Fumée blanche = joint de culasse ?

[tit0ine]

Bonjour à tous,

 

 

Sur la route tout à l'heure avec ma 106 1.4D j'ai remarqué arrêté à un feu un peu de fumée qui sortait de l'échappement (et un peu du compartiment moteur il m'a semblé ou alors c'était le vent).

 

J'ai de suite stoppé la voiture et remarqué qu'au point mort, en mettant de petites coups d'accélérateur, la fumée (blanche apparemment) augmentait à l'échappement.

 

Sous le capot, le niveau de LDR était tellement bas (je le savais) que je n'ai pas pu voir s'il y avait de la mayo...

 

 

Par contre j'ai constaté des suintements à ce niveau :

 

 

 

 

 

Ça a l'air d'être du LDR. Est-ce que c'est l'emplacement du collecteur d'échappement ?

 

 

Sinon qu'en pensez-vous ? Joint de culasse ?

 

L'auto redémarre et tourne sans problèmes pour info.

 

 

Merci

[generation 205]

Bonsoir,

De la fumée blanche qui sort de l'echappement (à l'arriere de la voiture) c'est un signe de joint de culasse, même avec un joint hs ton moteur peut tourner correctement.

 

Par contre sur ta photo, si tu as du liquide qui tombe sur le collecteur d'echappement ça fait aussi de la fumée blanche mais dans ce cas c'est pas forcément un joint de culasse.

Tu peut avoir une fuite d'une durite ou autre ou même le joint de culasse qui a donc une "fuite externe".

 

Pour être sûr fait ton niveau moteur froid, qu'il n'y ai pas de mayo dans l'huile (en tirant la jauge) contrôle cette eventuelle fuite la ou tu as vu de la fumée sous le capot et vérifie la fumée à l'echappement.

Si ca fume blanc à l'échappement j'ai bien peur que ton joint soit hs.

[tit0ine]

Ah enfin une réponse... Merci ! Je pensais que ça n'intéressait personne.

 

A vrai dire vu la fumée qui sortait de l'échappement, il y a de fortes chances que ce soit un joint de culasse alors...

 

Je vais quand même faire les quelques contrôles demain. Et peut-être me lancer dans son changement alors.

 

Y-a-t-il un risque à rouler à faible allure ? Au moins que je puisse déplacer l'auto.

[generation 205]

Un moteur avec un joint de culasse hs c'est jamais bon de rouler comme ça, il faudrait pas qu'il surchauffe et que la culasse en prenne un coup.

 

Si c'est bien le joint le problème fait le sans tarder et si tu peux ne pas l'utiliser c'est mieux.

[tit0ine]

Merci pour ton aide !

[Invité §mus557rO]

bonjour jai le meme problem pour tant jai refait mon join de culass ya un mois ?? je compren pas

[generation 205]

bonjour jai le meme problem pour tant jai refait mon join de culass ya un mois ?? je compren pas

 

 

Bonjour, dans ton cas c'est peut être de la condensation seulement.

 

Combien de kilomètres as tu fait depuis le remplacement du joint? et ton niveau dans le bocal baisse t'il anormalement? ta culasse a été controlée avant le remontage?

[tit0ine]

Le risque quand on le fait soit-même c'est si la culasse est à rectifier et qu'on ne le fait pas, il n'y aura pas étanchéité, et donc résolution du problème.

[Invité §Ron861Mb]

Et ce d'autant que les RTA disent maintenant que "toute rectification est interdite", ce qui est du pipeau le plus souvent. Sinon pourquoi les constructeurs auraient-ils à leur catalogue de pièces de rechange des joints de culasse plus épais, pour les cotes réparation ?

 

On peut changer son joint de culasse soi-même, si on a un bon niveau en mécanique, qu'on est soigneux et méthodique, et surtout qu'on fait les choses suivantes :

1) Prendre conseil auprès d'un rectifieur : certaines culasses sont très difficilement rectifiables, mais en général il n'y a pas de souci a priori pour les voitures courantes.

2) Par un rectifieur, faire vérifier la planéité (le truc avec une règle et des cales est bon pour des grosse déformations, pas pour des petites) et faire éventuellement rectifier. Le rectifieur dira si on peut récupérer la culasse ou si la déformation est trop importante. Il pourra aussi fournir le joint de culasse correspondant à la rectification (épaisseur enlevée), pour permettre notamment de conserver le taux de compression.

3) Par le même rectifieur, faire éprouver la culasse. Ce serait idiot de remonter une culasse fendue, et toutes les fissures ne sont pas détectables à l'oeil nu.

4) Idéalement, déposer les soupapes pour les rôder, et changer les joints de queue. Pas utile si l'épreuve confirme une bonne étanchéité globale, si on ne bouffait pas d'huile.

5) Sur le bloc-moteur, vider les trous des vis de l'huile ou du liquide de refroidissement qui s'y trouve. Nettoyer ces trous au trichloréthylène, les passer à la soufflette pour enlever toute impureté.

6) une fois les trous propres, les passer au taraud pour nettoyer les filets. Renettoyer et passer la soufflette. Ces trous doivent être impeccables, sinon le serrage des vis sera mauvais et la culasse ne sera pas uniformément serrée et parfaitement étanche.

7) Parfaitement nettoyer le plan de joint du bloc (vieux tampon scotch brite ou du papier de verre 1200, trempé dans l'essence par exemple), et de la culasse avec un chiffon doux et du trichloréthylène, ne pas remettre les doigts sur les surfaces ensuite.

8) Changer les vis de culasse, ne pas chercher à mesurer les anciennes pour voir si l'allongement est bénin. C'est une économie de bout de chandelle, au regard des frais s'il faut recommencer le déculassage. A titre personnel, je mets un peu de graisse au cuivre sur les filets des vis (histoire de faciliter un éventuel redémontage, on ne sait jamais avec les vieux moteurs...) et sous les têtes, de préférence à de l'huile moteur.

9) Serrer au couple avec une clé dynamométrique bien étalonnée et une douille de bonne qualité.

10) Serrage angulaire avec un bon appareil de rapport d'angle, pas un rapporteur d'écolier ni un morceau de carton gradué. Eviter aussi les outils pas chers qui ne sont pas précis, ne tiennent pas en place (mauvais aimant ou flexible trop court), ont du jeu, etc.

 

Evidemment, il faut respecter l'ordre de serrage des vis et les indications précises du constructeur (ex : attente entre les phases de serrage, desserrages intermédiaires, etc.)

 

J'ai entre les mains pas mal de moteurs anciens qui ont été soit réparés à la va-vite ou à moindre frais, en ignorance des principes ci-dessus. Immanquablement, récidive du phénomène et frais répétés... quand la culasse est récupérable. Je viens de reprendre bénévolement, pour une voisine, son TU de 306, réparé en 24h et sans rectification par un garage "low cost". Pour avoir économisé 120 euros de rectification+épreuve sur un total de réparations de 1000 euros de pièces et main d'oeuvre, le 2e passage lui a coûté 400 euros de plus (dont la sonde lambda qui n'a pas aimé le LDR brûlé), la culasse étant heureusement récupérable.

[tit0ine]

Super toutes ces infos ! Merci