même. En recherchant  sur le net un essieu soit neuf, soit un échange standard (560€) ou une bonne occas à 200€ mais avec ce dernier  risque de se trouver face au même problème au bout de quelques kilomètres. Par chance je trouve une personne qui en vend un neuf à 180€, mais carrément nu, sans les barres de torsion, stabilisatrice, plateau de tambour et roulement. Je me lance est j'achète, le gars me paraît digne de confiance au premier contact il m'explique comment faire etc...
Je commande une paire d'amortisseurs sur le net à 85€ plus les silentblocs arrière (2 gros carré) 20€. Les autres pièces impossibles à trouver sur le net Je les trouves chez Citroen : Silentbloc avant, deux boulons supérieur pour amortisseurs, deux cônes en plastique bref 97€  :cry:  les vol....

Me voilà fin prêt pour commencer. Comme je suis beaucoup plus doué en informatique et afin de faire profiter de mon expérience je vais réaliser un tutoriel que je vais insérer dans ce forum si le modérateur veut bien.

Avant tout je précise que ce qui a été le plus space pour moi c'était les barres de torsion en particulier les sortir du vieil essieu. La folie, j'ai discuter avec pas mal de garagistes, qui  à chaque fois souriaient d'un un moqueur  :lol: et pour toujours dire qu'il faut taper comme un abruti. J'ai tout essayé et  pour finir j'ai utilisé ma bonne grosse disqueuse et en dix minutes c'était dehors, sachant bien sur que je ne réutilisais pas mon ancien essieu.

------------------------------​------------------------------​-----  EXPLICATIONS ------------------------------​--------------------


- PREMIERE PARTIE -- DEMONTAGE ET DEPOSE ESSIEU --  

- Il faut lever le plus haut possible son véhicule  et reposer le tout sur des chandelles (sécurité oblige)
- Déposer les roues de chaque côté.

- On se retrouve donc face au tambour qui sont fixés par deux petites vis torx. On les retires et ont desserre le frein à main. On tente de sortir les tambours à la main, mais çà vient pas.

- Il faut prendre un gros chasse goupille pour frapper tout autour du tambour pour le repousser vers l'extérieur. Il commence à faire chaud....

- une fois les tambours déposés, au centre il y a une coupelle qui ferme et rend étanche les roulements. Avec un petit burin fin (ou un bédane) on tapote doucement tout autour et le fin couvercle tombe.
- Là un gros écrou en 41 ( c'est ce qui retient et scelle les roulements). les roulements font partie intégrante du plateau métallique ou se vis les roues. Pour ceux qui ont l'ABS, à l'arrière du plateau il y a une roue d'un diamètre un peu inférieur et cranté c'est pour l'ABS.

- Je desserre le gros écrou (serré comme un boeuf),  une fois dehors de chaque côté,  bien sur l'ensemble du plateau avec les roulements dedans ne sort pas tout seul. J'utilise un arrache moyeu à trois griffes, version "feuvert" à 20€, je bouge l'ensemble de 5 mm et une griffe claque. Je commence à me dire "as-tu bien fait de commencer...."

- Je passe à autre chose, la RTA me dit qu'il faut sortir le câble du frein à main et celui de l'ABS. Le frein à main pas trop de problème, j'utilise une pince étau pour mettre en compression et soulager le câble pour le sortir. Ensuite sur le plateau des tambours j'utilise une pince fine à bec courbe pour dé-clipser l'emmanchement du guide câble.  Pour enlever le témoin de l'ABS il faut utiliser une clé mâle de 6. Un côté se dévisse mais l'autre tellement rouillé casse, çà commence.  Finalement j'observe en suivant le câble que sur la partie arrière se trouve des cosses de connections pour l'ABS donc je sors les deux côtés.

La tête déjà pleine de doutes,  à ce moment,  passe ma femme qui me dit "t'es sur que tu vas y arriver" vous savez avec ce regard qui vous mets bien en confiance....)  :??:

-  Pour pouvoir sortir complétement l'essieu il faut également débrancher les durites (rigides) de freins. J'ai essayé directement derrière le plateau des tambours, ou se trouve la vis de purge mais rien n'y fait, à par arrondir l'écrou.  Je débranche donc au prochain support après avoir ouvert les vis de purge et laissé coulé dans un bocal. Perso j'ai un petit purgeur de frein sous pression et c'est top  car j'ai pu vider le circuit rapidement. Mais une fois fait, tâchez de virer le bocal dans un coin tranquille car on risque trop de le renverser (comme moi) lorsqu'on dépose l'essieu.

