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Reprise du message précédent :
Les parties qui seront soudées par points, donc présentant des zones de recouvrement sont traitées avec de l'apprêt soudable au cuivre ou au zinc (au cuivre sur les photos). Après la soudure, je passe sur toutes les toles à nu et les cordons de soudure ébardés un chiffon imbibé de Restom PHO4090, un primaire phosphatant transparent qui protège contre la rouille en attendant le sablage et la mise en apprêt que je réaliserai à la fin des travaux.  
 
Sans faire de pub à Restom, le PHO4090 est vraiment pratique, très économe et protège bien les tôles, la caisse a passé l'hiver dans un atelier très humide et les zones protégées il y a un an n'ont pas bougé.
 
Cityfly-

Merci
 
Moi perso j'utilise de la bombe au zinc ou au cuivre mais aussi depuis quelque temps un produit appelé "Techno soud"
C'est fabriqué par SODIFRA, 82 route de Lyon, 01360 BALAN, y'a un numéro de téléphone mais c'est pas tout jeune, 72.25.72.00.
Y'a pas de composition sur la boite, ils racontent juste que c'est le meilleur produit du monde et que ca étame les tôles par la chaleur et que c'est spécialement étudié pour les soudures par point ou au semi automatique.
Ils appellent ca de l'étain à froid pour soudure    
Ca s'étale avec un pinceau fourni dans la boite.
 
C'est un vieux carrosier qui ma conseillé ca, il en était très content et pour l'instant j'en suis pas décu...

bonjour,
 
une petite mise à jour avec quelques trous à reboucher    
 
Dans le compartiment moteur, les problèmes sont dûs à un mauvais écoulement des eaux de pluie. Les photos ci-dessous montrent les dégâts sur la carrosserie qui permettent de retracer le parcours de l'eau dans le compartiment moteur. A cela s'ajoutent bien sûr l'effet hautement nocif de l'acide de batterie et du liquide de freins !
 

 
Sur cette photo, on peut localiser les points de corrosion perforante : le volet d'aération (1) laisse l'eau rentrer. Celle-ci stagne et a peu à peu rongé la paroi d'en dessous (2) jusqu'à percer et s'écouler sur le support de batterie (3) déjà bien attaqué par l'acide. L'eau suit la ligne de pente et finit son cheminement dans le coin (4) qui présente un beau trou. Enfin, l'eau qui s'est écoulée par le capot a également attaqué le bord d'aile (5).
 

Détail de la paroi (2) sous le volet d'aération.
 

Le support de batterie (3). Sans commentaires.
 

Le trou d'évacuation (4) creusé de force par l'eau stagnante : un vice de conception.
 

Enfin la paroi du bord d'aile (5) : là aussi causé par de l'eau qui ne pouvait s'écouler.
 
Bon on va pas se morfondre à cause de quelques petits trous ! On attaque tout ça rationnellement et de front. D'abord un dépointage en règle, nettoyage et découpe propre :
 

ci une découpe à la meuleuse. Au milieu apparait le fond du boitier d'aération, déjà préparé au spray cuivre.
 

le support de batterie a été moins évident à sortir car il a fallu dépointer les deux bords horizontaux.
 

En bas pas de problème particulier.
 

Ici aussi pas mal de dépointage sur le bord.
 
On poursuit avec la découpe des tôles de remplacement, le formage et la soudure. Patience, précision et bons réglages du poste MIG    
 

J'ai dû reproduire les rainures de renforcement sur la tôle plane du support de batterie. La tôle de remplacement est soudée par points sur les bordures, et en bord à bord le long de la ligne de découpe. La pièce n'a pas été évidente à façonner et positionner, mais le résultat est à la hauteur.
 

Le trou a été comblé, avec un seul bout de tôle, bonjour le pliage, ça m'a rappellé les cocottes en papier de ma jeunesse ! J'ai retiré la leçon et percé un trou qui empêchera à l'eau de stagner ici. J'ai fait de même de l'autre côté bien sûr.
 

La paroi de bord d'aile (5) est un peu fastidieuse à réparer car il faut remplacer une tôle horizontale, puis remplacer le bout de paroi verticale, cela doit donc se faire en 2 temps. Sur le cliché, la seconde tôle est pointée. Elle sera soudée par points sur le bord horizontal, et en bord à bord sur le pourtour.
 

