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[Tuto] 147 - Changement calorstat + nettoyage vase d'expansion.

 

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[Tuto] 147 - Changement calorstat + nettoyage vase d'expansion.

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n°86431
Calvalera
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calvalera
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  1. Posté le 06/10/2009 à 02:04:52  
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Bonjour à tous, moi aussi j'avais la température qui faisait du yoyo (90°C en roulant peu vite, genre en ville et 70°C en roulant à 90/100km/h).
A noter que j'ai une TS 105 et que le calorstat des 1ers modèles sortis ne sont pas les mêmes que sur les TS120 ( et peut être même les 105 d'après 2002) à savoir que sur le TS120 il y a un tube en plus pour y fixer un flexible en plus. Faites bien attention lors du changement. Dans 99% des cas, les sites de vente en ligne ne sont pas au courant et vendent les mêmes calorstat pour 105 et 120 chevaux..

Les outils nécessaires:
- cliquet + douilles de 6.5/7
- clé de 19 (sonde de température)
- clé de 13 (vis du calorstat)
- un récipient (pour récupérer le liquide de refroidissement, ça va couler)
- du liquide de refroidissement pour refaire le niveau
- des colliers de serrage
et bien sur, un calorstat neuf.

Pas indispensable:
- poste CD
- serviette pour se frotter les mains


Bon ba on est parti. On ouvre le capot et on dévisse l'arrivée d'air venant de la boîte à air pour pouvoir opérer plus librement (douille de 7 il me semble). La pièce est en dessous de l'arrivée d'air sur le côté du moteur. (hey! mais c'est plein de tube là dedans, y a même un collier de serrage serré à bloc qui n'a pas de tête de vis pour pouvoir le desserrer!)

dscn2488

Vous voyez le gros tube qui rentre dans l'avant du calorstat? Et bien il est fixé avec un collier de serrage sans tête de vis, il va donc falloir le couper.. mais comment? Car il est serré à bloc contre un flexible en caoutchouc, donc pour y passer une pince coupante, c'est peine perdue. J'ai donc pris une scie à métaux et j'ai coupé la partie qui dépassait du collier. Faut juste être patient et faire gaffe à ne pas endommager le flexible. En 5 minutes, il a eu son affaire. Ensuite on fait quoi? Et bien il y a 3 flexibles qui arrivent au calorstat (et 4 pour les TS120), dans mon cas, le gros flexible dont je viens de couper le collier, un petit sur le dessus, et un à l'arrière du calorstat. Celui du dessus et de derrière sont des colliers de serrages normaux donc pas de soucis pour les enlever (douille de 6.5 il me semble, si c'est pas 6.5, c'est 7).
Ce que j'ai fais, j'ai ouvert le bouchon du vase d'expansion, j'ai coupé le collier et enlever le gros flexible devant le calorstat, alors attention, beaucoup de liquide va couler du flexible, on prend le récipient au préalable et le met en dessous du flexible pour pas trop en foutre partout. Ensuite on dévisse avec une clé plate de 19 la sonde (l'embout vert sur le calorstat), et on y va doucement, car c'est du plastique. Après ça, on prend une clé plate de 13 (perso j'avais un cliquet et une douille de 13) pour virer les 2 vis de fixations du calorstat. Ne pas avoir peur de forcer, c'est bien attaché pour qu'il n'y ai pas de fuites. On obtient ça (pour la photo j'ai laisser une vis pour bien montrer)

dscn2489

Ce qu'on voit dans le récipient sous la voiture, c'est bien du liquide de refroidissement. Il n'est pas pourri rassurez-vous, c'est le sol en dessus qui lui donne une couleur inquiétante. Le Ldr neuf est bien orange et l'ancien est toujours orange, mais un peu plus pâle. Rien d'inquiétant. J'ai posé l'ancien calorstat à côté du nouveau, inutile de vous dire lequel est le nouveau..

dscn2490x

Ensuite, une petite photo du trou laissé par le manque du calorstat, on y voit, tout autour su trou, un genre de pâte à joint qui est bien pérrave.. on se dépêche de virer cette merde. Ça sert pas à grand chose, le joint fournie avec le calorstat dépasse de 1 voir 2mm. C'est donc bien étanche.

dscn2491r

On remet le nouveau calorstat, très facile jusqu'à là.