- Une fois le tout libre mais encore en hauteur et contre la caisse, je retire le silencieux d'échappement, la roue de secours avec le panier qui se retire assez facilement (pour une fois)

- L'ensemble est donc complètement libre. La RTA  explique que les bras arrières de l'essieu sont fixés à l'aide d'une vis torx (50) et qu'il faut la chercher par le petit trou au centre des fixations arrière du silentbloc. N'ayant pas l'outillage adéquat j'ai laissé tombé et j'ai dévissé les deux visses sur la partie supérieur du bras et du silentbloc arrière. J'avais un embout torx de 50 de 10 cm de long mais pas assez fin pour passer à travers le trou.  Une clé plate de 16 fait l'affaire pas simple d'accès mais çà marche. Je dévisse également les deux vis torx (50) sur chaque bras à l'avant  en ayant mis au préalable mis en pression deux crics pour soutenir l'ensemble de l'essieu.

- Il faut maintenant le descendre doucement et je le pose sur un plateau à roulette, car seul çà pèse un âne mort.... Je glisse tout l'essieu dehors par un côté. --- Première victoire --- ;) .  J'installe l'essieu sur deux tréteaux dignes de ce nom et je démonte tout ce que je peux  petit supports de durites.  Bien sur certaines visses bien rouillées ont cédées. Je commence à m'occuper des barres de torsions. Je sors les quatre vis torx avec les rondelles excentriques. C'est blindé de rouille, je desserre également les deux boulons de la barre stabilisatrice, je met pas mal de dégrippant et je laisse agir pendant deux trois jours en maintenant le tout verticalement.

- En attendant,  un garagiste me prête un arrache moyeu digne de se nom, que l'on fixe avec les écrous de roue c'est top et çà fait pas un pli. Je sors les deux roulements mais sur un, la coupelle intérieure reste dessus. Panique car je pense avoir cassé le roulement (85€). En regardant bien sur la RTA c'est normal car il faut sortir la coupelle intérieur avec un extracteur normal. Ce que j'ai  fait.  Les deux roulements sont sortis nettoyés et bien regraissés.

- Je dois également récupérer les témoins d'ABS. Pour les sortir il faut les tapoter avec un marteaux de chaque côté et enfin finir par utiliser un chasse cale et taper vers l'extérieur. Ouf çà sort sans casse, mais une fois de plus bien rouillé. Même s'il s'agit d'une matière plus tôt plastique insérée dans la ferraille la rouille pose là aussi des difficultés.

-- DEUXIEME PARTIE -- LES BARRES DE TORSIONS ET STABILISATRICE --  

Mon berlingo est un Multispace qui a donc une barre stab marqué d'un scotch rouge et les barres de torsion un scotch rose pour celle de droite et deux scotch roses pour celle de gauche. C'est une histoire de diamètre de barre et de hauteur de caisse, à savoir 19.6 mm pour le diamètre de mes barres.

Pour résumer si vous avez un essieu neuf sans les barres comme moi, inutile de vous faire ch... c'est vraiment du boulot pour rien en essayant de sortir les barres normalement. Donc moi j'ai coupé les emmanchements.

--  On commence par la barre stabilisatrice :

- Dans un premier temps après avoir sortie les visses de fixation,  à l'huile de coude surtout quand c'est bien rouillé, j'ai commencé à mettre un burin pour écarter un peu plus les mâchoires. Puis j'ai tapé "comme un dingue. Attention elle sort que du côté droit. Sachez que chaque extrémité est crantée et que le diamètre de la barre au niveau des crans n'est pas identique, un est plus petit que l'autre donc çà ne peut sortir que du côté droit  (je parle toujours par rapport à la position du chauffeur qui est côté gauche).

