Maçonnerie: Comment faire un surbot?

[WildBoar]

Bonsoir,

 

on va faire installer une véranda sur une terrasse existante.

 

Bien sûr, la chape, tirée à la main, n'est pas plane, alors le métreur de l'entreprise nous a demandé de monter un surbot de 20 à 25 mm maxi en périphérie afin de fixer les rails en alu dessus.

 

 

Sur le coup, je lui ai dit que ce sera fait pour la semaine prochaine... mais maintenant qu'il est parti, laissant derrière lui de jolis tracés sur le béton, je me demande comment je vais bien m'y prendre?

 

 

La chape est en béton armé, comme je l'ai dit, tirée à la règle. Je pourrais me débrouiller pour un coffrage (de 2 cm ...), mais de quel matériau va être ce surbot?

 

Sans le savoir, j'imagine qu'ils vont mettre des chevilles pour tenir les rails ou autres éléments en alu - une couche de mortier de 2 cm d’épaisseur (et 9 cm de largeur ...) va exploser au premier coup de forêt!

 

 

Quelqu'un a déjà essayé? Des retours d'expériences ou d'autres conseils techniques (matériau, installation etc.)?

 

MERCI!

[Invité §Pau730mo]

Il ne peut pas se fixer à travers la traverse basse de ta menuiserie. On se doute que pour l'étanchéité, c'est pas terrible.

 

Donc 2 solutions :

 

- Soit il respecte le DTU et il met une patte de fixation à la traverse basse, et se revisse côté intérieur, vis cachée par le carrelage ensuite.

- Soit il ne fixe pas la traverse basse (très souvent, les installateurs procèdent de la sorte).

 

Ce dernier point n'est certes pas conforme au DTU, mais dans la pratique, ça ne pose généralement pas de problème.

 

Concernant la patte de fixation, théoriquement, il ne va pas utiliser une cheville de 2 cm, mais il va aller chercher plus loin.

 

L'étanchéité sera faite en amont, donc j'aurais tendance à dire : Si ça éclate un peu au niveau de la vis, ce n'est pas bien grave.

 

Donc une couche de mortier devrait le faire. Même si, théoriquement, celui qui a fait la chape aurait pu y penser.

[MasterLudo]

Bonsoir,

MERCI!

 

 

Tu aurais du demander au pro, ils te diront ce qu'ils voient comme étant de la merde d'habitude, s'ils savent faire ou te conseiller un gars qui bosse bien ou au moins la bonne technique

[MasterLudo]

Il ne peut pas à travers la traverse basse de ta menuiserie. On se doute que pour l'étanchéité, c'est pas terrible.

 

Donc 2 solutions :

 

- Soit il respecte le DTU et il met une patte de fixation à la traverse basse, et se revisse côté intérieur, vis cachée par le carrelage ensuite.

- Soit il ne fixe pas la traverse basse (très souvent, les installateurs procèdent de la sorte).

 

Ce dernier point n'est certes pas conforme au DTU, mais dans la pratique, ça ne pose généralement pas de problème.

 

Concernant la patte de fixation, théoriquement, il ne va pas utiliser une cheville de 2 cm, mais il va aller chercher plus loin.

 

L'étanchéité sera faite en amont, donc j'aurais tendance à dire : Si ça éclate un peu au niveau de la vis, ce n'est pas bien grave.

 

Donc une couche de mortier devrait le faire. Même si, théoriquement, celui qui a fait la chape aurait pu y penser.

 

 

Remarque on a un pro ici sur le sujet

[djoncool]

Il ne peut pas à travers la traverse basse de ta menuiserie. On se doute que pour l'étanchéité, c'est pas terrible.

 

Donc 2 solutions :

 

- Soit il respecte le DTU et il met une patte de fixation à la traverse basse, et se revisse côté intérieur, vis cachée par le carrelage ensuite.

- Soit il ne fixe pas la traverse basse (très souvent, les installateurs procèdent de la sorte).

 

Ce dernier point n'est certes pas conforme au DTU, mais dans la pratique, ça ne pose généralement pas de problème.

 

Concernant la patte de fixation, théoriquement, il ne va pas utiliser une cheville de 2 cm, mais il va aller chercher plus loin.

 

L'étanchéité sera faite en amont, donc j'aurais tendance à dire : Si ça éclate un peu au niveau de la vis, ce n'est pas bien grave.

 

Donc une couche de mortier devrait le faire. Même si, théoriquement, celui qui a fait la chape aurait pu y penser.

 

J'utiliserais quand même un ciment hydrofuge, on ne sait jamais...

[Invité §Pau730mo]

J'utiliserais quand même un ciment hydrofuge, on ne sait jamais...

