[Réparation] distribution cassée 206 1.4i TU3

[Invité §oha834kf]

Bonjour à tous,

 

La distribution de la voiture de ma soeur à cassé!

Voici quelques photos des réparations.

 

Symptômes: La moteur s'est arreté net. Lors des tentatives de redemarre, le démarreur fait tourner le moteur, mais juste tourner...aucune compression.

 

Alors là, pas trop de doute, on va voir la courroie de distribution.

 

Pour ce faire:

 

- On débranche la batterie

- On lève le coté droit de la voiture.

- On enlève: La roue, le pare-boue (agrafes + vis torx ).

- On passe au dessus, et on enleve le support de calculateur moteur.

- On débranche les connecteurs du calculateur, et on dégage les faisceau qui passent par le support.

- On place une petite cale en bois sur un cric, et on place le tout sous le carter d'huile, on lève un peu jusqu'au contact avec le carter, afin que le moteur repose sur le cric.

- On peut maintenant enlever le support moteur droit.

 

- On met une clé de 12 (je crois) sur le galet tendeur de courroie d'accessoire, et on le détend afin de retire la courroie d'accessoire.

- Une fois la courroie retirée, on dévisse les 3 vis qui retiennent la poulie de vilebrequin, et on dépose la poulie.

- On enlève les vis des caches de distribution. Il y en a 2 pour le cache du haut, et 4 pour celui du bas.

 

On tombe la dessus:

 

 

 

- On dévisse le galet tendeur:

 

 

 

- Une fois dévissé, on peut retirer la courroie.

Verdict:

 

 

7 dents en moins ! La courroie avait 80 000km, et 5 ans et 13 jours. (comme quoi, les 5 ans, c'est pas pour rigoler ! on croirait voir une TV tombé en panne juste à la fin de la garantie !)

 

 

Avec 7 dents en moins, il y a peu de chance qu'il y au juste eu un décalage sans dégâts. Donc, on est parti pour déculasser et constater!

 

Alors, on enlève:

 

- La bobine d'allumage. (on débranche le connecteur électronique)

- Le porte injecteur, et les injecteurs. (on débranche les connecteurs électroniques)

- La boite à air, et la boite contenant le filtre à air.

- Le couvre culbuteur avec son déflecteur.

- On vidange le liquide de refroidissement. (J'ai débranché la durite en bas du radiateur. et celle qui est retenue par une espece d'agrafe metallique au niveau de la boite à eau. J'ai pas trouver la vis de vidange sur le bloc moteur)

- On retire les durites connectée à la culasse.

- On enlève la sonde branchée sur le collecteur d'échappement.

- On retire toutes les durites branchées sur l'admission d'air. (Ne pas oublier celle derrière, qui va au mastervac)

- On dévisse les 4 écrous long qui relient le collecteur d'échappement à l'échappement (par le dessous de la voiture)

 

On arrive à peu près à ça (les vis de culasses sont déjà retirées sur la photo):

 

 

 

 

Maintenant, on s'arme d'une douille E14:

 

 

et on retire les vis de culasses. En respectant l'ordre de desserrage. En gros, c'est l'inverse du serrage (logique!) et autant que possible, on dessert en plusieurs fois (Personnellement j'ai fait 1/4 de tours à chaque fois).

 

 

 

- Ensuite on va retirer la culasse. Il faut la faire pivoter pour éviter de décoller une chemise. On peut tenir au niveau de l'admission et tirer doucement (la mienne est venue facilement).

 

Résultat:

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de là, n'ayant pas les outils pour retirer les soupapes, la culasse -> direction le mécano. Je lui fournis les soupapes d'admission neuves + les joints de queues, et il me prend 80€ pour le montage et le rodage des soupapes. Il vérifiera la planéité de la culasse.

Concernant les pistons, j'ai pris l'avis de 2 mécanos, qui m'ont dit qu'il n'y aurait pas de soucis pour eux, de les frotter un peu et ça ira.

 

Pensez à protéger les trous du bloc moteur pour pas que des impuretés rentrent dans les circuits:

 

 

Pour les pièces à prévoir:

 

- Une pochette de rodage.