- L'extrémité de la barre est pointée au niveau de l'ouverture des mâchoires de fixation. Je marque également l'autre extrémité par précaution.

- Je met sur l'extrémité droite une tige fileté dans dans barres,  j'enfile une douille d'au moins 24 qui va en appuie sur le support de la barre , puis une grosse rondelle et enfin un écrou. Cela me servira d'extracteur. Je visse bien fort, mais pas trop sinon "aïe" le filetage, et je tape fort avec un martyr métallique de l'autre côté.  :??:  Là j'ai bien chaud mais rien n'y fait  :pfff:  donc disqueuse et là c'est magique sa sort forcément. Je constate que la rouille avait bien soudé l'ensemble et que le dégrippant n'avait même pas pénétré. Une de faite....

-- La suite avec les barres de torsions :

Sachant que les barres de torsion interviennent dans le réglage de la hauteur de caisse, grâce au crantage, chaque cran correspond à 3 mm de hauteur. Les crans ne sont pas au même nombre de chaque côtés et le diamètre est également différent d'un côté donc ça ne sort que d'un sens. En plus les crans sont décalés d'une extrémité à l'autre.  :ange:  

Au début j'y comprends rien c'est flou dans ma tête.

Je marque donc chaque extrémité au pointeau, mais attention j'avais déjà prévu une éventuelle découpe à la disqueuse donc il faut les marquer à l'opposé de la ou on va scier.

Il faut commencer avec celle qui a un scotch rose (celle de droite) car l'autre la vise qui sertie la rondelle et la barre n'est pas encore accessible à cause du bras de suspension.

- J'utilise le même principe qu'avec la barre stabilisatrice en plaçant un extracteur (tige filetée et douille) d'un côté et frapper de l'autre. La je frappe sur la barre pour la décoller, mais rien n'y fait. Je découpe donc à la disqueuse. Pour enlever la barre de gauche il faut comprimer le bras de suspension avec le bras de l'essieu. et ensuite même manip mais là aussi en vain,  :q je prends la disqueuse.

- Tout est très rouillé et par ce fait soudé. Donc ne vous excitez pas   :non:

- Nettoyage des barres avec la bonne brosse métallique, puis il faut graisser abondamment l'ensemble des cannelures et du réceptacle sur l'essieu.

- Pour les remonter c'est pas trop dur finalement. Comme j'ai changé les amortisseurs j'ai pris les vieux que j'ai distendu au maximum, coupé au niveau de la tige pour me fabriquer un faux amortisseur. Sur une extrémité de tige je soude un écrou et sur l'autre une tige filetée à la longueur appropriée. Si j'ai mis un système de vis c'est pour être surtout plus libre pour placer l'amortisseur. Le but c'est surtout avoir l'équivalent de chaque côté lorsqu'on change les barres et qu'on n'a pas de repère.

- Pour faire simple la barre ne rentrera pas si les crans ne correspondent pas, et il n'y a que deux sens opposés à 180°

BON À SAVOIR -/- Longueur du faux amortisseur :  406mm pour Multispace ---  395mm pour un 475 ou 600 kg --- 394mm pour un 800 kg

- Je commence donc par la barre de gauche avec les deux scotch rose. Je vérifie tout de même par rapport aux marquage de l'ancien, et là en cherchant un peu cran par cran, la barre s'enfonce librement sur près de 1cm sans forcer il suffit de taper légèrement avec un martyr pour faire le reste. Je change de position le faux amortisseur et rebelote de l'autre côté, çà paraît très facile, même trop  :??: . Le doute s'installe à nouveau.

Je fini par la barre stabilisatrice. Et là il faut retirer le faux amortisseur. J'ai posé l'essieu au sol (et avec un système d'étai et cric entre les bras et le plafond) j'ai comprimé les bras pour enfiler la barre. Facile en respectant le repère.

Les barres c'est fini.  :sol:

TROISIEME PARTIE  --  REMONTAGE DES PLATEAUX DE TAMBOUR ET ROULEMENT --


- Les plateaux de support de mâchoire de freins se démonte assez facilement il y a trois vis avec empreinte mâle 8mm à retirer. C'est bien rouillé mais en y allant doucement sans faire chauffer les vis sa s'ouvre. Après nettoyage toujours graissage (attention il s'agit de frein) donc pas de graisse sur les parties freinante.  Je n'ai pas eu besoin de démonter les mâchoires et tout le système de freinage.
 