 

 

 

 

Normalement, je dis bien normalement, il doit y avoir un appui en pente à l'extérieur, qui évacue l'eau. Cet appui en pente doit être recouvert d'un caillebotis dans le cas d'une norme PMR (marche 20 mm max).

 

En pratique : Ce n'est jamais le cas. Je ne vois jamais de caillebotis à l'abord d'une maison ou d'une baie coulissante. Le seul est posé à plat sur la chape, donc l'eau stagne devant la porte. Encore une fois, heureusement, l'eau n'est pas sous pression à cet endroit, donc ça ne pose généralement pas de problème. Il faut souvent relativiser le DTU qui est plus un parapluie en cas de problème.

 

Donc oui pour le ciment hydrofuge, mais surtout, ce qui ne coûte pas bien cher, c'est d'étancher au silicone la jonction dalle / surbot en face extérieure, vu qu'à partir du moment où c'est fait en 2 fois, on a un risque de fissure plus important.

 

 

 

Pour l'anecdote, j'ai déjà vu, chez un client final (client de mes clients), verser de l'eau DEVANT la porte d'entrée (donc dehors), et une flaque se former dans la maison 30 min plus tard. La dalle était poreuse. Au début, le client, le client accusait les menuiseries (c'est toujours de la faute de la menuiserie, c'est plus simple), mais il a bien dû se rendre à l'évidence.

 

Dans un cas comme ça, t'as tout gagné : Faut tout péter et refaire le béton

[WildBoar]

Il ne peut pas à travers la traverse basse de ta menuiserie.

 

 

Comprends pas cette phrase?

 

 

Donc 2 solutions :

 

- Soit il respecte le DTU et il met une patte de fixation à la traverse basse, et se revisse côté intérieur, vis cachée par le carrelage ensuite.

- Soit il ne fixe pas la traverse basse (très souvent, les installateurs procèdent de la sorte).

 

Ce dernier point n'est certes pas conforme au DTU, mais dans la pratique, ça ne pose généralement pas de problème.

 

 

J'ai les plans sous les yeux, je ne vois pas comment il pense fixer les rails au sol.

 

 

Concernant la patte de fixation, théoriquement, il ne va pas utiliser une cheville de 2 cm, mais il va aller chercher plus loin.

 

Ça existe, des chevilles de 2 cm???

 

Bien sûr qu'il va "chercher plus loin" et percer un vrai trou, au risque de tomber sur l'armure en-dessous ... c'est (entre autres) pour ça que je me demande si cette fine couche de 20 x 90 mm résistera à une perceuse à percussion.

 

 

Donc une couche de mortier devrait le faire. Même si, théoriquement, celui qui a fait la chape aurait pu y penser.

 

C'est moi qui ai fait cette chape ... il y a 17 ans. Ce n'était pas prévu d'y faire une véranda, la terrasse nous a suffit. Jusqu'à ce qu'on change d'avis.

 

Là où ils veulent que je mette un surbot, il y a avait un muret en parpaings en périphérique - j'ai tut fait sauter avant l'arrivée du métreur, voilà pourquoi on se trouve maintenant sur la chape brute.

 

 

Tu aurais du demander au pro, ils te diront ce qu'ils voient comme étant de la merde d'habitude, s'ils savent faire ou te conseiller un gars qui bosse bien ou au moins la bonne technique

 

A part l'électricité, je fais tout moi-même, ou presque. J'en suis à ma troisième maison.

 

Il est évident que j’aurais pu téléphoner chez le métreur tout de suite, mais j'ai préféré d'abord me renseigner ici, voir ce qu'en pensent d'autres membres. J'aime bien ce forum de discussion.

 

 

Normalement, je dis bien normalement, il doit y avoir un appui en pente à l'extérieur, qui évacue l'eau. Cet appui en pente doit être recouvert d'un caillebotis dans le cas d'une norme PMR (marche 20 mm max).

 

Le châssis ressemble à n'importe quelle fenêtre avec un appui garantissant l'écoulement d'eau vers l'extérieur.

 

S'agissant des extrémités de la chape, toute eau éventuelle s'écoulera vers la pelouse. Il va sans dire que le toit de la véranda aura un déport avec gouttières.

 

 

Donc oui pour le ciment hydrofuge, mais surtout, ce qui ne coûte pas bien cher, c'est d'étancher au silicone la jonction dalle / surbot en face extérieure, vu qu'à partir du moment où c'est fait en 2 fois, on a un risque de fissure plus important.

 

 

J'ose espérer qu'ils ne comptent pas mettre les rails sans joint sur le surbot!

 

 

Merci de tes réponses.

[Invité §Pau730mo]

 

Comprends pas cette phrase?

 

 

 

 

J'ai édité. Il fallait lire "il ne peut pas se fixer à travers la traverse basse". Pour des raisons évidentes d'étanchéité, la traverse basse d'une menuiserie ne doit jamais être percée.