La soudure terminée et ébardée.
 
voilà pour cette fois-ci. Je vais bientôt voir le bout des travaux de carrosserie (mais il y a encore du boulot : calandre, bords d'aile avant, puis réunification des 2 parties avec pose des planchers et des longerons)
 
A+
 
Cityfly
 
 

Je m'en lasse pas de voir du si beau boulot
 
   

Félicitations pour ce travail de qualité. Bonne continuation.

Il faut :  
- féliciter
- encourager parce que c'est un gros challenge là !!!
 
Je suis admiratif des courageux qui entreprennent ce genre de chantiers.

merci pour vos encouragements. J'essaye de partager ma passion pour la tolerie et la soudure !
 
un peu de rab avec le début de la remise en place de la calandre :
 
Avez-vous remarqué que depuis le début de cette restauration l'avant de la voiture a un aspect légèrement édenté, voire ressemble à tortue de mer ? Rien d'étonnant à cela, la calandre avait été retirée avant l'achat, probablement parcequ'elle était accidentée.
 

 


 
Quand je dis que la calandre avait été retirée, je n'ai pas dit comment, à mon avis au chalumeau, au vu de ce qu'il reste des bords d'attache, réparés x fois à l'étain au cours de son existence.  
 

Pour me donner du baume au coeur, je monte la calandre originale et avec beaucoup d'imagination je pressens ce que ce sera une fois les bords d'attache réparés et la calandre soudée : l'avant ressemblera enfin à quelques chose.
 

Bonne nouvelle, j'ai une calandre de rechange, qui ma foi n'est pas en trop mauvais état. Avec un minimum de soins, elle fera parfaitement l'affaire. Mais pas de précipitation je dois d'abord refaire les bords des ailes intérieures sur lesquels seront soudés les côtés de la calandre.
 

De ce côté c'est assez simple il ne manque que le bord et la partie inférieure. Voici un nouveau bord pointé en attente d'un filet continu de soudure.
 

De ce côté par contre c'est beaucoup plus coton, car la pièce à façonner est bombée et je ne suis un pro du martelage. Mais au deuxième essai j'ai réussi à former une forme de demi-oeuf dont je suis assez fier, même si la photo aplatit tout !
 

Avant soudure de la calandre, je dois faire pas mal de calculs de triangulation pour m'assurer que l'avant ne soit pas vrillé et que le capot s'ajuste correctement. Un montage à blanc du capot sera egalement indispensable.
 
A+    
 
Cityfly

Toujours aussi brillant
 
Tu penses faire un montage bu bloc avant sur le chassis avant la soudure ou juste sur ton "marbre"
 
D'ailleurs comment as-tu prévu les cotes de ce marbre ? A partir des cotes du chassis ?

 
bonne question en fait, ce qui m'importe le plus, c'est l'alignement du capot avant, et que la caisse ne soit pas tordue. La fixation de la partie avant au chassis se fait sur 2 points d'ancrage uniquement. Ce sont sur ces points d'ancrage qu'elle est actuellement fixée à la rotisserie, à la bonne largeur.  
 
La rotisserie quant à elle a été conçue comme un modèle adaptable, les bras sont coulissants, et les tolérances sont telles qu'on ne peut s'en servir comme référentiel   .
 
Où il faudra faire attention, ce sera lors de la réunification des parties avant et arrière. Cela se fera sur le chassis, autour des portes. C'est le respect des alignements au niveau des bas et montants de porte qui conditionneront les soudures des planchers et longerons à la caisse.  
 
Cityfly-

L'alignement va certainement être coton
 
Mais effectivement si il n'y a que deux points de liaison au chassis il est préférable que le bloc avant soit aligné par lui même pour servir de référence pour la fixation de la partie arrière de la carroserie
 
Bon courage

ça avance petit à petit avec la bordure de l'aile interne :  
 
Comme on l'a vu précédemment, le côté avant droit a été beaucoup plus touché par la corrosion que le côté gauche. Cela est particulièrement vrai pour le support d'aile, qui est malheureusement très attaqué. Ceci est dû à sa structure même, constituée de deux tôles soudées par points, l'une portant le rebord pour le capot avant. Il suffit que les tôles se soient un tant soit peu écartées et l'eau a pu s'infiltrer et la corrosion s'installer entre les deux épaisseurs de tôle.
 

