Reprise du message précédent :
Bonjour
Oui effectivement je suis de la région Stéphanoise, je connais pour l'avoir vu dans plusieurs manifestations le coach décapotable en photo,
mais je n'ai pas souvenir de la Monasix, j'ai également aperçu ton coach
il me semble à Mably en Août 2007 ? quel magifique auto encore bravo
pour cette restauration.

Oui je vais souvent à Mably et j'y suis allé en Mona en 2006 et 2007 (300km allé retour) d'ailleur c'est en revenant que j'ai coulé une bielle l'été dernier... c'est réparé depuis! (regules des paliers et 4 bielles ainsi que tte la distribution soupapes guides et sièges qui avaient besoin aprés les 20000km depuis la restauration). le coach bleu métal s'est restauré en même temps que la mienne chacun servant de modèle pour les éléments manquants sur l'autre. elles n'ont que quelques jours d'écarts en sortie d'usine. Ce sont des jumelles ces deux autos... et elles roulent de temps en temps ensemble!

C'est exactement ce que je viens de faire sur mon moteur qui est en
cours de remontage mais tu m'inquiète cela ne tiens que 20 000 kms ?

Normalement ça tient plus ... Il ya eu un probleme au niveau de la vis sans fin qui renvoie l'huile vers le moteur... fuite importante au palier arriere en roulant, perte de pression et hop une bielle. en 97 j'avias fait faire la rectif de ligne d'arbre, tous les régules, réalésage pistons segments neufs rectif bloc et culasse. Les soupapes et guides étaient trés bon donc pas refait à l'epoque, juste un rodage donc apres 20000km la distributiuon avait besoin. quant au régule.... la longévité depend aussi du savoir faire des personnes qui le font et d'aprés ce que j'ai su il y a eu des problèmes chez mon ancien rectifieur. Là je l'ai fait faire au Puy en Velay. Le moteur de la mona bleu metal en sort et il va trés bien aprés plus de 30000. Il faut se dire qu'un moteur régulé tien environ 40000 à peu de choses prés ce qui fait pour nous deja pas mal d'années d'utilisation!!  
Lorsque j'ai récupéré le miens fin octobre il y avait un type 431 qui venait de rentrer d'ailleur avec une bielle coulée également c'etait le tiens???

Oui c'était le mien incroyable le monde est petit, cela me rassure, moi il m'ont fait la totale, toutes les régules,  réalésage bloc, pistons neuf,  
changement des guides, rectif culasse et passage au sans plomb.
je compte finir l'installation dans les prochains jours afin de pouvoir
enfin profiter de ma auto, je vais aller au rassemblement le 1er juin
organiser par RENAULT au musée de ROCHETAILLE tu y sera ?

De mon coté le vilo n'avait pas de mal donc pas touché, les cylindres pas d'usure donc juste déglaçage et segments neufs. Ils ont fait les paliers les bielles les guides les soupapes les sieges sans plomb et changé la vis sans fin à l'arriere. Je l'ai remontée en novembre fait quelques montées en temperature histoire de serrer qqes fois la culasse déja et j'ai roulé un peu il y a deux semaines.  
Je viens de recevoir les papiers d'inscription pour Lyon: j'hesite car le weekend avant je suis au tour de Lozère et celui d'apres à Bordeaux avec l'Amilcar... ça va peut être faire beaucoup mais j'ai bien envie d'y aller oui! (je reside dans l'Allier mais travaille à Montbrison donc je ne suis pas loin non plus en fait)

C'est bien on fera connaissance là bas, dernière question afin de ne pas polluer le forum par des échanges perso à combien serres tu la culasse
après quelques kilomètres ?

Pas de soucis il est là pour échanger ce forum (le créteur du topic Mona ne dira rien... !!  
Il faut la serrer à 4,5 kg que ce soit au premier serrage ou plus tard. Attention à la premiere mise en route une montée en temperature à 40° c'est à dire 4 ou 5 minutes de fonctionnement suffira à necessiter un premier re-serrage (aprés redescente en temperature la clé declenche souvent à 1,5 ou 2 kg maxi!!) Il ne faut donc pas faire d'essai sur route tout de suite car tu risque de rouler avec la culasse desserrée! Ceci dans le cas ou tu utilise des joints neufs d'epoque en amiante et cuivre biensur (mais normalement ça n'existe pas en neuf pour nos moteurs!)

