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Restaurations

Restauration complète d'un BJ 42


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Invité §jul326Uu

Le sujet du plus furieux d'entre les furieux.... tout bonnement hallucinant!

 

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Invité §Pa-713Qy

Le sujet du plus furieux d'entre les furieux.... tout bonnement hallucinant!

 

 

+ 1 :)

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Invité §zam102tC

+ 2 ! Travail fabuleux, on en apprend tout le temps. Respect pour ton oeuvre :jap::jap::jap:

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Invité §k-h572EF

+3, le bj dans ses moindre détails c'est hallucinant O_O

 

petite question quand mème en quelle couleur pensent tu le repeindre? beige je suppose ou rouge ou alors un beau bleu ;D

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Invité §Elf008hd

Jaune, comme ses voitures de course :lol: :lol: :lol: :lol:

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Ah non ah non ... pas jaune :D

 

Beige 464 Toyota ... la couleur d'origine en fait .

De bien rares surfaces ne seront d'ailleurs pas repeintes ( intérieur de hard top ... peut être ... :??: )

 

 

Sujets à venir :

 

- montage caisse à blanc , suite

 

- refection boite de transfert

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Invité §Pa-713Qy

Ah non ah non ... pas jaune :D

 

Beige 464 Toyota ... la couleur d'origine en fait .

De bien rares surfaces ne seront d'ailleurs pas repeintes ( intérieur de hard top ... peut être ... :??: )

 

 

Sujets à venir :

 

- montage caisse à blanc , suite

 

- refection boite de transfert

 

 

Pourtant le orange Camel lui va si bien!!!!!

Mais peut être que tu ne fume pas?

 

Et en plus il fait de la réclame pour le programme ... on en bave déjà !!!

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Poursuite du montage à blanc de la caisse

 

 

 

Création et garniture de la trappe pour levier de commande de la prise de force .

 

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La garniture est en fait une tôle de levier de transfert d’origine , mais raccourcie dans le sens de la largeur d’environ 3 cms

 

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Montage à blanc du hard top . Bizarrement un coté tombe tout pile et sans aucune correction (le droit) alors que le coté gauche rechigne . Il semble que le demi hard top gauche soit trop court ( probable car réparé ) ou que la caisse soit trop longue, enfin peu importe après quelques coups de marteau à carrosserie ça rentre .. et il se confirme que le montage avant peinture était donc bien une bonne idée :lol:

 

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Création des supports de ceinture de sécurité , ici ceux «d’en bas»

 

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La tôle de renfort est en fait retenue par deux rivets

 

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Création des supports arrières de sièges d’origine .

Les caisses Teseven sont en fait fournie avec soit le plancher sous siège nu ( pour ceux qui vont de toute façon monter autre chose que l’origine ) ou les supports avant de sièges . Au choix . Les supports arrières sont en fait à implanter dans ou à travers la traverse centrale .. ce qui ne facilité pas forcément leur implantation .

 

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Le problème, à mon sens , réside en ce qui si on perce la traverse de part en part et installe l’écrou et grosse rondelle en dessous de la traverse , lors des mouvements de la caisse , l’ensemble va rapidement se desserrer puisque la traverse est un corps creux et que serrer sur un corps creux le déforme, surtout

quand on lui applique la pression d’une vis M10 .

Deux solutions afin d’éviter cela :

La busette entretoise ,

Ou placer les écrou et rondelle à l’intérieur de la traverse ... solution que j’ai choisi pour sa conformité à l’origine et sa simplicité ….. une fois le montage terminé . Car pour ce qui est du montage … c’est moins simple :-D : comment aller glisser les écrous dans ce long corps creux ?

 

Il faut d’abord réaliser les écrous , par exemple dans une tôle de 10 mm d’épaisseur .

La tôle est donc percée et taraudée M10 . Ici après peinture antirouille ordinaire , au séchoir .

 

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Le carré de tôle taraudé est ensuite fixé sommairement à une baguette acier ( par exemple fil de clôture 4 mm ) avec un unique point de soudure , pas trop résistant .