 

 

J'ai les plans sous les yeux, je ne vois pas comment il pense fixer les rails au sol.

 

 

 

 

 

2 solutions :

- Soit il ne les fixe pas (pas conforme, mais honnêtement, c'est faisable)

- Soit il utilise une patte "plate" vissée à la menuiserie, et qu'il va fixer au sol (à l'intérieur).

 

P.S. : On peut voir les plans ?

 

Ça existe, des chevilles de 2 cm???

 

Bien sûr qu'il va "chercher plus loin" et percer un vrai trou, au risque de tomber sur l'armure en-dessous ... c'est (entre autres) pour ça que je me demande si cette fine couche de 20 x 90 mm résistera à une perceuse à percussion.

 

 

 

 

J'ai déjà utilisé un perfo dans un mortier qui me servait de support de moteur de portail coulissant sans tout péter

En général, je coupe la percussion le temps de traverser le mortier, et ensuite, pour la dalle béton, je remets le perfo.

 

 

C'est moi qui ai fait cette chape ... il y a 17 ans. Ce n'était pas prévu d'y faire une véranda, la terrasse nous a suffit. Jusqu'à ce qu'on change d'avis.

 

Là où ils veulent que je mette un surbot, il y a avait un muret en parpaings en périphérique - j'ai tut fait sauter avant l'arrivée du métreur, voilà pourquoi on se trouve maintenant sur la chape brute.

 

 

 

 

Ok

 

 

Le châssis ressemble à n'importe quelle fenêtre avec un appui garantissant l'écoulement d'eau vers l'extérieur.

 

S'agissant des extrémités de la chape, toute eau éventuelle s'écoulera vers la pelouse. Il va sans dire que le toit de la véranda aura un déport avec gouttières.

 

 

 

 

Donc si je comprends bien :

 

- Tes menuiseries sont posées en périphérie de ta chape.

- La chape n'est pas visible du tout de l'extérieur une fois la menuiserie posée.

 

Questions :

- La chape est-elle surélevée par rapport au sol ?

 

Si oui, je ne sais pas à quoi sert le surbot, si ce n'est à créer une surépaisseur pour remettre un éventuel sol à l'intérieur.

 

 

J'ose espérer qu'ils ne comptent pas mettre les rails sans joint sur le surbot!

 

 

Merci de tes réponses.

 

 

Je parlais de tirer un joint de silicone à la jonction de la chape et du surbot. Pas entre le surbot et la menuiserie (ce qui est une évidence).

Car en coulant du mortier sur du béton, pour peu qu'il soit très lisse, t'es pas à l'abri de décoller entièrement le surbot, et donc que l'eau passe entre le surbot et la dalle. D'où l'intérêt d'étancher (par sécurité) cette liaison.

[WildBoar]

J'ai édité. Il fallait lire "il ne peut pas se fixer à travers la traverse basse". Pour des raisons évidentes d'étanchéité, la traverse basse d'une menuiserie ne doit jamais être percée.

 

Okay, je comprends mieux maintenant. J'ai passé un coup de fil à l'entreprise, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Et que la structure sera collée sur le surbot, puis fixée au mur.

 

 

P.S. : On peut voir les plans ?

 

Faudrait que je les scanne (et la propriété intellectuelle alors?), mais tu as tout à fait compris sans.

 

 

Donc si je comprends bien :

 

- Tes menuiseries sont posées en périphérie de ta chape.

- La chape n'est pas visible du tout de l'extérieur une fois la menuiserie posée.

 

 

Voir plus haut: tu as compris.

 

 

Questions :

- La chape est-elle surélevée par rapport au sol ?

 

 

De quelques millimètres tout au plus. C'est que j'ai d'abord monté un mur pour être au niveau de la maison (terrain en pente, t'as vu les photos dans le topic du jardinage), puis mis un hérisson pour ensuite couler la dalle.

 

A la fin, on a remblayé au ras de la dalle avec le terrain restant des fondations, puis mis une jolie pelouse dessus.

 

Si oui, je ne sais pas à quoi sert le surbot, si ce n'est à créer une surépaisseur pour remettre un éventuel sol à l'intérieur.

 

Le métreur a détecté plusieurs vagues et creux dan la chape. Son laser a détecté 10 mm entre le point zéro et le plus haut. Le surbout sert à garantir une surface d'appui plane et de niveau.

 

 

Je parlais de tirer un joint de silicone à la jonction de la chape et du surbot. Pas entre le surbot et la menuiserie (ce qui est une évidence).

Car en coulant du mortier sur du béton, pour peu qu'il soit très lisse, t'es pas à l'abri de décoller entièrement le surbot, et donc que l'eau passe entre le surbot et la dalle. D'où l'intérêt d'étancher (par sécurité) cette liaison.