Après décapage à la brosse métallique, cela reste quand même très problématique. On voit bien sur le support d'aile opposé la gouttière pour le capot. Afin de me faire une idée de l'étendue des dégâts, je décide de dépointer, même si je sais que cela ne sert à rien puisque tout sera à changer.
 

Repérer les points de soudure ne pose pas de problèmes, il n'y a plus qu'à percer pour séparer les tôles. Voilà le résultat une fois la tôle extérieure otée. Diagnostic confirmé : c'est tout bouffé !
 
Alors que faire maintenant ? Reproduire un montage de deux tôles en sandwich qui est certes justifié au niveau de l'assemblage industriel ? Sauf qu'ici nous sommes dans un mode sur-mesure et nous pouvons envisager des solutions qui font appel à d'autres soudures que la soudure par points, notemment le bord à bord.
 
Une option serait de reproduire le haut de ce support d'aile en tôle 1.5 mm et d'y adjoindre la gouttière soudée par points sur une lèvre de quelques millimètres afin de minimiser les surfaces de contact. J'opte pour cette solution. La gouttière n'a que de la rouille de surface, je vais donc la récupérer.  
 

après un bon décapage de la gouttière, je passe du spray zinc pour protéger les zones de contact et je prépare la découpe. Toute la zone supérieure au-dessus du trait va disparaitre pour ne garder qu'un léger rebord qui sera soudé par points.
 

Le bord d'aile est découpé d'après un modèle papier dans de la tôle 1.5 mm. Les trous de fixation de l'aile sont préparés avant soudure, c'est plus simple !
 

La tôle de remplacement est pointée.
 

Côté pile, la gouttière a été découpée comme prévu pour ne laisser qu'un petit bord qu'on pourra souder par points.
 

La soudure terminée et ébardée. On distingue bien les courbes de chaleur des points de soudure effectués de l'autre côté pour fixer la gouttière de capot, gage d'une soudure résistante.
 

Il reste encore une partie tout à l'avant à remplacer, voilà qui est fait !
 
 

Une vue de l'avant aujourd'hui, il ne reste plus qu'à remettre la calandre, et j'en aurait fini avec cette partie là. Toutes les parties grises sont des tôles de remplacement, ça en fait pas mal !
 
A+
 
Cityfly

La tôle plus épaisse est aussi la solution que j'aurais retenu
 
Tu comptes utiliser quoi comme produit pour éviter le retour de la rouille
 
Sinon, toujours aussi chouette comme boulot, j'adore
 
Ca me donne envie de vite finir la mini pour attaquer ma spit Mk 3

Euh, je peux poser une question de débutant ?  
Avec quoi soudes-tu tes toles ? Un poste Mig ? Autre chose ?
Je vais refaire la carrosserie de ma 2cv prochainement et j'aurai bien voulu effectuer le remplacement de certaines toles moi meme. Est-ce réellement compliqué ? Est-ce faisable par quelqu'un qui n'a jamais soudé (après un peu d'entrainement bien entendu...)?  
Quel type de matériel faut-il acheter, comment le choisir ?
 
En tous cas, ton travail sur la TR4 me fait rêver!! Ca, c'est une belle restauration dans les règles de l'art.

Superbe travail, précis et très professionnel!

salut Minizob   , concernant la protection anti-corrosion, avant soudure je passe du spray zinc ou cuivre sur les surfaces en recouvrement (soudées par points). Après les soudures, je passe du Restom PHO4090 pour protéger temporarirement avant sablage. Quand j'aurais fini mes travaux de soudure (bientot  ), je ferai sabler la caisse et passerai un apprêt epoxy bi-composants.
 
diabol_x, concernant la soudure, c'est une activité passionnante  .  Le poste que j'utilise est un MIG, et je l'utilise avec gaz. Souder n'est pas très compliqué en soi une fois qu'on a compris les principes de base, le mieux serait que qqun puisse te montrer au début. Dans quelle région es-tu ? le plus compliqué selon moi est le réglage du poste pour obtenir une bonne pénétration mais surtout ne pas faire trop de trous sur les toles 0.8mm et 1mm en soudure bord à bord .
 
un article que je te recommende si tu comprends l'anglais : http://www.mig-welding.co.uk/
sinon les articles de classic-garage, comme : http://www.classic-garage.net/article/3  
 
Pour le poste, un entrée de gamme suffit si tu envisages des travaux occasionnels, mais il faudrait qu'il descende à 30A sinon tu vas faire des trous tout le temps. Il y a pas mal de posts à ce sujet sur le forum.  
 