 

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Puis un trou de 5 mm est percé dans le flanc du «promontoire à siége» , en regard de la traverse , et l’extrémité libre de la baguette introduite par ce trou , depuis l’intérieur du «promontoire à siège» sous la caisse .

 

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La plaque écrou est alors engagée dans la traverse , guidée au bout de la baguette , jusqu’à ce qu’on l’aperçoive en regard du trou de fixation arrière de siège .

Dés qu’on l’aperçoit , placer une vis M10 et serrer provisoirement .

Tordre sur elle même la baguette ... le point soudure unique va se briser et libérer la plaque écrou.

Puis forer derrière la vis et placer un rivet .

 

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De cette manière , la plaque écrou est maintenue en place et ne tombe pas bêtement lors du démontage du siége par exemple .

 

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Les trous de fixation des charnières de pare brise sont percé en se basant sur la charnière , et une plaque de renfort comparable à celle d’origine ( quasi impossible à récupérer) est crée .

D’abord un simple patron papier , histoire d’avoir un aperçu des dimensions , mais l’emplacement des trous n’est pas encore bon puisque la tôle sera disposée à l’intérieur et que l’épaisseur de la caisse est donc à considérer avant de plier ce renfort .

 

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Les tôles (20/10éme) crées

 

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Repérage définitif des emplacement de trou dans le renfort .

 

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Soudure de quatre écrous M8 derrière les trous et antirouille .

Le renfort est prêt à placer .

 

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Invité §gui741zX

Vraiment du très bon boulot, et le fait de ne pas trop le défigurer pour le 4x4 c'est génial !

 

Bon courage pour la suite merci de nous faire suivre cela

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Réfection ordinaire du démarreur .

Rien d’extraordinaire , comme habituellement sur ce type de démarreur BJ , «l’interrupteur» du lanceur (deux contact et une grosse rondelle en fait) était complètement usé sur le point de rendre l’âme , mais le reste , les roulements notamment ne semblaient absolument pas usés .

 

L’essentiel du démontage a donc consisté en tout gratter brosser et repeindre

 

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Pour la propreté :-D

 

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Et changer les contacts en cuivre avec le kit de réfection Toyota .

Ici à gauche le contact neuf et à droite la pièce usée … reste environ 3/10 éme de matière , il était temps

 

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L’emplacement des contacts

 

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Et les contacts vu de l’extérieur , lors du remontage

 

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Prêt à remonter

 

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Invité §k-h572EF

quel travaille sublime, avec un précision chirurgicale félicitation,vivement la suite!!!

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Invité §kem354kV

J'adore les séries 4, bravo pour ton travail.

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Réfection de la boite de transfert

 

La boite de vitesse proprement dite n’est pas ouverte puisqu’elle semble ne jamais poser de problème même pour des kilométrages importants , mais la boite de transfert est démontée et révisée puisqu’il semble qu’elle souffre nettement plus et en particulier la manœuvre permet le changement de l’arbre intermédiaire et du joint à lèvre entre boite de vitesse et boite de transfert . Sur les boite 4 vitesses ancien modèle , la séparation des deux boite permet l’accès à ce joint , sur les boites 4 vitesses de deuxième génération et 5 vitesse , pour changer le joint il faut tout démonter .

 

 

Comme l’embrayage est en principe à changer , on commence par séparer le groupe moteur du groupe cloche embrayage et boites .

 

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Avec repérage des différents goujons et accessoires porte câble , papattes .. etc

 

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Le cylindre récepteur d’embrayage , accroché au coté gauche de la cloche , ici il sera changé entier , mais quand il n’est pas trop corrodé à l’intérieur , un kit de réfection avec seulement deux coupelles neuves et un ressort existe.

 

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Un truc pour bidouiller la boite de transfert facilement : positionner les boites et la cloche d'embrayage verticalement , en appui sur la face plate antérieur de la cloche tout simplement .. c’est très stable et le travail devient aisé .

