Tech note et grosse révision sur Supra MKII

23 juin 2004

Alors vu l'engouement pour mes voitures preferées et suite à la demande de Bébinou qui souhaite faire une GROSSE révision sur sa nouvelle 85, voici quelques éléments :

D'abord je vous ressort un truc que j'avais fait il y a quelques années mais qui est toujours d'actualité. Ce document présente de manière la plus exhaustive possible les éléments qui composent la MA 61 en terme de maintenance, fiabilité. Les prix sont donnés à titre indicatif.

MECANIQUE

MOTEUR

L'ensembles des spis (moteur boite pont) durcissent avec le temps et les km. C'est flagrant au démontage sur les 2 moteurs (83 et 84) que j'ai pu visiter. Ils sont littéralement partis en morceaux, mais étaient toujours étanches ! A changer dès que l'occasion se présente...

Guides de soupapes: il semble qu'il s'usent très peu malgré un très fort km...toute fuite d'huile de ce côté a pour cause un joint de queue défectueux. C'est l'un des soucis du 5mge.

Compressions faibles (moins de 9 kg) sur tous les cyl : chercher du côté des soupapes avant de contacter cetelem. Un bon rodage devrait suffire !

Penser aussi au joint de cucu : un bris entre les cylindres 5 et 6 s'est vu 2 fois...à 325000 km

Contacteur de pression d'huile : ne vieillit pas tres bien : a changer si clignote au ralenti, ou ne s'allume plus au démarrage.

Idem pour les durits en contact avec le moteur : celles d'air deviennent du plastique, celle de chauffage au-dessus de la culasse se fendille de l'intérieur. Et fait boum.

Idem concernant le faisceau électrique au voisinage du bloc (faisceau des injecteurs en particulier). La gaine devient parfois cassante au point d'éclater. Vous pensez à l'extincteur ?

Ras concernant les durits de carburant, de bonne facture semble-t-il !

Toute en aluminium. Les arbres à cames ne bougent pas sauf en cas de manque d'huile...Les poussoirs hydrauliques peuvent jouer des castagnettes, mais on peut les changer sans déculasser en démontant les carters d'AC. Ou tenter un aditif style Bardhal ou Wynn's. Sinon c'est un quarantaine d'euro pièce par 12 . Les joints de queue de soupapes durcissent au bout d'un moment et la consommation d'huile augmente...dans un nuage noir au pot d'échappement.

Bas moteur :

Rien à dire, TRES fiable (3-500000 km)...si on utilise une bonne huile propre et que l'on chauffe le véhicule avec amour...comme toutes les mécaniques du monde !

Distribution :

Courroie crantée à changer tous les 100000. Crans carrés sur les 82-84 et arrondis sur les 84-86. Se change facilement...après avoir extrait la poulie de vilebrequin. Pour immobiliser l'équipage mobile, un bon embrayage et frein à main suffisent. Pour extraire la poulie, c'est le système D. Il faut déposer le radiateur d'eau. Mais le radiateur de climatiseur reste en place et on risque de le blesser. Bref, il faut être assez adroit pour faire cela. Chez Toyota, ils facturent 3-5 heures de MO. La poulie-tendeur doit être changée tous les 100000 aussi, mais on en a vu faire deux tours de compteur. On a aussi vu des crans qui sautaient (Yann, Jean-Marc) du a un manque de tension de la courroie. Dans ce cas, le moteur a un fonctionnement erratique...et l'on peut chercher longtemps la panne...ailleurs ! Il est certain à 99% qu'une courroie qui casse n'entraîne pas de collision soupape-piston

Fluides :

huile moteur : Semi-synthètique à changer tous les 7500 km. Vis de vidange accessible sans carter à tomber sous le moteur. Pour Yann, la synthèse reste le top. 5w50, pour les poussoirs hydroliques c'est bien. Elle n'est pas plus agressive que la semi-synthese, et je n'ai jamais eu le moindre problème sur un parc composé de véhicules assez anciens (+ de 30 ans pour certains).

Les huiles synthétiques ne sont pas si différentes des huiles minérales. Toutes intègrent en effet une part importante d'additifs qui servent entre autres à stabiliser leurs performances dans le temps.