Merci pour l'info hélas je n'ai pas avancé beaucoup ce Week-end je suis aller chercher un chassis et des pièces
suite à un abandond de restauration.

Te voila équipé en pièces de rechange! peux tu nous donner le numero de plaque ovale sur la traverse avant histoire de recenser ce chassis. Il n'y a pas de carrosserie avec? des renseignements peut être sur la coque qui l'équipait?

Je n'avais pas fait attention qu'il s'agit d'une celta et non d'une Mona...oublie le numéro de chassis!!!

Efectivement il s'agit d'une CELTA ZR2 il n'y avait pas de caisse avec
que quelques autres pièces calandre phares compteurs ect par contre les roues rayons sont équipées de pneufs neufs, moi qui n'avais rien en pièces me voilà un peu plus à l'aise, la ZR2 est bien celle que l'on appe
llait CELTABOULE ?

Oui il s'agit du deuxieme modèle de celtaboule millesime 35 avec capots a fente comme la tienne au lieu des capots a volets sur la ZR1

Appel quelques questions de restauration (vu les pros du site ça devrait le faire!)
1) j'ai effectué sur mon train avant la réfection de la partie axe de commande des freins. Axe qui pénètre dans le longeron via une plaque (que j'ai fait refaire) qui est rivée au départ. N'ayant pas trouvé d'artisan j'ai remonté avec des boulons suivant les conseils d'un bouquin d'ETA (que j'ai d'ailleurs aperçu sur une photo de début de démontage de la Vivastella): percer sans jeu et donner un coup de soudure pour empêcher le desserrage... Cependant les longerons doivent travailler pas mal avec les cahots; que va-t-il en être à long terme: jeu qui va s'installer? Comment as-tu fait Kersomax? Trouve-t-on encore des artisans qui montent des rivets à chaud?:

 
2)j'ai passé mon circuit de 6V en 12V. OK je n'en suis pas particulièrement fier... mais le choix est fait! Il me reste donc un régulateur de Dynamo en bon état et en 6V. Je vais le remplacer par une Diode que je vais enfermer dans le même capot. Mais j'hésite a détruire mon système 6V qui pourrait servir à quelqu'un... Pour ma part j'ai juste besoin du socle et du capot. JE SUIS prêt à échanger mon régulateur complet contre un en mauvais état ou vide (socle et capot en état).

 
3) Le démontage des coupelles en bout des axes du système de direction est assez "sport" quand c'est resté à rouiller longtemps. Après démontage une de mes coupelles a du être déformée car je ne parviens plus à la revisser à fond? Comment avez-vous fait? J'ai essayé de la faire refaire mais le prix annoncé est prohibitif?  

 
MERCI D'AVANCE!
PIPIL

Salut Pilpil:
 
Question 1: un chaudronnier doit pouvoir faire cela, tout du moins quelqu'un équipé d'un chalumeau à défaut d'une forge à portée de main du chassis (ça devient plus compliqué déja!) sinon je laisserai les vis pourquoi pas mais en mettant des ecrous à crenaux et goupille en bout pour éviter que cela bouge! Le chassis travaille ainsi que les traverses mais pas à ce niveau là il me semble. les amortisseurs, le boiter de direction etc sont vissé sur le chassis sans problème alors pourquoi pas les supports de freins!
Question 2: la partie bobinage se démonte du socle: le miens avait grillé et j'en ai trouvé un neuf dans son emballage, j'ai fais l'echange avec le bobinage grillé sur le socle ancien et le tour est joué! (la mienne n'a aucun soucis en 6V depuis 10 ans.... Je ne sais pas d'ou vient cettte manie et rumeur que passer en 12V resoud tous les problèmes....) Au fait c'est un conjoncteur uniquement et pas un régulateur ce boitier: la charge est réglable grace à la position du troisième balais de la dynamo pour avoir l'ampérage voulu: 15A de charge maxi en marche normale, legere décharge en veuilleuses et -10 en phares (si vous règlez à 20 - 22 A en marche normale pour ne pas décharger de nuit en phares vous allez cramer la dynamo... j'ai testé ça m'est arrivé la premiere année au bout de 3 à 4000 km)
Question 3: bin euh... cette pièce à refaire ne devrait pas être si chere que ça... sinon il faut trouver la bonne filiere outillage pour faire les filets sur un axe je précise au cas ou )diametre et pas, pour réparer le filetage. Sinon trouver sur un essieu la pièce de rechange!
 
