[TUTO] Saab 9-5 : remplacement combinés moyeux-roulements ar

[mattt]

Bonjour à tous

 

Voici en quelques photos la marche à suivre pour le remplacement des roulements arrière sur Saab 9-5 (ici la 2.3t de ben-der, un modèle de 1998 totalisant quelque 162 500km au moment de l'intervention). Il s'agit de roulements intégrés au moyeu comme on en trouve sur d'autres véhicules contemporains du groupe GM (Opel par exemple). Le combiné moyeu-roulement se présente ainsi :

 

 

Inconvénient majeur de cette pièce : son prix, qui est d'environ 360€ TTC l'unité chez Saab, hors pose. Cependant certains centres type Auto Distribution peuvent la proposer à un prix nettement inférieur, en fonction de leurs fournisseurs, voire tout simplement à moitié prix si l'on parvient à obtenir une remise importante. Pour ma part j'ai réussi à obtenir un tarif de 356€ TTC pour la paire.

La pièce SKF sous emballage QH porte la référence QWB879, et il existe une équivalence sous le code BK744.

 

Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles : l'avantage d'une telle pièce est d'être infiniment plus simple à remplacer puisqu'elle ne nécessite aucun des outillages spécifiques auxquels fait appel un remplacement de roulements conventionnels :

 

Outillage requis

• chandelles bien sûr
  
• cliquet 1/2' avec rallonges de 250 et éventuellement 125mm+douilles de 15,17,18mm
  
• massette+petit burin court ou équivalent (tournevis à âme métallique, etc)
  
• (facultatif) clé dynamométrique+(très facultatif) cadran de serrage angulaire ou rapporteur
  
• embout torx T30
  
• pince multiprise
  
• brosse métallique

 

Consommables

• dégrippant (un précieux allié)
  
• frein filet normal (type Loctite 243)
  
• dégraissant (acétone ou autre)
  
• graisse cuivrée ou lubrifiant à l'aluminium (pour bien faire)

 

Place à l'action :

 

Descriptif de l'intervention

 

Après avoir desserré le frein à main, engagé une vitesse, puis desserré, levé et déposé la roue concernée on doit impérativement sécuriser le dessous du véhicule avec une chandelle, car on devra s'y glisser lors de l'opération.

Les jantes en alliage peuvent être pénibles à décoller de leur moyeu. Ne pas hésiter à user de la masse sur l'intérieur du pneu une fois les boulons retirés, et au besoin intercaler une cale martyre pour épargner la jante si l'on n'est pas certain de savoir viser...

 

La première étape est le desserrage des deux boulons de 18 de l'étrier de frein. Ils sont serrés bien fermement mais sans excès en usine. On veillera à reproduire ce serrage au remontage.

 

Ceci permet de retirer le petit bouclier situé au niveau de l'étrier sur la face intérieure.

 

Pour pouvoir dégager facilement l'étrier, il faut en repousser un piston à l'aide d'une pince multiprise. L'effort à fournir est très faible, c'est pourquoi on peut s'appuyer directement sur la plaquette sans risquer de l'abîmer.

 

L'étrier dégagé devra être suspendu afin que son flexible ne subisse pas de traction accidentelle. Les plaquettes peuvent être laissées en place.

 

Retrait de la vis Torx 30 qui maintient le disque (en fait un disque-tambour puisqu'un tambour est dédié au frein de stationnement). Cette vis est bloquée au frein filet en première monte, et elle peut être grippée ; on préférera donc un embout adaptable à un simple tournevis ou à une clé, pour pouvoir forcer confortablement.

 

Une fois la vis enlevée, plus rien ne s'oppose, en théorie, à la dépose du disque-tambour... c'est sans compter sur la rouille, qui tend à déposer un véritable cordon de soudure à la jonction avec le moyeu. Une bonne douche de dégrippant est sans doute l'entrée en matière la plus appropriée .

 

 

On peut ensuite dégager progressivement le disque en le frappant par l'arrière avec un petit burin, tournevis, etc... et une massette (le plus près possible du centre, en aucun cas sur la zone de friction des plaquettes, et éventuellement en faisant tourner le disque). Le manuel d'atelier préconise de ramener préalablement les segments en glissant un tournevis dans le trou non fileté du moyeu et en actionnant la roue dentée (en haut entre les segments), mais dans notre cas cela s'est avéré inutile, et tant mieux car c'est malaisé.

 

Sur la face arrière du moyeu, déconnexion du capteur tachymétrique d'ABS

 

Une petite astuce qui permettra d'améliorer grandement l'accès à la face arrière : relever le bras supérieur de suspension en retirant simplement son boulon de 18 et en le maintenant en position haute, calé par un objet quelconque (mais antidérapant comme ce maillet de caoutchouc, sinon en cas de ripage le bras qui est sous tension se transformera en piège à rats king size sur vos doigts ou votre tête ).