dscn2492n

Ensuite on remonte les flexibles. Attention: pour le gros flexible de devant, j'ai du refaire une encoche pour le mettre bien droit. A la pince coupante, ça se fait sans soucis. Pour la sonde de température, j'ai lu quelque part qu'il fallait un genre de produit pour bien étanchéifier le tout.. perso j'avais un joint. Donc pas de soucis. A noter que j'ai nettoyé le pas de vis de la sonde ainsi que le bout de la sonde qui me paraissaient bien crade. (avec un chiffon propre et sec). On a donc ça:

dscn2500p

Voilà, on peut remettre l'arrivée d'air. On va refaire la purge du liquide.. et ba non, dans mon cas, je trouvais le vase d'expansion un peu trop crade à mon goût. Ce n'est rien de grave en soit (pas de mayonnaise) juste un peu de moisissure collée dans le fond du vase. On voit ça dans toutes les voitures qui commencent à dater. Quelques photos pour illustrer mes dires:

dscn2494fs

dscn2495

En observant le vase d'expansion, on voit quoi? 3 vis de fixation (enlevable avec une douille de 6.5) et 2 flexibles. Le plus gros alimente le moteur en Ldr et le plus petit, en haut du vase, vire le surplus de Ldr en cas de besoin (ex: quand le niveau de Ldr est au dessus du max). Ses flexibles sont fixés avec des colliers de serrage sans tête de vis.
Comment procéder?
J'ai scié les 2 colliers de serrage (faire attention à l'environnement, y a plein de choses qu'il ne faut pas abimer) et dévisser les 3 vis. Le vase vient tout seul, rien ne le retient. Direction le lavabo avec une brosse à dents usagée pour enlever le maximum de crasse. Un petit coup sous l'eau, on enlève bien l'eau à l'intérieur, on remonte et on se retrouve avec ça:

dscn2499a

C'est quand même mieux.

Ensuite pour la purge, je n'ai pas procéder comme tout le monde car quand j'ai débranché le gros flexible j'ai laissé le liquide s'écouler sans ouvrir les vis de purges, ce qui fait que j'avais encore du liquide dans le radiateur (2/3 du Ldr). Mais comme je disais auparavant, il n'était pas spécialement usé, de couleur orange (du Paraflux pour ceux qui veulent savoir), comme mon nouveau Ldr donc. J'ai fait l'appoint de Ldr dans le vase d'expansion. Cependant de l'air se balade dans le circuit.. il est où? Pas dur à localiser, il se fout toujours dans le gros flexible qui arrive devant le calorstat. Pour chasser ces bulles, il suffit de presser ce gros tuyau à plusieurs reprises. Arrivé à ce stade, j'ai démarré la voiture pour actionner la pompe à eau afin que le circuit se fasse. Moteur démarré, continuer à presser le gros tuyau et, en même temps, regarder dans le vase d'expansion, normalement le liquide sera en mouvement (du fait de la pression sur le flexible, le liquide remonte plus vite dans le vase d'où le mouvement de l'eau) Si des bulles remontent, c'est qu'il y a de l'air dans le flexible. Continuer à presser jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles à remonter. Pour la purge, j'étais accompagné d'un ami mécano.
Si vous pouvez le faire en vidant complètement votre Ldr, faites le. Utilisez bien les vis de purges (faites-y attention au passage, elles sont en plastiques et si elles cassent lors de la manœuvre... pas cool :( ) Dans mon cas, je répète, le Ldr était bon, donc pas vraiment nécessaire de faire une purge complète.

Voici mon 1er tuto, si vous avez des remarques, si quelque chose vous choque, si j'ai fais des fautes (ce qui est fort possible vu à l'heure à laquelle je termine le tuto..) Prévenez-moi!
Message édité par Calvalera le 06/10/2009 à 02:11:39

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ZX9R :)
Sujets relatif
n°86441
reglisse
Je dis ce que je pense
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reglisse
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  1. Posté le 06/10/2009 à 10:39:44  
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Beau petit tuto  :jap:

Cependant, deux petites remarques :

• Tu aurais du retirer la durite en bas du radiateur (côté distri) pour vider le liquide. Ca aurai évité d'asperger le bloc moteur et le sol du garage :D

• Pour le collier, il y a une astuce pour ne pas le massacrer et de plus ça te permets de le réutiliser avec un peu de doigté : Tu repousses le "chapeau" qui bloque la fermeture avec un petit tournevis. Ensuite, fermeture dégagée, tu fais levier sur l'attache et hop, ça s'ouvre tout seul. Une fois le thermostat changé, tu remets le collier et avec une pince (si tu n' as pas de pince à collier, une pince à dénuder plate fonctionne très bien), tu reclipses le collier. Il ne te reste plus qu'a remettre le chapeau qui tu pousses avec une pince multiprises.
Message cité 1 fois