Une base synthétique est simplement plus stable "d'origine" : sa fabrication contrôlée garantit une meilleur homogénéité. On a pu éliminer par fabrication les "maillons faibles" (sources d'oxydes, d'acides...) qu'il faut normalement contrer à coups d'additifs

Elle évite donc de devoir trop additiver, avec des produits parfois agressifs (soude...)

NB: les additifs de l'huile contiennes également un produit destiné à préserver les élastomères. Mais ça ne marche pas super sur emma...

NB 2: les additifs "à rajouter" sont inutiles : ceux de l'huile sont suffisants.

Certains constructeurs américains annulent la garantie en cas d'utilisation de ces produits.

A marteler : il n'existe pas de produit miracle ! S'ils ne font pas de bien, ils peuvent être dangereux : le téflon est susceptible de colmater le filtre, etc...

huile boite : API-GL4 ou 5

Huile diferentiel LSD (Limited Sliping Device) : API-GL5. L'utilisation d'API-GL4 entraîne un massacre de l'organe en 150 km (Jean-Marc, vidange chez Renault). L'API-GL5 doit être utilisé sur de nombreux ponts de chez Toyota (4X4, Lite Ace...). Selon Yann, le pont supporte a peu près n'importe quoi (vu la taille des dents du truc...) à partir de GL4. Effectivement, la GL spécial LSD intègre un modificateur de friction qui évite de neutraliser l'action de l'autobloquant. Mais si le mécanisme LSD est déjà rincé, que votre pont fuit comme la secu et que les 15 euros /2L d'huile au LSD font déborder le vase...

Aucun risque que ça casse. 20000 Km et aucun problème sur la sienne en tout cas.

Liquide de refroidissement : liquide de qualité "spécial aluminium", un bouchon d'évacuation sous le radiateur et sur le bloc (à droite à coté du filtre à huile).

Liquide de frein : DOT 4 d'origine, on peut passer au DOT 5 sans problème. A vidanger tous les 2 ans.

Climatisation souvent vide. Un contacteur de pression verrouille alors le fonctionnement.

Filtres :

Filtre à huile à changer à chaque vidange tous les 7500 km. Disponible chez Toyota. Pour une dizaine d'euros, Purflux n°25 (LS182) en grande surface. Chez Toyota, ils vendent maintenant des filtres à huile "PURFLUX FOR TOYOTA" alors...

Filtre à essence : une belle pièce assez chère (75 euros) difficile à monter, situé coté admission.

Filtre à air : RAS introuvable sauf chez Toyota. J&R fabrique des filtres « high flow » qui montent dans le compartiment d’origine.

ELECTRICITE

Démarreur : indestructible (+350000 km) grâce a la forte démultiplication du moteur, et aux démarrages au 1/4 de tours du 5M-GE. Le contacteur du solénoïde peut être sale. On démonte, par dessous (pas aisé) le démarreur, un coup de papier de verre, et ça repart. Charbon encore en bon état à 350000 km (Yann).

Alternateur : les charbons durent ~ 200000 km et se changent (soudés) pour une dizaine d'euros chez Toyota. Les charbons sont retenus pas la tresse et le ressort n'endommage pas le collecteur du stator. Vérifier les deux roulements. Ils peuvent avoir souffert d'un trop important serrage des (82/83) ou de la (84/86) courroies. Ces roulements sont standards et se trouvent chez n'importe quel revendeur SKF pour une vingtaine d'euros.

Climatisation : l'embrayage de compresseur peut rendre l'âme. Il peut y avoir des fuites. Le gaz d'antant n'est plus dispo et le gaz de remplacement est plus fin et ne tolère aucune fuite. MA61 est le spécialiste...

Refroidissement : radiateur de grande qualité. A terme, des lamelles peuvent se fragilisé en bas. Calorstat à changer préventivement tous les 150000 km (15 euros, très accessible). Pompe à eau fiable.

Allumage : bougies disponibles chez Toyota. Tête d'allumeur indestructible. Le faisceau se durcit avec le temps, presque 100 euros les 7 câbles ... Tout le reste, (bobine, électronique) est indestructible.