 

On peut alors desserrer les quatre écrous de 15 qui fixent le moyeu (du 15 à cet endroit... comme c'est amusant, il m'a déjà semblé voir ça quelque part ... ah mais oui! sur une Opel bien sûr )

 

C'est tout l'ensemble flasque/segments/moyeu qui vient alors.

 

On le libère du câble de frein à main après avoir déposé son ressort de rappel, qui fait également office de goupille.

 

Direction l'établi pour dégager le moyeu de quelques coups de marteau sur ses goujons.

 

Après toilage de l'éventuelle corrosion sur la surface d'assemblage du flasque, mise en place du moyeu neuf

 

Toilage de la surface de contact entre le corps d'essieu et le flasque

 

Remise en place du câble de frein de stationnement et de son ressort de rappel

 

Après enfilage de l'ensemble flasque-moyeu sur le corps d'essieu, serrage au frein filet, à 50Nm +30°, de préférence avec des écrous neufs selon la préconisation du manuel d'atelier.

Voilà pour la théorie. Pour être honnête un bon vieux serrage "au feeling" me plaît tout autant, et pour être encore plus honnête, le serrage angulaire a été fini au jugé. Je me méfie un peu des excès du serrage "contrôlé"...

 

• Lorsque l'on a terminé les serrages dans ce secteur, on peut reconnecter le capteur d'ABS (le faire avant augmente les risques d'arracher accidentellement le câblage).

 

Remise en place, toujours au frein filet, du boulon de bras oscillant. Couple de serrage non communiqué, mais pour cette section et cette dureté j'ai considéré 90Nm comme une valeur raisonnable.

 

Une petite précaution qui ne coûte rien et qui facilite la vie : appliquer sur le moyeu une bonne couche de lubrifiant haute température type graisse cuivrée ou lubrifiant aluminium, à l'endroit où le disque et la jante viennent s'emboîter. On évite ainsi le collage des pièces et les démontages pénibles.

 

Le reste du remontage s'effectue à l'inverse du démontage et ne sera donc pas développé :

 

• brossage et dégraissage de l'intérieur du tambour, dégraissage des segments de frein à main et des deux faces de friction du disque
  
• remontage du disque et remise en place de sa vis torx (frein filet éventuellement)
  
• remontage de l'étrier et de son bouclier (frein filet éventuellement)
  
• remise en place de la roue et serrage à 120Nm.

 

Il reste à ne surtout pas oublier de pomper sur la pédale de frein pour rapprocher les plaquettes, sous peine de subir la farce classique des freins aux abonnés absents lors de la première tentative de freinage.

[Invité §bud475sx]

Tien, je ne connaissais pas du tous ce systhème de roulement! Claire tu as du moin te faire chi** pour faire ceux-ci que ceux de l'Escort, mais pour le prix, je suis sur le c** ! Encore un tuto bien interaissant! Idem ce frein tambour derière le disque!!! Y'a la même chose à l'avant? Ces serrages aux couple + angle de 30°, c'est bien pour faire chi** le monde, n'est pas non plus asser con pour serrer ce genre de boulons à la main! Enfin bon l'essentiel est que ça marche!

[mattt]

Salut Bud,

Ce type de roulement, malheureusement, on risque d'en voir de plus en plus, et l'étape suivante c'est le combiné disque-moyeu-roulement (en fait le disque est le moyeu à lui tout seul, tout d'une pièce et plus de sertissage de bagues à la presse). Moins de pièces à produire pour le constructeur, moins de main-d'oeuvre en maintenance, mais l'obligation pour le client de gober une douloureuse encore plus méchante qu'avant...

En fait le disque-tambour à l'arrière n'est pas un système rare, d'ailleurs en parlant d'Escort il y en avait sur les sportives. Il n'y a pas ça à l'avant puisque c'est réservé au frein de stationnement. Ce sont des disques ventilés classiques.

[Invité §tec551Yg]

Oui effectivement on envoit sur plusieurs véhicules, mais tu es sur que roulement et moyeu se détaille pas

 

 

[mattt]

Ce n'est pas faute d'avoir cherché à dénicher le roulement seul, vu le prix... Mais pas moyen, personne ne vend ça au détail, et en effet quand on a la pièce en main on voit que le moyeu n'est pas fait pour être ouvert. Si j'avais le courage j'ouvrirais l'ancien à la meuleuse, pour voir comment c'est assemblé.

[mattt]

Après avoir repêché l'un des vieux moyeux dans la poubelle, je confirme que toute idée d'ouvrir le moyeu pour extraire le roulement est à oublier : on ne peut ouvrir qu'en détruisant la partie plastique du capteur d'ABS, et en enlevant la couronne on voit bien que rien n'est extractible, aucun écrou, aucune prise, rien. Pour tenir sans écrou ni rien c'est probablement serti très méchamment à la presse industrielle, apparemment à chaud. Si quelqu'un connaît le procédé exact de fabrication, ses lumières m'intéressent.

[Invité §ben372yD]

Ohé 'Zouille !

T'as pas référencé ce chouette topic que mattt s'est échiné à pondre avec amour

 

[Invité §kaz086tA]

Topic référencé

[breizhman44]

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