Bon je ne t'ai pas donné de remèdes miracles pour toutes tes questions mais ça t'aidera peut être un peu....
 
Bon courage pour la suite!

Bonsoir Kersomax
pourrais tu m'indiquer les références de bougies compatibles avec le 431
? sachant qu'au cas ou je possède des réducteurs de diamètre.
Merci

pilpil, tu peux en dire plus sur la methode utilisée pour calculer la valeur de ta diode?
merci!

Les bougies qui vont bien sur ces moteurs (utilisées sur la mona, une rosalie 8) sont les Champion D16, pas besoin d'adaptateur elles ont le bon diamètre de culot.

 Kersomax a tout-à-fait raison, c'est un conjoncteur-disjoncteur simple (et non un régulateur comme je l'ai écrit par habitude!): fonction1: empêcher que la batterie se décharge dans la dynamo lorsque celle-ci tourne à bas régime et/ou lorsque la batterie est chargée à une tension > à celle que délivre la dynamo. Fonction 2 même souci à l'arrêt de la voiture, là la dynamo ne délivre rien. Ne pas oublier qu'une dynamo est réversible en moteur...
Pour plus de précisions voir un vieux bouquin (page 54...) que j'ai mis en téléchargement sur mon site (adresse donnée plus haut dans le Forum). Voir aussi un site très bien fait:  
http://www.tract-old-engines.com/dynamo.html
Pour en venir à la Diode: ce n'est pas d'origine bien sûr mais c'est un composant qui à lui seul remplit les fonctions du conjoncteur-disjoncteur sans réglage ni usure de contacts (un des risques je crois des conj/disj. est que les contacts (sortes de vis platinées) restent collées).
La diode doit bien être calculée pour laisser passer un courant direct supérieur au maxi de celui qui sortira de la dynamo. Dans mon choix j'ai eu le souci de la taille pour pouvoir l'intégrer dans le boitier! Je me suis arrêté sur une diode 40A, largement suffisant en 12V (courant 2 fois moins important qu'en 6V pour une même puissance). Toutes ces diodes sont faites pour travailler à des tensions inverses bien supérieures à 6 ou 12V donc pas de pb de ce coté. La dimension de ma diode est 2,54cm en longueur et 1,7cm de diamètre maxi. Reste pour finir à s'occuper de son refroidissement, sachant qu'elle va être dans une enceinte presque fermée et sous un capot moteur bien chaud! J'ai calculé sa dissipation maxi à 40W (30A x par sa tension de seuil de 1,3V) Comme elle ne fonctionnera pas ainsi en continu j'ai une marge de sécurité! Ensuite j'en ai déduit une Résistance thermique = 1°C/W dans une température ambiante de 80°C (ce qui me semble là aussi surdimensionné!): Rth= (120°C - 80°C) / 40 = 1°C/W.  Comme la résistance thermique de la diode nue (sans radiateur supplémentaire) est de 1°C/w, j'ai juste à la monter sur une patte reliée au socle, ce qui évacuera tout de même de la chaleur supplémentaire.  Cette liaison métallique est évidemment une liaison ELECTRIQUE donc bien prendre une diode dont le boitier soit relié à la masse (cas de nos voitures dont le moins est à la masse!). Penser aussi à laisser un passage d'air par le socle en dessous...
J'ai trouvé ce modèle (diode de redressement 40HF80M)chez un revendeur bien connu de matériel électronique (puis-je donner le nom?) Coût: 7,06€ HT (code commande: 238-4647).
PILPIL

Quelques nouvelles de ma mona
Le chassis est pret et le moteur remonté

il va falloir attaquer la caisse  

Plus de photo ce week end  

Petite contribution  
Dans son jus

 

---------------
Mon topic: Ma 18 GTS découvrable de 1978  
http://www.forum-auto.com/automobi [...] 35-105.htm
 
 

Bonjour à tous.
 