Batterie : RAS

Electricité : grande qualité des composants. On peut karcheriser le moteur sans appréhension...

Pompe a essence : un grognement en provenance du réservoir est mauvais présage. Elle va bientôt rendre l'âme. Chercher l'équivalent chez BOSCH. Privilégier les possibilités d'implantation et la cylindrée de la voiture donneuse (plus de 2L)

ECHAPPEMENT : + de 500 euros la ligne chez Toyota, mais vu la qualité de la tôle on peut les ressouder de nombreuses fois. Sinon, on trouve des erzatz de pitoyable qualité (Walker) disponibles sur commande dans les centres auto.

TRANSMISSION

EMBRAYAGE

En cas de conduite musclée, on en a vu un faire 48000 km. Cela s'explique par sa petite taille et pas le peu d'amortisseurs de la transmission (gros à-coup, différentiel arrière non monté sur silent-blocs...). En conduite calme, compter + de 100000 km. Heureusement, Toyota ne facture que 5 heures de main d’œuvre. Le maître cylindre émetteur peut fuir dès 150000 km, compter une centaine d’euros pour la pièce.

PONT : A glissement limité, cet organe ne pose pas de problème particuliers. Sauf si l'on le nourrit à autre chose que l'API-GL5 ET SURTOUT PAS GL4 ! De petites fuites peuvent apparaître aux niveau des spis. La transmission peut prendre du jeu au niveau de cet arbre. Vérifier le serrage du raccord cannelé. Le pont peut éventuellement prendre un jeu important. Il s'agit d'une entretoise sur le pignon d'attaque qui se tasse : a changer ! Les disques de friction de la partie "glissement limitée" s'usent en permanence. Souvent HS, ils se changent mais il faut sortir la couronne. Toy vend aussi des cales de réglage. On peut donc envisager d'augmenter la tension du mécanisme(qui est très simple: des ressorts plaquent les planétaires sur la cage du diff, les disques de friction sont intercalés entre la cage et les planétaires). Le silent-bloc du roulement d'arbre de transmission qui cercle le roulement central se tasse avec le temps : clonK garanti ! Pas disponible en spare... Le roulement lui-même peut prendre du jeu. environ 80 euros l'ensemble chez Toyota.

BOITE DE VITESSE : le spi de sortie fuit souvent. Vitesses qui sautent : la 5eme refuse de rester enclenchée si on accélère un tant soit peu. Le verrouillage semble très léger.

Solution (à tester...) changer ressort et bille de verrouillage 5e sur le coté de la boite (il y a seulement un bouchon à dévisser). Eventuellement rajouter une cale pour augmenter la tension... On a pu observer la désintégration d'une cale élastique de forme hémisphérique qui soutient le levier de vitesses (elles deviennent difficiles à passer). Remède : changer toute l'embase du levier car la petite pièce de quat'sous n'est pas dispos seule. 80 euros ou système D (à inventer).

CARDANS : un mot, in-des-truc-tible. Le gourou de la MA6X américaine, Reg Riemer, qui a monté un 7M-GTE boosté à 360 cv sur sa 82 de 356000 km, raconte qu’il n'a pas touché à ses transmissions (!) Il a parcouru 10000 km avec le double de puissance, aucune casse !

CHASSIS

INTERIEUR

tableau de bord : les instruments ne bougent pas. Le tableau de bord n’aime pas le soleil et peu se craqueler.

sièges/sellerie : les couleurs « passent » au soleil. Le noir devient vert… La sellerie s’use peu. L’arrière des sièges avant est fragile.

Vitres : moulures autour du pare brise difficiles à installer. La moulure sous le pare brise rouille aux extrémités par en dessous.

Ouvrants : charnières des lourdes et longues portes qui s’usent au bout de 15 ans. Attention à la rouille sur les bas de porte. Le hayon pas étanche rouille énormément. Le trou qui supporte les serrures des poignées de portes est fragile. Ma tendre moitié l'avait déja cassé il y a quelques années. Un jour la serrure est carrément tombée dans la porte. Impossible d'ouvrir la porte, même de l'intérieur. Après avoir baissé la vitre avec un fil de fer/long outil, j'y suis parvenu. Après changement de la poignée (contre celle de la "Pista"), le verrouillage était toujours HS. Après démontage de la serrure, je me suis apercu qu'un petit ressort de rappel manquait. Il était cassé à cause de la rouille. Après son remplacement ca remarche ! Le démontage de la poignée/serrure ne présente aucune complication pour quelqu'un de normalement habile.