- Les roulements je commence par la coupelle arrière en tapotant doucement tout autour pour ne pas plier ou abîmer. Lorsque j'arrive en butée j'enfile la grosse partie du roulement avec la plateau de support de roue. Je rappelle que c'est un ensemble. Je tapote tout autour afin de le faire prendre sur l'axe préalablement bien graissé. Une fois que j'ai du mordant pour l'écrou de roulement en 41, je l'engage et je vis au mieux et au plus fort. C'est pas facile lorsque l'essieu n'est pas fixé sur la voiture. Donc il me reste du jeu, sachant qu'il y a un ergot sur l'écrou et un sur la vis, ils doivent bien sur être alignés.

- Par rapport à plusieurs forums je décide de percer l'essieu à chaque extrémité pour y placer un graisseur à 6 cm du bord. A voir sur la photo. Après avoir taraudé en pas de 6mm je mets en place les graisseurs et je vide une cartouche de graisse de chaque côté. Je pense qu'il faudrait en mettre également dans les bras de suspension, mais avant cela je dois démonter les vieux pour ne pas percer au hasard. On verra plus tard.  :o  

Voilà j'ai tout remonté sur le nouvel essieu c'est beau propre et surtout plein de graisse partout.  J'en ai profité pour remplacer les silentblocs des fixations avant. c'est assez facile c'est deux morceaux de caoutchouc rond que l'on place de façon opposés de chaque côté. Il y a deux trous il suffit de les orienter dans l'axe avant-arrière de la voiture.  

A ce stade j'ai compris des tas de choses et les différentes explications de la RTA me paraissent beaucoup plus claires.  Finalement ce n'est pas très complexe.  ;)

QUATRIEME PARTIE -- REMONTAGE DE L'ESSIEU --

-- En utilisant le même principe que pour le démontage, je rappelle que j'étais seul dans toutes les opérations, sans jamais l'aide d'un tiers. Je ne suis pas une brute épaisse avec les bras de schwarzi, mais pour moi les hommes forts de la maison sont mes crics.

-- Donc avec le plateau roulant je ramène l'ensemble sous la voiture. pour le mettre en position. Inutile de préciser qu'avant de remettre en place j'ai nettoyé les supports. J'ai changé les silentbloc  arrières,  deux gros carrés de caoutchouc sertis par un support métallique. En fait ils sont fixé par une torx de 50 à la caisse. Celle qu'il faut chercher pour faire tomber la partie arrière de l'essieu. J'ai réussi à en enlever une mais pas la deuxième, au point de casser l'embout, puis l'emprunte torx. Donc tant pis l'ancienne restera.

-- Une fois l'essieu bien orienter je l'ai remonter avec les crics (attention au pot d'échappement) j'ai revissé l'ensemble assez facilement. J'ai remis en place les durites rigides de freins, reconnecter les cosses ABS et divers autres petit truc à remettre ne place. Le câble du frein à main est remis en place de chaque côté avec la même méthode. Pour le premier c'est pas trop dur car il n'y a rien de tendu mais le second c'est pas facile. J'ai utilisé une pince à l'inverse pour les circlips.

-- Ensuite j'ai resserré l'écrou des roulements jusqu'au marquage des deux côtés. Du coup plus de jeu et pas bloqué non plus.
 
-- Remise ne place des tambours. Là c'est pas facile car si c'est difficile à sortir c'est encore à plus chi... à remettre. Il faut faire attention de ne pas abîmer les parties freinantes. Ensuite j'ai placé le cric sous chaque tambour et remonté l'ensemble et remettre en place les nouveaux amortisseurs de chaque côtés bien sur. Pour les écrous neufs pas de problème mais les vieux c'était physique.

 Une fois fait, j'ai purgé les freins avec mon petit appareil magique. On commence par l'arrière droit, puis ar gauche, puis avant droit puis av gauche. Bien sur la dernière visse de purge sur l'avant gauche tellement rouillée qu'impossible à ouvrir. Elle s'arrondissait. Je n'ai donc pas purgé complétement le circuit sans avoir au préalable acheter la visse de purge. Mais j'ai largement assez de puissance de freinage.