Je vous lis en silence depuis quelque temps car j'ai une Monasix depuis peu .
Si j'interviens aujourd'hui,c'est sur le calcul de la Diode
 

La démarche de calcul de la puissance est parfaite.  
Il s'y est néanmoins glissé une omission importante :
 
La résistance thermique de la diode de 1°C/W est la résistance entre la jonction de la diode et son boitier. Max thermal resistance Junction to case et non la résistance thermique entre la jonction et l'air ambiant
Si on prend uniquement cette valeur cela signifie que le composant est boulonné sur un radiateur de taille infinie (ou de moins de 0,01°C/W de Rth).
 
Les caractéristiques de la diode se trouvent entre autres ICI:
http://datasheetcatalog.net/datash [...] F80M.shtml
 
On y lit notamment que pour connaitre la résistance jonction air ambiant,  il faut ajouter la Rth Boitier radiateur ici 0,25°c/W à la Rth Jonction boitier.  
Comme la diode doit être isolée du boitier il faut compter la perte due à l'isolant : 0,2 à 0,5 °C/W
Mais  surtout il faut y ajouter la résistance thermique du radiateur.
 
Pour tenir dans un petit boitier, celle ci sera de l'ordre de plusieurs degré C par Watt.
 
Voici par exemple un radiateur de 0,5°C/W. Il fait  200 x 40 x 100 mm

mis dans un boitier sa résistance va augmenter considérablement.
Si nous imaginons qu'il fait alors 2°C / W,  
il faut ajouter la Rth de la diode de 1°C/W +0,25°C/W de Rth Boitier Radiateur 0,30 de Rth de l'isolant + 2° C/W du radiateur
cela fait 3,55°C/W.
40 W nous donnent une élévation de température de 142 °C
Si l'ambiante est à 80°C, on atteint 222° de température de jonction. Ce qui est prohibitif
Et ceci avec un radiateur de  200 x 40 x 100 mm
 
Vous avez néanmoins pêché un peu par excès sur la puissance car 1,3 V de chute de tension directe correspond à un courant de 125A
Sous 30A on ne devrait pas dépasser un Volt ainsi que l'indique le tableau Forward voltage drop / Forward current  
Ce qui nous donne une puissance à dissiper de 30 W maxi.
Et avec 20 A qui correspond au cas le plus fréquent cela ferait 18 W environ  
Mais c''est quand même une ENORME puissance à dissiper  
Pour un fonctionnement fiable, la petite diode doit impérativement être boulonnée à une GROSSE patte qui elle doit être reliés au chassis ou à une tôle de bonne taille.
Une circulation d'air autour de l'ensemble serait bienvenue.
 

une petite remarque en passant sur la tension inverse de la diode:  
Une voiture comporte de nombreux organes électromécaniques . Compte tenu des inductances on trouve de nombreux générateurs de surtensions et des différents arcs électrique.
Ce n'est donc pas 12 Volts qu'il faut considérer comme tension mais environ 20 fois la tension de la batterie.
Ici une diode 400 V serait mieux adaptée  
( même si je pense qu'il n'y a guère de risque à utiliser une tension inférieure) ..

Bonjour Cyber papy, une petite photo de la Monasix? Moi je plane en silence par contre sur les derniers échanges   car là ça dépasse mes compétences étant de formation mécanique génerale!

Bonsoir Kersomax
 
A chacun ses connaissances.
Ayant eu une formation Ingénieur en Electronique et une expérience de dix ans dans l'électronique de puissance, je suis assez à l'aise sur ce domaine.
Beaucoup plus que lorsque je dois souder deux bêtes bouts de tôle bord à bord.
 
Une photo? Pourquoi pas . Et même sa petite histoire:
 
Il s'agit d'une Monasix de 1931. Elle avait été achetée neuve par le grand oncle de mon épouse .
Elle avait connu la guerre. Puis au décès de son propriétaire en 1959 elle était restée depuis dans la ferme. Derrière les fagots, au sens littéral du terme.
Ses enfants l'avaient un peu fait rouler, mais la dernière sortie datait des années 1980!.
Elle ne tournait plus bien disaient ils.
 
Nous avons donc entrepris le dépoussiérage.
 
Puis quelque tours de manivelle permirent de voir que le moteur n'était pas bloqué. C'est déjà de bon augure.
 
Nous avons mis une batterie 12 volts ( eh oui! déjà...) neuve: Le démarreur tourne
Merveille!
 