Toit ouvrant : difficile à régler, rouille par en dessous.

Peinture : métallisée vernis, pas de commentaire.

carrosserie : visserie de carrosserie et petite visserie moteur de mauvaise qualité : un des points noirs de la voiture. Pour peu que la rouille bloque (même un peu), ça casse : prévoir un fût de WD 40, quelques forets et tarauds !

rétroviseurs : plus de 100 euros pièce, ils sont peint et assez solides. Un jour, des policiers en 306 m’ont doublés de trop prêt : explosion, leur rétro droit était par terre en pièce, le mien était pareil qu’avant…

pare chocs : peints donc sensibles au parking « a la parisienne ». Par contre le rail de chemin de fer qui se trouve derrière la « peau » de pare-chocs fera regretter aux Espace et cie d’être venu s’y encastrer (c’est du vécu).

moulures : chères, sujettes à la corrosion aux extrémités, rouille qui s’étend à la carrosserie !

TRAINS ROULANTS

FREINAGE :

Plaquettes : durent TRES longtemps car très dure donc sensibles au fading, au pire au glaçage.

Disques : les 4 sont ventilés. Cher en OEM, disponibles chez Fensport.

MC : corrosion de l’intérieur . Pas de kit de réfection disponible. Lors des purges, éviter de trop enfoncer la pédale dans des zones ou les coupelles ne vont pas en utilisation normale.

LIAISONS AU SOL

Amortisseurs : utiliser idéalement de la première monte, Tokiko ou KYB (Kayaba). Erzatz en Monroe ou Koni, qui durent 3 fois moins longtemps –style voiture françaises- !

Rotules inférieures des fusées : elles se graissent!!! (par la vis en dessous).

Roulements : inusables à l’arrière, réglables sur les fusées avant

Jantes : deux montes, les « pyramides » en 5.5’ X 14 sur les 82-84 et les Lotus (car également montées sur la Lotus Excel) en 7’ X14.

Pneus : Pyramide, 195/70X14, difficile a trouver en indice H. Pour « élargir » monter du 206/65X14 encore plus introuvable (Woosung). Sur les Lotus, 225/60X14, Toyo propose cette monte sur commande (www.acdpneus.com…..)

Direction assistée : la couleur un peu marron de l'huile ne présageait rien de bon. Elle se vidange, d'après le manuel d'atelier, en débranchant la durit retour qui se trouve sur le coté du réservoir. Diriger cette durit vers un bocal qui recueillera le liquide usagé, boucher la sortie latérale du réservoir, démarrer le moteur quelques sec. en tournant le volant. Arrêter des que l'assistance disparaît. Remettre de l'huile ras la gueule dans le réservoir, recommencer... Quand le liquide ressort propre, on rebranche tout et le tour est joué! Sinon, RAS.

DIVERS

ASSURANCE

Clavel Powaaaaaaa (pleins de topics sur FA en parlent)

CONTROLE TECHNIQUE : vierge pourquoi ? Quand le controlleur voit entrer une vieille Toyota, il sait que ca va être cool

_________________

Nouveau : compatibilité de pièces 5M-GE et 7M-GT(E) :

C'est un secret ca reste entre nous l'embrayage et le joint de cucu des MA70 (3.0 turbo) monte en lieu et place sur nos 2.8. Ces pièces ont été manufacturées plus récemment, sont moins chères et surtout sont mieux dimmensionnés que sur les 2.8

Exemple : joint de cucu de 2.8 : 90€ TTC, dispo bof bof, joint de cucu renforcé de Supra turbo : 68€ TTC, dispo 48 heures :tourne.