-- Les roues en place partout ça tourne librement. J'ai hâte d'essayer. Je fais un tour d'une dizaine de kilomètres et là....... non non pas de problème,  au contraire la joie m'emporte, plus de bruit, couinement, claquement et sifflement, le comportement dynamique arrière a l'air parfait, c'est doux çà passe top.  :D
Au retour dans mon garage bien plat je vérifie la pression des pneus  et je mesure mes deux hauteurs de caisse au niveau de la flèche  pour le cric et c'est au millimètre près identique. Là je suis vraiment content.


Voilà je suis heureux et je ne vous cache pas que je suis fier de moi, car sans véritable notion et surtout plein de doutes dans la tête,  j'y suis arrivé.  Je vais mettre ce texte long et peu être rébarbatif, mais au combien utile pour les gens comme moi, en image avec photos et explications. Se sera plus simple à comprendre.

--------- Ce qui est à la portée d'un homme, et à la portée d'un autre. ----------------------------- Tout est difficile avant d'être simple -------------------------





----------------------- FIN ---------------



Sujets relatif
n°442126
frischmout​h
Profil : Vétéran
frischmouth
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  1. Posté le 06/08/2011 à 14:50:03  
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Félicitations.
Avec des photos, ça sera le top.

n°443518
jeune maman 32
Profil : Vétéran confirmé
jeune-maman-32
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  1. Posté le 11/08/2011 à 20:09:08  
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bonsoir,
donc les Berlingo ont aussi un défaut de train AR tout comme les 206, 106, saxo, xsara, 306, 405....
Et dire que j'en possède un de 2005, ça ne me rassure pas trop, dommage car c'est un très bon véhicule.
Faisant en moyenne +/- de 50.000km/an, je change de véhicule tous les ans.

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n°443765
torx38
Profil : Pilote confirmé
  1. config
torx38
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  1. Posté le 12/08/2011 à 20:39:06  
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salut ! c'est quand même trés rare sur berlingo, par contre trés courant sur les xsara !!!
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---------------
un hdi qui vous veut du bien  
Xsara Picasso HDI 110 Collection 2006
c3 hdi 70 - 2005
n°453449
sebmac
Sur le départ...
Profil : Pilote confirmé
sebmac
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  1. Posté le 24/09/2011 à 03:25:35  
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torx38 a écrit :
salut ! c'est quand même trés rare sur berlingo, par contre trés courant sur les xsara !!!
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Normal: le train arrière d'un berlingo est celui d'une 405 break, prévus pour être chargés, les xsaras c'est de la ZX...

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n°508239
herve 08
Profil : Nouveau membre
herve-08
  1. Posté le 11/05/2012 à 17:39:43  
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J'ai acheté un berlingo 1.6l HDI 92 multispace pack en 2007 neuf, ma roue arrière gauche est penchée. Ce véhicule me sert uniquement pour la famille et le travail sans jamais le surcharger. Il a 92 000 kms et mon train arrière est fichu!! Suis-je le seul dans ce cas?

n°637551
Gundt
Profil : Routard
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gundt
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  1. Posté le 07/02/2014 à 21:34:46  
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Bonsoir à tous,

J'ai suivi la première partie du tuto. Il est très bien fait ce tuto.
Il m'a très bien aidé car il n'y a vraiment pas grand'chose dans la RTA.

Je voudrais ajouter et apporter une petite précision.
L'écrou du moyeu de roulements est un écrou de 40. Comme je n'avais pas l'outillage, j'avais demandé à mon voisin une clé de 41. Il m' a prêté son cliquet série poids lourd et une douille de 41. Malgré le couple de serrage, la douille de 41 n'a pas arrondit l'écrou : fort heureusement.
En principe, du 40 devrait suffire. J'apporte cette précision pour ceux qui seraient obligés d'acheter la clé : une clé à pipe ou à douille à condition d'avoir le cliquet poids lourd.