 

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Retrait du couvercle donnant accès à la queue d’arbre secondaire ( arbre de sortie de boite de vitesse «ordinaire»)

 

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Retrait du chapeau arrière d’arbre de sortie de boite de transfert . Simple , il tient seulement à l’aide de 6 vis M10.

 

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On voit bien ici le fin pas de vis hélicoïdal de la roulette de câble de tachymètre . Coté arbre de sortie de transfert.

 

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Dépose de l’écrou d’arbre secondaire .

 

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Ce qui permet de sortir les pignons de l’arbre secondaire de boite de vitesse (c’est à dire arbre d’entrée de boite de transfert) d’abord celui en taille droite qui transmet le mouvement à la prise de force éventuelle .

 

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Puis celui en taille hélicoïdale pour la transmission du mouvement vers les roues.

On voit bien sur cette vue , suspendu -collé par l’huile sur l’arbre secondaire la bague qui assure avec le joint spi l’étanchéité entre les deux boite .

 

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Et autour de cette bague , la dans le fond encore en place , le joint spi à lèvre entre les deux boite …

 

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Sortie de l’arbre intermédiaire . Cet arbre n’est maintenu que par une tôle à méplat à l’extérieur de la boite . Dés que cette tôle de maintien est décrochée , l’arbre sort assez facilement au maillet plastique ou marteau et poussoir en bois .

Petit truc : il semble aisé de le sortir vers l’intérieur ( contrairement à ce qui se passe sur la vue) , mais dés lors la partie restée à l’extérieur et donc corrodée va griffer au passage la portée dans le carter ..

 

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En le sortant vers l’extérieur , c’est l’extrémité bien protége par l’huile et donc toute nette qui traverse la portée … sans abîmer

 

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Les pignons d’arbre intermédiaire tournent donc tout à fait librement sur deux gros roulement à aiguille et guidé aux extrémités par deux fortes rondelles bronze - acier . Roulements qui sont compris dans le kit de réfection de la boite de transfert .. à juste titre , car ces roulement à aiguille s’usent autant que l’arbre intermédiaire lui même .

 

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L’arbre intermédiaire , voilà à quoi il ressemble une fois démonté (enfilement simple, aucune vis)

 

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A ce moment il ne reste dans la boite que l’arbre de sortie de boite de transfert , celui qui commande directement les roues donc , et dont on voit ici les deux pignons déterminant vitesses lentes ou rapides avec leur correspondant sur l’arbre intermédiaire (pas sur la vue).

A l’avant plan de la vue on voit très bien le doigt de commande et la fourchette du synchro central assurant le passage du jeu de pignon «vitesse lente» à celui «vitesse rapide» .

 

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Ensemble de pignon + arbre qui se dépose d’ailleurs sans difficultés puisque simplement posé sur le roulement conique coté roues avant . Ici la dépose .

 

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L’ensemble déposé . On voit d’ailleurs le roulement conique : rouleaux coté arbre et bague coté portée , enchâssé dans le carter .

 

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Joint de la tige de commande du synchro solidarisant les roues avant .

Il est dans le kit de réfection .. heureusement .

 

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Extraction du joint spi à lèvre de la sortie de transfert vers arbre de roues avant.

 

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Et du circlip juste en dessous

 

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Ce qui permet de démonter le synchro de passage en mouvement des roues avant .

 

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Le puis de transmission vers les roues avant est donc maintenant libre .

 

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Tout le carter avant de boite de transfert est d’ailleurs libre , il est donc enfin possible de le déposer , de le décrocher de la boite de vitesse en fait .

 

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Invité §mrl453nO
:beuh: le travail effectué est vraiment magnifique, bon courage et bonne continuation ;)
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Invité §zam102tC

Fascinant !Je continue mes cours de mécanique, génial ! Bon courage pour la suite. :jap:

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Invité §wat080Jt

Je suis comme tout le monde ici admiratif de votre travail. Si vous avez le temps j'ai quelques questions car j'ai le même toy à rénover également:

 

Pourquoi l'alu et pas l'inox pour la caisse (teseven fait les 2 non?)