23 juin 2004

carrosserie : visserie de carrosserie et petite visserie moteur de mauvaise qualité : un des points noirs de la voiture. Pour peu que la rouille bloque (même un peu), ça casse : prévoir un fût de WD 40, quelques forets et tarauds ![/quotemsg]

Une misére

faut etre patient pour démonter
le lundi huile
le mardi premier essai et re huile
Mercredi deuxieme essai et re re huile

Pour le vendredi c'est ok :D

Sérieux c'est la vrai galére
Sinon pour le reste pas vraiment de soucis

23 juin 2004

Détail d'une grosse révision. On se place dans les baskets de Bébinou qui vient d'en acheter une (220000 km)et qui veut avoir une révision exhaustive :

-huile : vérifier à quoi le moteur a été habitué à tourner ; si il a toujours connu de la 100% synhtèse/faible km alors continuer : 5W50 Carrouf, 30 € la vidange. Sinon, utiliser de la semi synth, 10€ les 5 litres. Je mets ca dans la Pista depuis 8 ans... LE problème c'est les poussoirs hydrauliques. Ils n'aiment pas être chamboulées dans leurs petites habitudes...

-filtre à huile : Purflux LS186 dans les grandes surfaces (15€) ou chez Toy (20€).

-refroidissement : Carrouf minimun. Verifier la mention "recommander pour les culasses alu". Une petite dizaine de litres (2X5) : 10€ les deux bidons.

-freins : 1 litre de DOT 3 ou 4 de Carrouf, DOT 5 ou mieux pour circuiter.

-embrayage : 1/2 litre ou moins...Carrouf, DOT 3 ou 4.

-rotules de Mc Pherson : monter un graisseur et injecter de la graisse avec un graisseur.

-Boite/Pont : 2 bidons de 2 litres d'huile pour pont/boite Carrouf. Mention API-GL5 indispensable sinon au revoir le pont

-DA : jamais purgé de ma vie, ca ne fuit jamais, ca marche toujours...

-Bougies : je recommande d'en acheter 6 chez Toy de chez Nippon Denso (3.5€ X 6). Des succédanées existent chez Norauto par exemple mais moi

-Filtre à air : spécifique, 35€ chez Toy, plus économique de monter un KAD si l'on est pas trop regardant l'aspect 100% origine (comme moi sur ma blanche )

Après, il faut vérifier le km et la tension de la courroie de distri (10 minutes pour l'inspection).

Bébinou, approximativement, j'arrive à une bonne centaine d'€ pour tout cela. Ce qui est cher c'est le filtre à air, mais un bon coup de compresseur (surtout dans l'Isère, la pollution... )

Ah oui, les courroies : il y en a 3 sur les phases 2 et 4 sur les phases 1 : DA, clim, alternateur. 30 € en Gates chez AD par exemple ou bien chez Toy.

Bébinou : j'ai en stock un courroie d'alternateur neuve : elle est pour toi.

PS :

-je propose Carrouf en minimum vital de manière économique. Après, chacun voit en fonction de des sous

-les prix sont approximatifs...mais pas loin de la vérité

23 juin 2004

Pour les plaquettes, tout est chez Toy, sinon, MA61 connait un type qui a un vieux stock am.i...éricain

Mais j'ai encore perdu les references du type. MA61 ?

Veed', il doit aussi avoir des qulapettes pour ta TA

23 juin 2004

L'essence :

95 : le moins cher mais indice d'octane Pour cruiser / utilisation normale ca va

98 : indice d'octane supérieur, j'en mets dans la Pista pour faire le fou.

Super : ridicule, TOUTES les Toyota depuis 1968 supportent le SP. Je n'ai pas fait un plein de Super depuis que le SP existe en France (91 ?).