Sinon, je n'ai pas changé les roulements. J'ai acheté en échange standard un essieu prêt à être remonté. C'est un peu plus cher évidemment mais j'ai joué la sécurité. J'ai préféré aussi car j'ai mal aux bras et vais avoir du mal à finir l'essieu.

Ce soir, je l'ai reposé. Il me reste à reposer tout le reste : moyeux, système de freins, échappements roue de secours, et purge, etc ...

Cordialement,

n°637604
Gundt
Profil : Routard
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gundt
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  1. Posté le 08/02/2014 à 10:48:43  
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Bonjour à tous,

Je viens d'aller chercher le gros cliquet et la douille chez le voisin.
La douille de 40 n'existe pas : dans le coffret à douilles, la douille passe de 38 à 41.

Oups ! J'ai dit une bêtise hier. Je me suis emballé :mmmfff:

Je m'en excuse donc auprès de la personne qui a écrit ce tuto.

Cordialement,

n°701600
Bomcamole
Profil : Nouveau membre
bomcamole
  1. Posté le 01/02/2015 à 21:52:19  
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Bonjour à tous,

Bravo pour le tuto et pour ton courage... sortir les barres de torsions, donc mettre le train arrière en pièce, quelle boulot.

Pour ma part, j'ai commencé à le faire, mais franchement, ça relève plus de la forgeriez que de la mécanique... Après une heure à taper comme une mule pour sortir une barre, j'ai finit par capituler et par changer l'essieu complet.

Bien m'en à pris... Acheté 498 €, neuf sur le site www.fipa-pro.com, site réservé aux prix, mais il y à mien d'acheter en direct quand même !!!
J'ai opter pour l'option essieu complet et non traverse seule, ce qui ma permis de passer directement à la troisième partir du tuto de ADJSAR.


Bon courage à tous.

n°701601
Bomcamole
Profil : Nouveau membre
bomcamole
  1. Posté le 01/02/2015 à 21:54:12  
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ADJSAR

n°724851
despentes
Profil : Nouveau membre
despentes
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  1. Posté le 29/06/2015 à 16:10:11  
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Bonjour à tous,
je partage l'info pour ceux qui seraient intéressés et qui se trouveraient en Belgique du côté de Liège.
Manquant de temps et d'outillage, je n'ai pas pu remplacer mon train arrière et j'ai trouvé quelqu'un qui en vend pour 350 € neuf et il demande 500 € avec montage et garantie de 2 ans. Il pose directement un train pour des charges de 800 kg en lieu et place de 600 kg d'origine.
@+
Despentes
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n°730854
0479totor
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0479totor
  1. Posté le 17/08/2015 à 12:34:28  
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despentes a écrit :

Bonjour à tous,
je partage l'info pour ceux qui seraient intéressés et qui se trouveraient en Belgique du côté de Liège.
Manquant de temps et d'outillage, je n'ai pas pu remplacer mon train arrière et j'ai trouvé quelqu'un qui en vend pour 350 € neuf et il demande 500 € avec montage et garantie de 2 ans. Il pose directement un train pour des charges de 800 kg en lieu et place de 600 kg d'origine.
@+
Despentes
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Bonjour Despentes,
Pouvez-vous me communiquer le nom de cette firme du coté de liège, je suis moi même dans ce genre de situation. Bien à vous et bonne journée.

Message cité 1 fois
n°730868
despentes
Profil : Nouveau membre
despentes
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  1. Posté le 17/08/2015 à 13:21:07  
  2. answer
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0479totor a écrit :


Bonjour Despentes,
Pouvez-vous me communiquer le nom de cette firme du coté de liège, je suis moi même dans ce genre de situation. Bien à vous et bonne journée.
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Bonjour Totor,

je vous réponds en PV....

Bonne journée

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n°804682
Rems42g
Profil : Nouveau membre
rems42g
  1. Posté le 21/09/2017 à 19:09:37  
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Et entre un train arrière de partner normal et celui d'un ushuaia y a t'il des différences?
Un train normal peut il être monté sur un ushuaia qui est rehaussé?
Merci

n°804687
Gundt
Profil : Routard
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gundt
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  1. Posté le 21/09/2017 à 19:43:14  
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Bonjour à tous,

Pour répondre à ta question, je pense que l'essieu est différent parce qu'il est rehaussé. Mais attends la confirmation de caloumthai, c'est le grand spécialiste des véhicules PSA.