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C'est pas moi qu'explique mal, c'est les autres qui sont cons ! (Perceval)
n°86468
Calvalera
Profil : Membre confirmé
  1. config
calvalera
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  1. Posté le 06/10/2009 à 13:51:34  
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reglisse a écrit :
Beau petit tuto  :jap:

Cependant, deux petites remarques :

• Tu aurais du retirer la durite en bas du radiateur (côté distri) pour vider le liquide. Ca aurai évité d'asperger le bloc moteur et le sol du garage :D
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Oui, mais sur le coup je ne savais pas. Je me suis posé la question mais je voulais pas faire de conneries. Pour le redémarrage du moteur, ça sentait bizarre.. ça pue le Ldr qui s'évapore.. :lol:

reglisse a écrit :

• Pour le collier, il y a une astuce pour ne pas le massacrer et de plus ça te permets de le réutiliser avec un peu de doigté : Tu repousses le "chapeau" qui bloque la fermeture avec un petit tournevis. Ensuite, fermeture dégagée, tu fais levier sur l'attache et hop, ça s'ouvre tout seul. Une fois le thermostat changé, tu remets le collier et avec une pince (si tu n' as pas de pince à collier, une pince à dénuder plate fonctionne très bien), tu reclipses le collier. Il ne te reste plus qu'a remettre le chapeau qui tu pousses avec une pince multiprises.
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Je savais pas non plus.. mais bon, pas grave, j'ai réussi à tous les virer sans égratiner les flexibles et puis j'avais prévu des colliers de serrage plus pratiques.


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ZX9R :)
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n°86470
Calvalera
Profil : Membre confirmé
  1. config
calvalera
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  1. Posté le 06/10/2009 à 14:32:37  
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J'ai oublié de marquer ce que j'avais comme changement avec cette modif.. (modif au passage, qui vous coûtera 70/80€ max calorstat et Ldr incluent contre minimum 150€ chez un garage, et plus dans une concession.. dans la mienne c'était plutôt vers 200/250€, le calcul est vite fait).
Avant mon aiguille avait du mal à grimper à 90°C, plus je roulais vite, plus elle descendait (calorstat HS et bloqué en position ouverte... mieux vaut ça qu'il soit bloqué en position fermé) et maintenant je démarre la voiture, 2 minutes plus tard, elle est à 90°C, et la température ne change pas, que je sois à 50km/h où à 130km/h.


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ZX9R :)
n°88109
toyo18
Profil : Nouveau membre
toyo18
  1. Posté le 21/10/2009 à 19:00:26  
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Merci beaucoup pour se tuto, malgré le froid je n'ai jamais vu l'aiguille monté aussi vite sa fait plaisir !! je vais pouvoir m'amuser un peu plus maintenant....;-)

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n°88114
Alfiste16
Alfistement vôtre
Profil : Pilote d'essai
  1. config
alfiste16
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  1. Posté le 21/10/2009 à 19:52:15  
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Beau boulot Calvalera :bien:

Oui vidé le ldf à partir du bas du radiateur t'aurait fait moins de boulot ;)


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Ma petite dernière : Lotus Exige V6 CR
n°88115
Noq892y
  1. Posté le 21/10/2009 à 19:59:59  
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Bon tuto, Bravo.
Si on veut vider le LDR non pas par le radiateur mais comme tu l'a fait, vaut mieux mettre un chiffon pour protéger l'embrayage et la boite qui est juste en dessous.
Quand j'ai changer celui de la 156 jtd, il y avait un P****** de patte supplémetaire a virer sinon impossible de le déposer. Apparament, ce n'est pas encore le même modele même s'il ressemble a deux gouttes d'eau a ton modele.

n°88153
jack1716
Alfiste heureux
Profil : Routard
  1. config
jack1716
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  1. Posté le 22/10/2009 à 13:01:17  
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Excellent tuto Calvalera. Merci de faire partager tes connaissances.


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L'Alfa 147 que du bonheur... Son topic:
http://www.forum-auto.com/marq [...] et3415.htm
n°88277
Calvalera
Profil : Membre confirmé
  1. config
calvalera
Coupe bronze Marques Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze sujets
  1. Posté le 23/10/2009 à 02:34:21  
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Merci à vous. Ça me fait plaisir de partager des choses avec des passionnés. Il faut tout de même savoir que je me suis épaulé avec un tuto fait par un alfiste sur alfa147-France.net. J'ai aussi un ami mécano qui est passé me filer un coup de paluche pour la purge du ldr. En ce qui concerne le vase d'expansion, je l'ai fais seul et sans tuto. C'est vraiment pas dur, je sais pas si c'est indispensable mais le mien était sale et je suis un poil perfectionniste avec ma voiture. Si jamais quelque chose est mal compris dans mon tuto, n'hésitez pas à poser vos questions ici où même par mp, je vous aiderais dans la mesure du possible.