J'ai aussi remarqué que la voiture consomme un peu moins au 98. Donc tout dépend de la différence remarqué de conso et de la différence de prix 95/98 (très faibe ces temps ci )

Conso : il faut compter sur un parcours mixte avec beaucoup d'embouteillages parigots 11 litres de 95 ou 10 bons litres de 98. Sur piste ca peut monter à 25 . Sur route, c'est 8-9 litres et sur autouroute, en cruisant calmement, c'est 10 petits litres.

cordelius · 23 juin 2004

Et je suppose que les garages Toy qui prennent ce genre de voiture sont rares

23 juin 2004

Et je suppose que les garages Toy qui prennent ce genre de voiture sont rares

C'est grace au fait que le Garage Toy vers Agde ne prenait plus la Supra que sa propriétaire me l'a "donnée"

Faut que les mecs ressortent leurs docs...et pis leurs "computer" ne montent pas dessus

23 juin 2004

C'est grace au fait que le Garage Toy vers Agde ne prenait plus la Supra que sa propriétaire me l'a "donnée"

Faut que les mecs ressortent leurs docs...et pis leurs "computer" ne montent pas dessus

Oh faut les comprendre quand même, tu veux pas qu'ils se salissent les mains non plus ?

cordelius · 23 juin 2004

C'est grace au fait que le Garage Toy vers Agde ne prenait plus la Supra que sa propriétaire me l'a "donnée"

Faut que les mecs ressortent leurs docs...et pis leurs "computer" ne montent pas dessus

C'est tout bon pour les connaisseurs ça

Un pote à mon père est mécanicien passionné donc de ce coté là c'est bon

NB : Si tu as vu mon MP dis moi ce que tu en penses, maître

23 juin 2004

NB : Si tu as vu mon MP dis moi ce que tu en penses, maître

Bah j'en pense que ca me gonflerait de le faire pour moi Désolé

cordelius · 23 juin 2004

Bah j'en pense que ca me gonflerait de le faire pour moi Désolé

OK je croyais que tu avais déjà dû le faire pour tes 2 supras, pas grave

23 juin 2004

Oh faut les comprendre quand même, tu veux pas qu'ils se salissent les mains non plus ?

Blouse blanche, cravate...enfin ca c'est plutot chez Rino. Chez toy, ils sont souvent crades les mécanos

thedjfou · 23 juin 2004

Super topic JM :bien:

Quelques remarques de mon côté, par rapport à ce que tu as déjà écrit :

Liquide de frein : DOT 4 d'origine, on peut passer au DOT 5 sans problème. A vidanger tous les 2 ans.

Tu t'es corrigé tout seul, pour le frein et l'embrayage, c'est du DOT 3 d'origine

EMBRAYAGE

Le maître cylindre émetteur peut fuir dès 150000 km, compter une centaine d’euros pour la pièce. [/quotemsg]

C'est mon soucis actuel

Voilà comment ça se manifeste : (vue sous le volant, pédale d'embrayage) :

Vue démonté (merci Dom' pour la photo )

Donc mon émetteur fuit, j'ai 141 000 km au compteur

Il y avait un grand besoin de vidanger l'embrayage (je vous dis pas la gueule du liquide ), et le nettoyage de la crasse a probablement laissé libre cours à la fuite.

Pneus : Pyramide, 195/70X14, difficile a trouver en indice H. Pour « élargir » monter du 206/65X14 encore plus introuvable (Woosung). Sur les Lotus, 225/60X14, Toyo propose cette monte sur commande (www.acdpneus.com…..)
[/quotemsg]

Toyo est le seul à fournir encore du 225/60/14H, modèle F5i, disponible chez Toyota pour 140 € TTC pièce.

A noter qu'il existe des alternatives... j'avais trouvé, à Angers, deux gommes en 215/60/14H, de marque General Tire, vendues 75 € TTC pièce

Ma blanche, ainsi que celle de Supraman, est chaussée en 215/60/14H devant et en 225/60/14H derrière. A voir pour le CT, ça devrait passer tranquille, maintenant on ne sait jamais

Les Cooper Cobra ont l'air pas mal du tout (montés sur la blanche de Supraman, à l'avant), les Toyo F5i sont bof mais inusables

Voilou pour quelques infos complémentaires

28 juin 2004

Ca c'est une topic sur le Courtier Hervé Clavel, bien connu de beaucoup de passionnés...j'y suis depuis 1995

Cette url n'existe plus

thedjfou · 28 juin 2004

Oune topic ?

Plus sérieusement, à noter que tous les assureurs proposent aussi des tarifs collection, selon des conditions qui varient, la principale étant d'avoir un véhicule principal à côté. Les tarifs sont en général plus élevées, mais ça dépasse rarement les 150 € annuels.