Un peu d'essence
Le moteur toussote et .... démarre sur 3 pattes ( comme le nom l'indique c'est un six cylindres) dans un nuage de fumée noire impressionnant: Le tonton remisait soigneusement sa voiture avec un verre a liqueur d'huile dans chaque cylindre.
 
Nous gonflons les pneus et parcourons les 50 mètres qui séparent la grange de notre garage AU MOTEUR!.

Et la voilà    
 

Cliquez sur les images pour les agrandir.
 
cela suffira pour cette fois.
 
 
Une étude un peu plus approfondie nous montra les raisons du manque de puissance:
 
Deux fils de bougies étaient inversé. Heureusement l'ordre d'allumage était moulé en relief sur le pot d'échappement.
 
Il n'y avait PLUS de vis platinées.
Je ne veux pas dire qu'elles étaient usée. Non... Elles avaient DISPARU!...
Le contact se faisait directement sur le linguet....  
Un coup de scie sur des vis récentes (des vis de 4L c'est récent non?) pour récupérer le contact et une brasure en lieu et place nous donna une bien meilleure étincelle.
 
Le carburateur avait un tube fendu du haut jusqu'en bas. L'essence coulait donc à flot La carburation était donc "un poil" trop riche.
 
Et malgré tout cela elle avait quand même démarré.
 
 
Evidemment Madame la rouille avait un petit peu travaillé, mais pas trop.
C'est surtout les ailes qui ont souffert avec l'humidité captée par les bouses de vache des chemins.
 
Voici l'aile avant Droite

 
Et la gauche.

 
 
Là mes compétences sont un peu plus limitées.
J'ai donc eu recours à un membre du Club des Amateurs de Voitures Anciennes des Deux Sevres qui m'a soudé des morceaux refabriqués avec de la tôle neuve  
Pour l'aile droite j'ai eu une chance inouie: j'en ai trouvé une neuve ....En Suisse....
Et par le plus grand des hasards, le Suisse l'avait achetée avec un lot de pièces à Niort
Niort qui est la préfecture des Deux Sevres...
 
Ell est pas belle la vie?

Oups! erreur

C'est une très bonne base cette Monasix, même modèle que mon ancienne postée dans les pages précédentes et qui était beaucoup plus mûre... (et pas parce qu'elle est de decembre 29 donc un peu plus agée que la tienne  
Il va falloir réfléchir à la crétion d'un sujet Monasix alors en fait à ce que je vois....
Bon courage pour les travaux futurs.

Voici quelques photos des pièces que j'ai, j'ai aussi un bloc compteur complet très occideé mais certains composant sont récupérable ( jauges ..).
Si ça vous interresse contactez moi

Effectivement ma Monasix est une excellente base de restauration.
1) elle est complète
2) elle est assez peu corrodée.
Evidemment la peinture au pinceau au minium (!....) l'a protégée
 
Pour un sujet Monasix, je pense par contre que le nombre d'intervenants y serait fort petit.
Il est sans doute préférable de se cantonner à un sujet "Mona"

Pas évident cyber papy, lorsque j'ai créé le sujet Mona 4 il n'y avait pas foule.... le titre du sujet à fait arriver pas mal de personnes avec les recherches google et autre! Le problème étant que la constitution d'une mona 4 et d'une 6 est très differente... sauf pour l'UY qui a le chassis et trains roulants très proches si cela n'est pas commun.

Bonjour,
Je cherche à me débarrasser de deux monaquatre YN2/YN3, donc de nombreuses pièces dispo, mais le tout est à prendre sur place ( maine et loire ) et en un seul lot. Si quelqu'un est intérèssé me faire une offre.

Ah! je n'avais pas vu la question sous cet angle
Tu as peut-être raison kersomax
 
Pour ma part j'ai  une énorme impression de vacuité lorsque je parle de de Monasix.
Personne ne connait!
 
En plus je ne connais pas tellement cette gamme de véhicules.
Moi ma chérie ( depuis 43 ans ) c'est la Renault Caravelle  
que j'ai eue neuve en 1965 et que j'ai encore.
D'où mon avatar.
 