- Un kit de distribution

- Une pompe à eau

- les vis de culasses

- du liquide de refroidissement

 

En attendant le retour de la culasse, on va nettoyer le plan de joint sur le bloc moteur. Pour dégrossir, j'ai utilisé une lame de cutter, avec beaucoup de précaution, et avec l'angle le plus faible possible (une entaille et c'est fichu). Et pour finir, à la toile emeri 800 avec de l'essence. Et ça brille! Faire très attention aux chemises, aucun effort sur elles au risque de les décoller.

 

 

La culasse revient, avec les soupapes neuves et rodées!

 

On passe à son nettoyage (idem que le bloc moteur):

 

 

 

Ca semble pas parfaitement propre à droite, mais ce sont des tâches. C'est absolument lisse.

 

On est parti pour le remontage.

 

On remonte:

 

- Le collecteur d'échappement avec ses joints neufs (celui entre la culasse et le collecteur, et celui entre le collecteur et le conduit d'échappement). Serrage des écrous de fixation à 2,5 DaN.m.

 

 

 

 

On remonte en suite le collecteur d'admission avec les joints neufs. Serrage des écrous de fixation à 0,8 DaN.m.

 

 

 

Pendant qu'on a un accès facile sur la culasse, on remplace le joint spy de poulie d'arbre à cames.

Pour cela, une pige dans la poulie pour la bloquée et on dessert la vis de poulie.

 

Ensuite, j'ai percer un trou dans l'ancien joint spy en prenant garde à ne pas toucher les portées. vissé une vis dans le trou et tirer fort...mais ça a pas marché!

 

 

 

Du coup, j'ai enlevé la vis, et passé un petit tournevis par le trou, pour accéder à l'arrière de la partie metallique du joint, et fait levier. C'est venu assez rapidement!

 

 

 

Le nouveau joint se trouve dans la pochette rodage. On le badigonne partout d'huile moteur, et on l'insère dans son emplacement. On peut tapoter dessus avec une douille de 36, mais je n'en avais pas. Donc on rentre un coté du joint, on demande à quelqu'un de le tenir fort, et on tape de l'autre coté avec une cale en bois et un marteau. et ça fini par rentrer! On fini de le rentrer pour qu'il soit à fleur.

 

- On remonte la poulie (il y a un ergot), et on remet la vis (j'ai mit un petit peu de frein filet, sait-on jamais...) et on serre à 8 DaN.m (en ayant mit la pige, sinon ça tourne!).

 

Avant de remettre la culasse, dernière finition sur le bloc moteur. On va passer un taraud dans les trous de vis de culasse pour les nettoyer, et passer un coup de soufflette dedans!

 

Le taraud à prendre, un M10x150:

 

 

 

Ça remonte un peu de limaille et quelques impuretés.

 

Une fois tout celà fait, on repasse un dernier coup de nettoyage sur les plants de joints du bloc moteur et de la culasse, pour être sûr qu'il n'y ait RIEN dessus.

 

On place le nouveau joint de culasse (désolé pour la photo, c'est l'ancien joint j'ai oublier la photo avec le nouveau! et pour le LDR dans les cylindres, c'est parce que je venais de retirer la culasse, bien entendu, quand on remonte, tout cela est vide et propre!).

Pour placer le joint, c'est très simple. Déjà, c'est écrit TOP sur la face qui va vers le dessus. et puis il y a 2 ergots qui empêchent de le mettre à l'envers!

 

 

 

Ensuite, on prend la culasse, et on la pose DELICATEMENT sur le bloc moteur. Idem, pour le placement, les 2 ergots servent de guide. Elle est en place lorsque les ergots sont bien placés dans les trous correspondants dans la culasse.

 

 

 

On prend les nouvelles vis de culasse (je vous conseille vivement de les changer, lorsque vous les démonterez, premièrement vous verrez que ça vient par à coup, ce qui veut dire que toute la vis se tord, et que ça ce desserer d'un coup. Au remontage, si vous réutilisez ces vis, elles sont non seulement allongées (taille à vérifier) mais en plus fragilisée par le traitement de choc qu'elles sont subit. Ca coute une vingtaine d'euros, je pense que ça vaut pas le coup de risquer d'en casser une dans le bloc moteur au remontage!):

 

 

 

On les trempe dans l'huile moteur, et on les replace dans les trous des paliers de la culasse!