 

 

Excellente idée! Car décoller de gros morceau de surbot, voilà une autre question que je me suis posée concernant les "risques".

 

T'aurais pas une astuce comment coffrer une si petite épaisseur?

 

Je n'ai pas envie de creuser 30 cm pour enfoncer des serre-joints ou chevilles dans les parpaings

[Invité §Pau730mo]

Pour 2 cm, si c'est pas trop liquide, tu devrais arriver à faire ton mortier sans coffrage...

 

Mais sinon, tu fixes les planches entre elles par le dessus...

[WildBoar]

Je pense que je pourrais risquer sans coffrage.

 

Artist inside.

 

Par contre, plus haut j'ai dit "excellente idée" quand tu as parlé de "coller" le surbot sur le béton (assez lisse) avec un joint silicone.

 

Euh ... tu peux expliquer un peu plus? Thx.

[Invité §Pau730mo]

Je pense que je pourrais risquer sans coffrage.

 

Artist inside.

 

Par contre, plus haut j'ai dit "excellente idée" quand tu as parlé de "coller" le surbot sur le béton (assez lisse) avec un joint silicone.

 

Euh ... tu peux expliquer un peu plus? Thx.

 

 

Non, le silicone, c'était pour étancher la liaison "surbot - dalle" à l'extérieur.

 

Pour ce qui est de bien faire adhérer ton surbot, peut-être que tu peux "griffer" le béton lisse, ou au pire, y planter quelques clous / vis béton, histoire que ça fasse des petits piquets...

 

Après, j'suis pas maçon, donc y'a peut-être des gens qui seront plus calés

[WildBoar]

Je pense que je vais entamer la chape à la disqueuse. Ça va assez vite et évitera qu'on décolle le surbot en marchant dessus ou en s'y prenant les pieds dedans.

[mattttttttttrix]

20-25mm, il n'y a RIEN qui tient.

 

Mortier fibré... LANKO... béton... ca ne tient pas.

 

Tu trouveras 10000000 produits miracles. Ca ne marche pas.

 

20mm, t'as meilleur compte à poser un fer plat, à plat et de niveau. Calé sur quelque appuis que tu règles avec un jeu de cales.

 

Le mec, il vient poser dessus, il colle un illmod trio et un illbruck FA101 et roule ma poule.

[Invité §uni744Bt]

Tu rabote le béton, chez qui Kiloutou y'a tout ce qui faut...

huitante/nonante CHF la journée.

 

en 1 ier : tu place en une règle.. sur la partie à niveler...

en 2 tu trace la base des bosses, le début la fin tu note à côté de la règle la hauteur..

en 3 tu fait une passe rapide tu détermine la profondeur de la passe du tambour ..

 

en 4 prévoir lunettes et masque

J'ai nivelé les plages de ma piscine pour la pose d'arceaux en pvc sur rails..avec méthode, aucun faux plats, travail terminé tip-top..

[WildBoar]

L'entreprise n'est toujours pas venue.

 

Ça me laisse encore le temps ... mais ils n'en démordent pas, ils exigent leur surbot au risque de perdre la garantie ...

 

Ils ne me passent pas le métreur, il faut toujours que je passe par le commercial qui, lui, va téléphoner au métreur, pour me rappeler et rapporter ce qu'il a dit. J'ai essayé de leur expliquer que ça fait trop d'interlocuteurs, surtout pour un truc aussi précis, rien à faire, ils ne me filent pas son numéro.

 

J'ai suggéré de raboter (j'ai tout sous la main) au lieu de rehausser, ils me rétorquent "surbot". J'ai argumenté que 20 mm, ça fait trop mince pour tenir, ils me répondent de mettre des vis tous les 30 cm ...

 

J'ai pensé à la colle de carrelage ou du Sikadur, mais ça va me coûter bonbon ...

[WildBoar]

J'ai eu enfin le métreur au téléphone!

 

Qui a su m'expliquer ce que les commerciaux et autres "je suis à votre service" n'ont pas su me dire: ils veulent un surbot pour que le niveau du rail de leur structure ne soit pas en-dessous de celui de la baie vitrée, et donc pas en-dessous du sol fini.

 

C'était aussi simple que ça. Donc, je me suis incliné.

[WildBoar]

J'ai donc coffré avec des tasseaux de 19:

 

 

 

Vérifier si tout est de niveau:

 

 

 

Ce qui semble être le cas

 

 

 

Suite aux recommandations du métreur qui ne comprenait absolument pas pourquoi j'avais (j'ai ..) peur que ça ne teint pas sur la chape, j'ai mis des vis et entamé les sol où il était trop lisse:

 

 

 

Ensuite, j'ai fabriqué du béton fibré et j'ai lissé:

 

 

 

On verra ce que ça donne demain.