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ZX9R :)
n°88314
breoman
Profil : Routard confirmé
  1. config
breoman
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 23/10/2009 à 15:43:39  
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Merci pour ce topic.
Je me pose la question pour la mienne (une 2.0TS, mais je pense que c'est pareil).
Elle monte "assez rapidement" en température, on va dire +/-80°C atteints en 3km environ, avec des températures moyennes, mais elle a tendance à ballader : elle ne reste pas à 90° fixe, elle oscille toujours entre 70 et 90 selon les conditions (T°, régime moteur...)
Je me demande si je ne vais pas devoir changer ce calorstat... Quelle est la situation avant / après sur la tienne ? Merci.


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Alfa Romeo 147 2.0TS (2002) - Renault Scenic 1.4 TCe (2010) - Renault 15 GTL (1976)
Ex : Renault Scenic 1.6 16v (2005) - Fiat Punto 1.2 (2004) - Fiat Marea WE 2.0 20v GPL (2001) - Lancia Delta 1.6 16v HPE (1998)
n°88329
toyo18
Profil : Nouveau membre
toyo18
  1. Posté le 23/10/2009 à 20:02:20  
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Bonsoir, pour la mienne perso avant de le changer je fais 25km pour allé bosser elle ne dépassais pas les 70° sauf quand il faisait chaud mais des que je roulais elle redescendait....maintenant elle montre très vite a 90° (moins de 5-6 min et en ne dépassant pas les 3000trs/min) et est stable (90°) tout le temps peu importe la vitesse....
Sa a changer ma vie !! lol après je ne suis pas expert chez alfa mais d'après tout les forums que j'ai pu parcourir il y a des chances que se soit ton calorstat...

n°88350
Calvalera
Profil : Membre confirmé
  1. config
calvalera
Coupe bronze Marques Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze sujets
  1. Posté le 24/10/2009 à 02:36:10  
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@breoman, comme toyo18, je penses que c'est le thermostat d'eau (terme technique pour le trouver plus facilement sur certains sites de VPC ;) )
Je te conseille d'ailleurs de changer la sonde qui va avec (qui coûte entre 8 et 15€ donc ça va, tu vas pas te ruiner) car moi j'ai des descentes de températures de 5°C (de 90°C à 85°C) de temps en temps (mais pas en roulant à 90km/h, ça arrive plutôt à 50 en ville, le moteur ne broute pas, pas de perte de puissance, LDR au bon niveau, pile entre maxi et mini, calorstat+joint neuf => je pense à la sonde que j'ai étais obligé de démonter en même temps que la pièce défectueuse. En la nettoyant, je l'ai passé sous l'eau: chose à ne pas faire sur des pièces moteur à priori.. Je prie pour que ça vienne de là.)

Les changements entre avant et maintenant? Et bien avant, la voiture allait difficilement à 90°C et elle n'y arrivait qu'en roulant en ville, le moteur est plus sollicité dans les 3 premiers rapports, le moteur chauffe plus, d'où la température "normale", par contre, en roulant à 90/100km par heure, la température redescendait à 70°C, voir même 60°C vers la fin :(  (calorstat HS en mode ouvert, c'est à dire en gros, qu'il refroidit le moteur au maximum, donc en ville, ça chauffe et la pièce défectueuse laisse passer ce qu'il faut en LDR.. en position fermé, ce serait terrible je pense.. techniquement, c'est l'inverse, il laisse rien passer, donc ta température monte et là, gaffe à ton moteur, c'est autrement plus grave qu'une température trop basse..)
Maintenant en 10 maximum selon la température initiale du moteur (donc la température extérieur..) la voiture est à 90°C, même en roulant à 90km/h.
Concernant ce que je dis sur la température initiale du moteur en fonction de la température extérieur, j'en vois déjà certains faire la grimace.. je m'explique: tu laisses ta voiture en plein été au soleil garé pendant toute l'après-midi. La température du moteur sera sans doute déjà à 25°C avant de démarrer la voiture, donc le moteur va chauffer plus vite. En ce moment chez moi, il fait pas loin de 5°C le soir et quand je sors du boulot, il est bien minuit et la température moteur est pas loin de la température externe. Ça parait logique que le moteur en hiver mette plus de temps à chauffer qu'en été. Mais ça n'influe absolument pas sur la température de fonctionnement optimum du moteur, ça doit être 90°C.