Si tu as l'intention de procéder à un échange standard (ce que j'ai fait), tu peux poser la question à un revendeur de trains arrières rénovés comme celui-ci que je recommande :
Personnellement, je leur ai acheté un essieu il y a 3 mois. C'est du travail de pro : beau travail du train AR refait, prix intéressant, qualité d'essieu bien supérieure à la qualité des essieux qui viennent des pays de l'est.
C'est DTA Renov. Je peux donner le luen en MP si tu veux. Mais il est facile à trouver avec un moteur de recherche (ils sont dans le Doubs).

J'ai acheté il y a 3 mois chez eux un train AR de 306 pour rénover l'essieu de ma 306 break. Le patron est très commerçant et arrangeant. Le prix sur le site est différent du prix si on téléphone. Si on téléphone pour des renseignements et pour demander le prix, il donne un prix sans passer par paypal et donc les frais paypal en moins. Dès qu'il reçoit le chèque, il envoie le train AR (s'il est dispo).

n°804741
Rems42g
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rems42g
  1. Posté le 22/09/2017 à 11:11:58  
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Bon à savoirpour le tarif.
J'ai eu comme info qu'en decrantant les barres on pouvait adapter un train normal à un surélevé.

n°804784
stiflerdu6​9
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stiflerdu69
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  1. Posté le 22/09/2017 à 20:09:32  
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Je n'ai pas de probleme d'essieu, mais juste pour ma culture perso.

Est ce que vous savez si le train arriere des berlingo est differents des berlines type xsara, 306...?

C'est quand meme un utilitaire, ca serait quand meme fou qu'ils aient mis le train (pourri) des berlines psa de cette epoque.


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volvo S60 D5 2002 noire interieur cuir beige jante alu 17".
n°804793
Gundt
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  1. Posté le 22/09/2017 à 21:18:40  
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C'est différent.
C'est le train AR de la 405 break qui est nettement renforcé.

Celui du Berlingo et Partner est défaillant moins souvent car renforcé. Mais cela est arrivé quand même comme sur le mien.
Message cité 1 fois
n°804801
caloumthai
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caloumthai
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  1. Posté le 22/09/2017 à 22:25:17  
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bonsoir

désolé, mais je ne peux pas confirmer ou infirmer l'adaptabilité...

par contre, il existe en effet différents modèles, notamment au niveau du diamètre des barres de torsion, il vaut donc mieux respecter le modèle d'origine ;)


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avant d'acheter un attelage, lisez ceci : http://www.forum-auto.com/marq [...] t42818.htm
Photoreportage "tour de France moto 2017" : http://www.forum-auto.com/moto [...] 377518.htm
tutos Xantia : http://xantia.pagesperso-orang​e.fr/
n°804917
stiflerdu6​9
Volvo S60 D5 de 2002 et Berlingo 2.0 hdi de 200
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stiflerdu69
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  1. Posté le 24/09/2017 à 11:04:59  
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Gundt a écrit :

C'est différent.
C'est le train AR de la 405 break qui est nettement renforcé.

Celui du Berlingo et Partner est défaillant moins souvent car renforcé. Mais cela est arrivé quand même comme sur le mien.
Afficher plus
Afficher moins



OK d'accord.

Donc le miens qui n'ai jamais chargé devrait durer encore avec de la chance.


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volvo S60 D5 2002 noire interieur cuir beige jante alu 17".
n°804919
Gundt
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  1. Posté le 24/09/2017 à 11:15:19  
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Bonjour,

Moi, j'ai du le changer sur le mien à 220000 kms. Mais le précédent propriétaire s'en servait comme véhicule de livraison malgré que c'était un partner familial.
Les essieux sur les berlingos et partners sont nettement plus robustes et renforcés que sur les xsara et compagnie.

n°804924
stiflerdu6​9
Volvo S60 D5 de 2002 et Berlingo 2.0 hdi de 200
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stiflerdu69
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  1. Posté le 24/09/2017 à 12:35:32  
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Cool,

Le mien a 252 000 km et se porte bien pour linstant.


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