 

Le serrage: selon la RTA, première passe à 2 DaN.m, puis un passage à 240°.

 

Alors, ma clé dynamométrique descendait jusqu'à 3 DaN.m environ. Mais on pouvait desserer plus le ressort, donc je l'ai désserer, et essayer de trouver les 2 DaN.m en placant 4 kg au bout de la clé qui mesure 50Cm. Le but du jeu, régler la tension jusqu'à ce que ça déclenche en appuyant a peine avec le doigt! (la clé aurait du être bien perpendiculaire, mais bon, j'avais pas trop le choix):

 

 

 

 

Et allons-y pour la première passe à 20 DaN.m selon cet ordre de serrage:

 

 

 

Pour la seconde passe, j'ai préféré la découpé en 2 passes de 120°. Pour ça il faut une clé angulaire..........ou un CD (on marque un repère 120° pas besoin du 240 car 120 + 120 = 240. donc on utilisera 2 fois le repère 120, place le CD au plus près de la douille en prenant bien garde à ce qu'il tourne en même temps que la clé, on place le 120 face à un repère, et on serrer jusqu'à ce que le 0 arrive face au repère. On a ainsi fait 120°):

 

 

 

Attention, on respecte le même ordre de serrage !!

 

Et ensuite on n'oublie pas la 3ème passe à 120° ,ce qui nous fait bien 20 DaN.m + 240°. (la dernière passe à 120° m'a valu des frayeurs sur 3 vis. serrage par à coup, je suppose que j'ai mal nettoyer 3 trou de vis. c'est là qu'on croise les doigts et qu'on est heureux d'en avoir pris des neuves. Elles n'ont pas cassé au serrage, heuresement!).

 

Une fois la culasse resserée:

 

- On replace et serre à 1,6 DaN.m les écrous long qui maintiennent le collecteur d'échappement au conduit d'échappement (toujours par le dessous de la voiture, c'est beaucoup plus simple!)

 

- On remplace la pompe à eau. 2 vis à desserrer:

 

 

 

- Et on met la nouvelle, avec son joint à la place!

 

- On met en place le nouveau galet tendeur sur son goujon sans le serrer fort.

 

 

- On pige l'arbre à came, un foret de 8 (de mémoire), dans le trou prévu à cet effet et qui vient dans le trou prévu aussi à cet effet sur la culasse! (c'est à peu pres avec la poulie dans cette position que vous pourrez piger)

 

 

- On pige le volant moteur. (ouh lala je l'ai chercher celui là! pour l'outils, le diamètre doit faire environ 5, et il est mieux d'avoir une longue tige qui fini en angle droit. J'ai utilisé une pige de galet tendeur, mais c'était très court, comme j'avais vidanger l'huile, j'ai enlever le filtre à huile pour avoir un accès plus aisé)

il est içi:

 

 

 

La pige se fait lorsque les pistons 1 et 4 sont au point mort haut. J'ai engager la 4ème, et fait tourne le vilebrequin (DANS LE SENS HORAIRE UNIQUEMENT) via une douille de 30 sur le gros écrou vissé sur le cardan ! Vous faite tourner doucement en appuyant en même temps sur la pige, et au bout d'un moment, CLIC, ça rentre! on vérifie que ça ne tourne plus et c'est pigé!

 

- On replace la courroie de distribution dans l'ordre: Poulie de vilebrequin, poulie d'arbre à came, pompe à eau, galet tendeur. On prend soin de tendre les brins entre chaque poulie. (le mieux est d'être 2).

 

- Pour tendre la courroie, voici ce qu'indique la RTA (les piges 1 et 2 sont les piges arbre à came et volant moteur):

 

 

 

 

- Après avoir fait ce serrage, on vérifie quand même que la courroie ai une tension correcte. le brin entre la poulie de vilebrequin et la poulie d'arbre à came ne doit pas tourne pus d'1/4 de tour lorsqu'on le tord.

 

 

On passe au réglage culbuteurs:

 

- Armez-vous de votre douille de 4 (je pense que c'était plutot 3,5 mais ça marche avec une 4!), de votre jeu de cale (au moins une cale 0,2mm et 0,4mm) et d'une clé plate de 10 !