Passons aux conséquences de rouler avec un calorstat défectueux: et bien ton moteur ne fonctionne pas à température optimum, donc selon la viscosité de l'huile moteur, si elle est pas à bonne température, tu vas user ton moteur prématurément. (si tu tapes pas dedans quand elle est à 60/70°C c'est pas un drame puisque tu passes par ce stade en roulant avec un calorstat qui fonctionne le temps que le moteur chauffe, suffit de pas enfoncer la pédale comme un cinglé) Mais c'est pas hyper grave, tu vas pas flinguer ton moteur en 500 km non plus ^^, en revanche, c'est assez grave pour s'y intéresser, n'attends pas 1 an avant de changer cette pièce. Un exemple de ce qu'il peut arriver (mais c'est dans le pire des cas..) ce serait le joint de culasse prématurément usé à cause d'une mauvaise lubrification de la partie haute du moteur.. et il me semble que refaire un joint de culasse, du moins sur un TS, il faut aussi refaire la distri.. perso, je prends pas le risque. :lol:
Message édité par Calvalera le 24/10/2009 à 02:53:37

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ZX9R :)
n°89591
breoman
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  1. Posté le 07/11/2009 à 11:50:19  
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Bonjour Calvalera,
Je m'apprête à changer le calorstat.
Peux-tu me dire à peu près combien de liquide de refroidissement as-tu du rajouter ?
J'ai un bidon dont il me reste environ 2,5 litres, ça suffit ou je dois en racheter ?
Merci.


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Alfa Romeo 147 2.0TS (2002) - Renault Scenic 1.4 TCe (2010) - Renault 15 GTL (1976)
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n°89621
breoman
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breoman
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  1. Posté le 07/11/2009 à 19:09:10  
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Ca y est, j'ai fait la manip sur la mienne (147 2.0TS).
Merci de ton post Calvalera, ça m'a bien aidé.
J'ai suivi exactement la même méthode (je ne souhaitais pas vidanger complètement le LDR sachant qu'il a 1 an).
J'ai bien galéré pour enlever les 2 vis qui fixent le calorstat...
Et aussi pour remettre la grosse durite qui va sur le calorstat. J'ai souhaité changer de collier pour mettre un plus "simple", ça fuit facilement à cet endroit on dirait... Là, visiblement la Tre d'eau est stable (90°), je vérifierai demain qu'il n'y a pas de fuite.


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Alfa Romeo 147 2.0TS (2002) - Renault Scenic 1.4 TCe (2010) - Renault 15 GTL (1976)
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n°89633
Alfiste16
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alfiste16
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  1. Posté le 07/11/2009 à 21:31:26  
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Je ne sais pas si cela a été dit, mais un petit conseils pour tout ce qui est durite qui fait de la résistance (elles finissent par se coller sur leurs embouts) Un bon sèche cheveux, à fond à appliquer sur la durite, ça le fait chauffer, elle devient élastique et elle s'en va toute seule ;)
Message édité par Alfiste16 le 07/11/2009 à 21:31:39

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Ma petite dernière : Lotus Exige V6 CR
n°89670
Calvalera
Profil : Membre confirmé
  1. config
calvalera
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  1. Posté le 08/11/2009 à 13:45:43  
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Perso j'avais racheté 6 litres de LDR Paraflu dans un garage Fiat (facturé 26€ il me semble), ça fait un poil cher.
Il m'a fallu 2.5L de LDR pour refaire le niveau, ce que tu avais donc.


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ZX9R :)
n°89671
breoman
Profil : Routard confirmé
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breoman
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  1. Posté le 08/11/2009 à 14:10:14  
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Effectivement...
j'ai vidé le bidon que j'avais (environ 2,5 litres) et j'ai ouvert le petit bidon de 2 litres que j'ai acheté le matin pour refaire le niveau après avoir roulé un peu ;)


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Alfa Romeo 147 2.0TS (2002) - Renault Scenic 1.4 TCe (2010) - Renault 15 GTL (1976)
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n°89763
Calvalera
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calvalera
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  1. Posté le 08/11/2009 à 21:50:01  
  2. answer
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Surveilles bien ta température, la mienne baisse un peu de temps en temps.. Vu que le calorstat est neuf, le niveau de LDR est bon, je pense que la sonde ferait bien d'être changée.


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n°336260
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  1. Posté le 26/04/2013 à 15:45:11  
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Super ce petit tuto [smileyper​so
Je pense pas vidanger mon circuit puisque mon LdR a l'air propre, donc faut compter environ 3L de LdR pour recompléter à la fin en gros ?!


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Alfa 147 JTDm 150 + Mazda MX5 NA

ex Alfa 156 2.5L SW / 146 TS / GTV Cup 3.0 V6 Q2 / 147 1.6TS Ti
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