 

Ce que vous appelez métallisation c'est un zingage à chaud? c'est cher?

 

est il nécessaire de dériveter ttes les pièces du châssis avant trempage dans le bain de galvanisation si les pièces ne sont pas bouffées?

 

Le thermolaquage c'est une peinture "cuite"?

 

Encore bravo pour votre boulot!

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Oui, Teseven vend au choix acier simple , inox ou alu ...

L'acier simple , j'ai exclu assez vite , vu la forme des tôles par dessous la caisse ( nombreuses zones de stagnation de l'eau ) ça re - rouillerait aussi vite .

Reste alu et inox ... bien sûr l'un et l'autre ne rouillent pas , j'ai hésité aussi ... finalement j'ai choisi l'alu car plus léger ( manipulation , poids roulant , consommation .. ) , un peu moins coûteux et plus proche des caractéristiques de la tôle d'acier (même genre de souplesse et dé formabilité , alors que l'inox est plus "cassant")

Mais bon , l'inox n'est certainement pas un mauvais choix ...

 

 

 

La métallisation , oui, c'est une projection de particules de Zinc mélangées à un peu d'aluminium , le tout en fusion . Procédure qui idéalement suit immédiatement le sablage . Ca protège presque aussi bien que la galvanisation par bain , surtout s'il n'y a pas de corps creux . Pour un châssis seul compter 200 à 300 E sablage et métallisation et thermolaquage .

 

Le thermolaquage , c'est la projection par aimantation de particules poudreuses de peinture sur la zone à peindre , puis peinture au four à 200 ° . C'est nettement plus résistant qu'une peinture ordinaire . Le procédé est apparu dans les années 70 ,( d'abord un peu aléatoire ... :D , certains se souviennent de grande pelure se décollant autour d'un tube tout rouillé , mais bien au point depuis 15 à 20 ans maintenant ) . Utilisé par exemple pour les châssis poids lourds .. ou les rayonnages de grand magasin ..

 

 

Dériveter le châssis complet .. non , ce n'est pas du tout nécessaire . Surtout si les pièces ne sont pas entamées en profondeur par la corrosion . Bon , ici j'ai opté pour un retrait puis re-rivetage des pièces "rapportées" .. car elles sont faciles à ôter et re - riveter . Et en ôtant ces pièces , j'ai bien vu que la corrosion ne rentrait pas très loin sous ces pièces , tellement le contact est intime entre les pièces et le châssis. Ceci dit il faut de toute façon se faire aider par quelqu'un qui ai une certaine habitude du rivetage à chaud ... et ça se fait rare .

Re - riveter tout le châssis , c'est un boulot monstrueux . Mais ça déjà a été fait ...

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Beau travail

En 1984 j'avais hésité entre Bj40 viellissant et Land90D plus moderne. (choix final)

Mais, j'ai bien connu ton auto via des amis de l'époque.

 

Il va te couter plus cher qu'un neuf de l'époque (pièces) mais bon, c'est aussi un rappel en arrière sur un véhicule indémodable.

 

Bon courage pour la suite

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Poursuite de la réfection de la boite de transfert

 

L’arbre de sortie transfert vers roues principales (arrière en fait) et porteur des pignons de réduction vitesses rapide ou lente est garni à son extrémité creuse d’un mini roulement à aiguille fourni dans le kit de réfection de la boite de transfert . Ce mini roulement à aiguille permet à l’arbre de sortie transfert vers roue avant de tourner librement sur l’arrière quand les deux ne sont pas solidarisé par le synchro pour le mode 4x4 .

 

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L’extraction de ce roulement n’est pas forcément aisée si on ne dispose pas d’un outillage d’extraction spécifique pour prise par l’intérieur .. ( SKF, Facom , Sam … ) mais on peut se dépanner avec une solide tige métallique munie d’un ergot par exemple soudé

 

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On tapant bloquant la tige dans le roulement un coup en haut , un coup en bas et tapant sur l’ergot , on finit par sortir le roulement

 

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D’abord les aiguilles , puis la cage généralement .