Assurances Moto Verte, AMV ( www.amv.fr ), propose un contrat collection "réservé aux véhicules (auto et moto) de plus de 20 ans, qui présente la double particularité de ne pas nécessiter la possession d'un véhicule récent et de vous autoriser à rouler tous les jours (y compris pour vous rendre sur votre lieu de travail).

Les conditions sont, cela dit, draconiennes : bonus minimum, pas d'accidents (même non reponsable) depuis plusieurs années, âge minimum etc... Bref, il faut pouvoir montrer patte blanche

28 juin 2004

Comment peut on detecter des bruiits dans les poussoirs hydroliques?

28 juin 2004

Comment peut on detecter des bruiits dans les poussoirs hydroliques?

Faut avoir l'oreille...

-Ils claquent plutot à froid.

-Ils claquent tout le temps même en charge.

-Ca fait un bruit de ""culbuteur"", assez métalliques en provenance du haut moteur.

Faut se faire un stéthoscope maison : un bout de bois dans un oreille à un bout, l'autre bout à différents endroits du moteur. On entend tout

28 juin 2004

Mes poussoirs le fond plus a froid qu'a chaud

As ton avis est ce recuperable ??

30 juin 2004

Mes poussoirs le fond plus a froid qu'a chaud

As ton avis est ce recuperable ??

Au pire il faut changer les poussoirs hydraulique ! Ca coute pas tres cher mais c'est plus a changer que c'est galere me semble t il !

13 juillet 2004

Au pire il faut changer les poussoirs hydraulique ! Ca coute pas tres cher mais c'est plus a changer que c'est galere me semble t il !

40€ pieces x 12

pas cher :D 480€ plus les joints

Chef Supraman

Je peux avoir des toyo comme toi en neuf monté pour 150€

et pochettes de joint haut moteur complet pour 160€ joint de culasse compris

distrib 60e la courroie 45€ le galet

Kayaba arrieres en modele origine environ 50€ renforcé serie 55 a peut pres 60€ piece

Tu en penses quoi c'est par un importateur style NPS ??

14 juillet 2004

Faut avoir l'oreille...

-Ils claquent plutot à froid.
-Ils claquent tout le temps même en charge.
-Ca fait un bruit de ""culbuteur"", assez métalliques en provenance du haut moteur.

Faut se faire un stéthoscope maison : un bout de bois dans un oreille à un bout, l'autre bout à différents endroits du moteur. On entend tout

Bon alors moi ca claque a froid mais ce serai plus le jeux aux soupapes! En effet, il parait que j'ai pas de pousoirs hydroliques...

15 juillet 2004

Au pire il faut changer les poussoirs hydraulique ! Ca coute pas tres cher mais c'est plus a changer que c'est galere me semble t il !

Non c'est l'inverse : la peau du cul en pièces et pas grand chose niveau MO...

15 juillet 2004

40€ pieces x 12
pas cher :D 480€ plus les joints

Chef Supraman
Je peux avoir des toyo comme toi en neuf monté pour 150€
et pochettes de joint haut moteur complet pour 160€ joint de culasse compris
distrib 60e la courroie 45€ le galet
Kayaba arrieres en modele origine environ 50€ renforcé serie 55 a peut pres 60€ piece
Tu en penses quoi c'est par un importateur style NPS ??

J'en pense que ce n'est pas cher du tout...

Et les KYB avant ?

Dans la pochette de joints haut moteur, t'as les joints de queue de soupapes ?

15 juillet 2004

J'en pense que ce n'est pas cher du tout...

Et les KYB avant ?

Dans la pochette de joints haut moteur, t'as les joints de queue de soupapes ?

That a good question je me renseigne

De toute facon ils ne font que tres peu de detail trop compliqué a gerer selon eux :L

Tout ca c'est chez Asian car parts ou un truc du genre c'est le prix pour monsieur tout le monde

Pour une commande groupé ca doit etre moins cher

pour du tokiko c'est pas gagné :L

Niluge · 16 juillet 2004

Si je peux me permettre de rajouter un ou 2 trucs :

-on trouve encore du R12 (pour la clim) dans certains garages, si des gens du 78 en ont besoin je peux leur indiquer un ami qui le fait encore.