 

On va donc régler la hauteur du culbuteur par rapport à la queue de soupape. Pour cela, il faut suivre cet ordre:

 

 

 

- Donc, toujours en faisant tourner via l'écrou de cardan, on amène la soupape d'échappement 1 à l'ouverture. (On voit le culbuteur venir appuyer sur la soupape, et celle-ci compresser son ressort) et bien sur, les soupapes d'échappements sont celles coté collecteur d'échappement!

 

A ce moment là, on prend sa cale de 0,2 lorsqu'on règle l'admission, et 0,4 lorsqu'on règle l'échappement, et on y va:

 

 

 

- On dessert le contre-écrou qui maintient la tige de culbuteur

 

- On place la cale entre la queue de soupape et la tige de culbuteur.

 

- On serre a la main la tige, jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec la cale.

 

- Tout en maintenant la tige avec la douille de 4, on ressert le contre-écrou.

 

- On retire la cale.

 

- on passe au suivant!

 

 

 

- Une fois les 8 culbuteurs réglés,

 

On remonte:

 

- le couvre culbuteur avec son joint neuf (fournis dans la pochette rodage)

- les caches de distribution

- la courroie d’accessoire avec la poulie au niveau du vilebrequin (pour remettre la courroie, on utilise toujours la clé pour détendre le galet tendeur d'accessoire)

- le pare-boue

- la roue

- le support moteur (on serre à 4,5 DaN.m)

- le calculateur

- la rampe d'injection avec les injecteurs

- les bougies (les bougies ne se serrent pas fort) et la bobine d'allumage

- on reconnecte les durites que l'on avaient déconnectées.

- on refait le plein de LDR en ouvrant les 2 vis de purges (la première se trouve sur les durites qui vont vers l'habitacle. la seconde sur la boite à eau, coté droit de la culasse, vous verrez une vis avec empreinte allen, couleur cuivre). Lorsque le liquide s'écoule de la vis de purge de la boite à eau, sans air, on la referme, idem ensuite pour la première vis de purge.

 

- on remonte les boites à air, on reconnecte tout les faisceau.

- on remonte la sonde qui va sur le collecteur d'échappement.

- on remonte le déflecteur de chaleur qui va sur le collecteur d'échappement (j'ai du défaire les fixations du radiateur moteur pour le déplacer, afin de réussir à faire passer le déflecteur par le dessous de la voiture!)

- reconnectez les durites essence et air (notamment celle derrière le collecteur d'admission, et qui va au mastervac, je l'avais oublier, du coup ça freine beaucoup moins bien !)

- on remonte tout ce que j'ai pu oublier de préciser, et que vous avez démonté auparavant.

- Remettez de l'huile, si comme moi vous avez vidanger l'huile moteur.

 

- Rangez la tonne d'outils que vous avez certainement posé au pied du pare-brise.

 

- Prenez la clé, tournez la dans le contact, croisez les doigts, et démarrer!

 

 

Et normalement ça tourne !

 

- Gardez le niveau de LDR rempli complètement jusqu'à 2 déclenchements du motoventilateur. ensuite couper le moteur, et videz le surplus avec une seringue.

 

(je complèterai avec des photos supplementaires que je n'ai pas pu faire en démontant. J'ai quelques travaux à faire sur cette voiture, j'en profiterai pour mettre les photos qui manquent, notamment le démontage du support moteur, la vis de purge etc...)

 

A+

[david 81]

bonjour

 

je l'ai juste survolé , mais a première vue très bien

 

je le relirai quand j'aurai plus de temps mais à première vue rien à redire

 

bravo

 

 

amicalement

david

[joel206]

Merci et Bravo !

[Invité §wii231Wq]

je pose une question 1 an après, mais que se passe t-il si une chemise vient a se décoller ?

[generation 205]

je pose une question 1 an après, mais que se passe t-il si une chemise vient a se décoller ?

Bonjour,

Tout simplement elle dépassera du plan de joint du bloc moteur et la culasse risque de plus être bien positionné. De plus si elle se décolle il n'y aura plus d'étanchéité sous celle ci et le liquide de refroidissement va aller directement dans l'huile moteur. Et là tu es bon pour tout sortir et remplacer les joints de chemises.

 

Autant te dire qu'il faut faire super gaffe à ce que les chemisent bougent pas.