 

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Le roulement neuf

 

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Est introduit prudemment en tapotant par l’intermédiaire d’une cale de bois tendre

 

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Une fois le demi carter avant de boite de transfert séparé de la boite de vitesse , on à fatalement accès au deux coté de ce fameux joint spi à lèvres entre boite .

Ici vu par le coté boite de vitesse

 

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La boite de vitesse proprement dite si elle n’est pas démontée sera au moins grattée et nettoyée et repeinte .

 

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Le chapeau de sortie de boite de transfert vers les roues (arrières) après nettoyage , on voit bien, dirigé vers la droite , la prise pour le câble de tachymètre .

 

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Et les deux demi carter de boite de transfert après nettoyage

 

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Le remontage peut donc commencer

 

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Sur la boite grattée brossée et repeinte , toujours en position debout en appui sur sa cloche d’embrayage .

 

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Les grosses rondelles acier – bronze en embouts d’arbre intermédiaires sont «collées» à la graisse juste le temps du montage afin de ne pas tomber durant la manœuvre .

 

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Remontage des pignons de l’arbre secondaire (sortie de boite de vitesse) et de l’arbre intermédiaire avec son double pignon .

 

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Lors de la fermeture des carters , laisser dépasser d’environ deux cms l’arbre intermédiaire (ne pas l’enfoncer à fond dans son logement en fait) de manière à permettre le placement du joint torique coté arrière

 

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Une fois le joint torique en place , l’arbre intermédiaire peut être renfoncé à fond et immobilisé par la tôle à méplat .

 

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Voilà la boite de transfert fermée

 

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Montage de la prise de force

 

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Les boites peuvent être remises en position horizontale habituelle .

 

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Invité §wat080Jt

Bonjour,

Je dois refaire l'embrayage de mon BJ. je me demandes en voyant la tialle et le poids de l'ensemble boite, et sachant que je n'ai ni pont ni fosse, si il ne serait pas plus simple de sortir le moteur à la chèvre pour atteindre l'embrayage?

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Pas forcément .. on doit pouvoir écarter la boite sufisament du moteur il me semble .. enfin la méthode classique quoi ..

 

Mais j'avoue que je ne l'ai jamais fait .. :non: puisque j'ai directement plongé dans la restauration complète .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suites des travaux

 

 

 

Le moteur lui même n’est pas ouvert puisque tous ceux qui ont conduits l’engin avant la réfection s’accordent à dire que le 3B marchait vraiment bien.

Mais le carter à huile est déposé pour être dérouillé, sablé et métallisé.

 

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En revenant du sablage métallisation, thermolaquage il est bien sûr nécessaire d’effectuer un nettoyage soigneux, plusieurs bains successifs et brossage

 

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Y compris avec des accessoires faits sur mesures (tête de brosse à dent sur fil d’acier 5 mm pliable) pour aller dans les coins, sous la tôle avant en particulier.

 

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Création d’un levier de commande pour la prise de force, à partir de tôle de 4 mm et un levier de vitesse de Nissan Vannette récupéré en casse.

 

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C’est le moment de remplacer l’embrayage. La friction n’était usée à 100 % mais bien entamée quand même. Kit complet donc, mécanisme, friction, butée et roulement centreur de queue de boite.

Je disposais bien d’un outil à centrer les embrayages pour voiture, avec busette reprenant la plupart des diamètres courants …. mais rien d’assez grand pour le BJ , ce n’est pas une grosse surprise

Pas grave , une bille d’acier , et travail au tour

 

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Et ça rentre parfaitement et sans jeu.

 

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Remontage du mécanisme

 

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Le moteur est prêt en principe

 

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Au passage changement du joint à lèvre de la poulie de vilebrequin .