-la différence entre 98 et 95 est vraiment très mince, car le 95 est plutot du 96 et le 98 plutot du 97, mais j'dis ça je dis rien

10 octobre 2004

Filtres :

Filtre à huile à changer à chaque vidange tous les 7500 km. Disponible chez Toyota. Pour une dizaine d'euros, Purflux n°25 (LS182) en grande surface. Chez Toyota, ils vendent maintenant des filtres à huile "PURFLUX FOR TOYOTA" alors...

Faute de frappe: c'est du LS186 qui marche.

Nouveau : compatibilité de pièces 5M-GE et 7M-GT(E) :

C'est un secret ca reste entre nous l'embrayage et le joint de cucu des MA70 (3.0 turbo) monte en lieu et place sur nos 2.8. Ces pièces ont été manufacturées plus récemment, sont moins chères et surtout sont mieux dimmensionnés que sur les 2.8

Exemple : joint de cucu de 2.8 : 90€ TTC, dispo bof bof, joint de cucu renforcé de Supra turbo : 68€ TTC, dispo 48 heures :tourne.[/quotemsg]

Je crois que l'embrayage de l'IS300 et (seulement)
des Supras 3l (sans turbo) conviennent à la MKII.

thedjfou · 11 octobre 2004

Si je peux me permettre de rajouter un ou 2 trucs :
-on trouve encore du R12 (pour la clim) dans certains garages, si des gens du 78 en ont besoin je peux leur indiquer un ami qui le fait encore.-la différence entre 98 et 95 est vraiment très mince, car le 95 est plutot du 96 et le 98 plutot du 97, mais j'dis ça je dis rien

Moi c'est bon c'est déjà fait, merci quand même, bon à savoir

11 octobre 2004

Faute de frappe: c'est du LS186 qui marche.

Je crois que l'embrayage de l'IS300 et (seulement)
des Supras 3l (sans turbo) conviennent à la MKII.

IS 300 je sais pas (bloc alu ? ça serait bizarre...) mais supra 3l Turbo ça va bien !

J'en ai un dans ma 2,8 depuis que j'ai fumé un joint standard fraichement changé en à peine 45 mn de piste. Le joint "turbo" marche très bien depuis, et ça va faire 3 ans...

De visu, il est mieux fait. Il se superpose parfaitement au joint d'origine.

11 octobre 2004

Mamma mia, je racontes n'importe quoi !

Je lis joint de culasse quand il faut lire embrayage...

thedjfou · 11 octobre 2004

Mamma mia, je racontes n'importe quoi !

Je lis joint de culasse quand il faut lire embrayage...

C'est pas grave, tu avais rectifié ailleurs

DOnc embrayage de 7M-GE (atmo) et joint de culasse de 7M-GTE alors ?

11 octobre 2004

Yes Sir !

Ouf

Et ta supra va avoir une nouvelle copine depuis ce W-E : spider alfa coda longa 67'

Cuore Sportivo !

Je suis tout fou !

thedjfou · 11 octobre 2004

Yes Sir !

Ouf

Et ta supra va avoir une nouvelle copine depuis ce W-E : spider alfa coda longa 67'

Cuore Sportivo !

Je suis tout fou !

Jamais tu nous fais un topic sur tes belles ?

11 octobre 2004

Ca risque de faire un peu frime... ou dingue (pire)

Un de ces 4, lorsque j'aurai plus de temps. Bricoler ou photographier, that's the question

thedjfou · 11 octobre 2004

Ca risque de faire un peu frime... ou dingue (pire)

Un de ces 4, lorsque j'aurai plus de temps. Bricoler ou photographier, that's the question

Meuh nan

Pour les photos, je peux m'en charger. On verra en décembre

cordelius · 11 octobre 2004

C'est pas grave, tu avais rectifié ailleurs

DOnc embrayage de 7M-GE (atmo) et joint de culasse de 7M-GTE alors ?

Il n'y a plus rien de la MKII à la fin

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