Les "Avant Guerre",   je ne connais pas.
Si ce n'était pa un véhicule de la famille, je ne m'y serais même pas intéressé.
Je m'y efforce maintenant depuis deux ans.... et je dois bien reconnaitre que le "capital sympathie"  est énorme pour ce type de véhicule.
 
C'est vrai qu'il y a trois ans j'avais la même impression sur la Caravelle: Il n'y avait rien de vivant
Le topic de Autotitre  
http://www.autotitre.com/forum/Ren [...] 31p395.htm
a tout changé.
Près de 20 000 posts pour une voiture sortie à 117 000 exemplaires.
 
Alors créer un topic dédié MONASIX ? pourquoi pas  .

Salut Michel le mieux est de mettre des photos des 2 Mona à vendre.

ET PAN! J'ai voulu aller trop vite pour répondre à ppf63 à propos de la Diode à mettre en lieu et place d'un conjonteur/disjoncteur! Toutes mes excuses et merci à Cyber Papy pour sa mise au point. Sans entrer encore dans trop de technique sur un sujet tout de même marginal, voici je pense ce qu'on peut conclure:  
*P dissipée par la diode en 6V : 1V x 17A (Kersomax préconise pas plus d'une vingtaine d'Ampère, l'ampèremètre de la Mona va à 25A )= 17W .On prend raisonnablement comme Temp de jonction maxi de la diode: 120°C. Température Ambiante de 60°C (diode sous le capot moteur) => Résistance thermique totale = (120-60)/17 =3,53°C/W. En suivant Cyber Papy: On enlève 1,53°C/W de Résistances thermiques pour la diode plus la jonction et l'isolant avec le refroidisseur, reste 2°/W mini pour ce dernier.
*En 12V la puissance est divisée par deux comme le courant: si pour arrondir on prend 10A (au lieu de 8.5) on obtient P= 1V x 10 = 10W. D'où Rth totale= (120-60)/10= 6°C/W. Le refroidisseur doit donc faire: 6 - 1,53= environ 4°C/W
 
Cyber Papy a donc raison : difficile raisonnablement d'enfermer la diode dans le boitier d'origine fixé sur la dynamo (ou alors espérer que celle-ci serve de radiateur via une patte? Mais à quelle température est-elle en fonctionnement?). Reste une solution simple, fixer la diode sur le tableau avant: ce qui représente quasiment une résistance thermique infine!! A l'intérieur il y a de l'isolant phonique donc pas si simple (quoi que...) Coté moteur il y a la plaque de connexion des fils (où passe celui de la dynamo d'ailleurs!) et on doit pouvoir assez bien la rendre peu visible.
 
Et le refroidisseur? Il y a les modèles comme celui que présente Cyber Papy mais qui sont chers et peu pratiques pour nous à priori. Il y a une formule empirique: refroidisseur plan carré (en alu de 2mm) avec le composant au centre, disposé verticalement et ventilé des 2 cotés; Surface S en cm² = 1000/ (1,5x Rth)
Calcul pour Rth = 2°C/W : S= 330cm² soit  18cm par 18cm ce qui n'est pas simple à caser! D'autant que si une seule face est réellement ventilée... on peut quasi doubler.
ATTENTION TOUJOURS ET ENCORE aux fait que la vis de fixation de la diode est reliée au potentiel qui "en sort", en clair au 12 (ou 6) Volts!!
PREVOIR donc une rondelle de mica isolante coté diode (avec graisse silicone c'est mieux), un isolant pour la traversée du filetage dans le métal du refroidisseur et une rondelle isolante coté écrou de serrage (il serait donc pas mal que cet écrou d'où partira le +12 (ou 6) V vers l'ampèremètre ne soit pas trop accessible (pas si simple à isoler)... donc intérieur au tableau avant?
 VERIFIER l'isolation avant mise sous tension!  
[#0000ff]Voilà...
autre erreur de ma part: j'ai noté 100V de tension inverse sur ma photo; en vérifiant sur la doc la diode prévue est une 800V Donc ça colle!
Promis la prochaine fois je tournerai ma souris 7 fois avant d'écrire!
PILPIL

[Pouvez vous me dire comment regler la boite a vitesse pour que celle ci ne craque plus quand le moteur est chaud.Merci de votre reponse

Comment regler la boite de vitesse d´une Renault Monasix pour quelle ne craque plus quand le moteur est chaud????????