 

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Repose du groupe moteur boite

 

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Une bonne chose de faite :lol:

 

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Remontage de l’échappement

 

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Toujours aussi énorme ce topic :love:

 

La restauration en elle même est réalisée dans les règles de l'art, et les illustrations et photos bien explicites :bien:

 

Vraiment merci de nous faire partager tout ça :jap:

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Invité §can466CP

Bravo doc !

 

2 choses : par rapport au soin global de tous tes travaux (BJ, 104 etc), je suis étonné que le moteur ne soit pas peint. Et étonné de te voir travailler avec des mains si sales, tu ne portes pas de gants ?

 

A+

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Des gants ? Pour certains travaux oui .. placer les joint de carrosserie par exemple .. :D c'est gras et collant .. on s'en met partout .

 

Pour les travaux lourd comme la boite de vitesse , les gants genre latex , c'est illusoire .... ils craquent après deux minutes , et les gants solides enlévent toute finesse au mouvement . :(

 

Par ailleurs beaucoup de mains que l'on voit sur les vues ne sont pas les miennes ... :D , mais celles de mon beau pére , mecano spécialisé en machine agricole à la retraite depuis peu . Il m'aide beaucoup dans cette entreprise .... et il ne met pas de gant non plus pour la mécanique lourde :ange:

Les mains "jeunes" sont les miennes

Les mains plus agée et poilues sont celles de mon beau pére ....

Quand il y a deux mains sur la photos .. fatalement ce ne sont pas les miennes puisque les miennes sont à ce moment à peu prés propres et tiennent l'appareil photo ... :lol:

 

 

Peindre le moteur ... euh .. non , gratté et nettoyé , oui , mais pas peint . Il n'est pas peint d'origine ... :D

C'est le premier moteur en fonte que je nettoie .. on verra à l'usage ...

Ceux en fonte d'aluminium parraissent plus propres après nettoyage effectivement , car on peut enlever toute la crasse ..

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Invité §old353no

:coucou:

 

Au sujet du moteur, je:pense qu'il était peint en noir .ok:

Tous les moteurs Toy sont peints, que je sache :voyons:

 

C'est marrant, on voit le logo Daihatsu sur le carter de distribution :)

 

Chapeau pour le bon boulot effectué jap:

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C'est marrant, on voit le logo Daihatsu sur le carter de distribution :)

 

Cela m'étonne pas, sur les jap's tu as vraiment un panache de pieces... Sur ma mazda l'allumage est de marque mitsubishi par exemple ;)

 

Félicitation pour le travail sur le BJ, c'est magnifique !

 

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Invité §old353no

Mais non ce n'est pas la raison, enfin dans ce cas :lol:

 

Daihatsu fait partie du groupe Toyota, voilà pourquoi :oui:

Tout comme Hino pour les camions :)

D'ailleurs où j'habite on avait les Daihatsu Charmant qui en fait étaient des Carina http://www.ferio.ru/images/model/id1295.jpg

 

Mitsubishi est aussi un équipementier, c'est pourquoi d'autres marques sont équipées d'élements Mitsubishi, tout comme Nippon-Denso/Aisin qui appartient au groupe Toyota mais vend aussi aux autres marques :oui:

 

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:coucou:

 

Au sujet du moteur, je:pense qu'il était peint en noir .ok:

Tous les moteurs Toy sont peints, que je sache :voyons:

 

C'est marrant, on voit le logo Daihatsu sur le carter de distribution :)

 

Chapeau pour le bon boulot effectué jap:

 

 

Ah .. je n'ai pas trouvé de trace de peinture .. mais je sais que ta connaissance en la matière est absolument éminente :jap: ... une vérification s'impose donc sur plusieurs moteurs et auprès de personne ayant connu ce genre de moteur "quand ils étaient jeune" .. ceci dit ... il serait un peu tard pour peindre le moteur s'il s'avère comme je le soupçonne que tu ais raison .. :cry:

 

 

Mais ça reste bon à savoir néanmoins ... :)

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