A+  
 
Cityfly-

Merci, je vais aller consulter tes liens (pas de soucis pour l'anglais, j'ai vécu 2 ans de l'autre coté de la Manche... )
 
Sinon, je suis en Normandie, pas très loin de Dreux, Evreux...  Si quelqu'un s'y connait bien en soudure et se sentirait de me faire une formation express ...  
 
 

Merci City
 
Je me suis acheté du restom PHO, mais je l'ai pas encore essayé, c'est éfficace ?
 
Tu vas sabler les ouvrants aussi, ou que la caisse tu sables avec quoi ?
 
L'apprêt epoxy s'applique à froid ?
 
Sinon à mon avis le plus dur avec le mig c'est d'accorder le défilement du fil avec la puissance... le tout en fonction de l'épaisseur de tôle
 
Le mieux est de s'entrainer avant, sinon tu va en faire des trous....
 
 

oui Minizob, tout à fait d'accord, avec le MIG c'est surtout une affaire d'expérience, don cde pratique ... savoir au crépitement quel réglage modifier   , ça vient petit à petit. A la trinité de base (épaisseur de tôle, voltage, vitesse de défilement du fil), j'ajouterai également les paramètres suivants : distance de la torche à la tôle, et surtout mouvement de la torche. Si je reste immobile au-dessus du métal en fusion, ça crépite et fait des patés, alors que le mouvement de la torche va structurer l'arc et faire le cordon. Quand je soude et que j'ai des difficultés, je visualise la fusion comme une goutte d'eau que je dois pousser avec un baton, et ça m'aide toujours.
 
Pour le PHO, c'est vraiment efficace   . Très facile à appliquer (un chiffon très peu imbibé), et la tôle à nu est protégée durablement. Personnellement, la TR4 est depuis un an dans un atelier humide (en Belgique, c'est pour dire !) et pas une trace de rouille sur les toles réparées ou décapées.
 
La caisse va partir au sablage dans un atelier spécialisé. Quant aux ouvrants, je vais les décaper moi-même, soit à la ponceuse orbitale, soit chimiquement. J'ai trop peur qu'ils sortent voilés du sablage.
 
La primarie epoxy (DP40 de PPG) s'applique classiquement au pistolet. Elle sera complétée par un apprêt garnisseur.  
 
A+
 
Cityfly-

Si ca crépite, ca peut aussi venir de ton débit de gaz trop faible (essaye de souder avec la bouteille fermée pour te faire une idée )
 
Pour le PHO je vais tenter cet été sur la mini
 
T'es ou en belgique (moi je suis de la frontière ardennaise à coté de couvin
 
C'est vrai que les ouvrants ca se déforme facilement et rattraper le coup une fois que la tôle est allongée

oui, le coup de la bouteille fermée, je l'ai régulièrement    
 
je suis au sud de Bruxelles
 
A+
Cityfly-

C'est un peu tard maintenant, mais si tu étais venu à Ciney ce soir on aurai pu en boire une ensemble

Beau boulot! c'est vrai qu'on passe pas mal de temps à rattraper des mauvaises réparations faites à la va comme je te pousse, mais il y a aussi des erreurs de conception, de finition (surtout après le passage de Triumph dans le giron de BMC/British Leyland).Pour le parties un peu cloisonnées de ton auto, je te conseille de réaliser des rigoles d'évacuation qui te permettrons d'éviter la stagnation d'eau et de divers fluides (acide, Lockeed...) pas sympas-sympas pour la tôle.Mais courage, aprés la partie tôlerie, une Triumph, c'est grosso-modo un grand Meccano...

je reprends le fil avec la mise en place de la calandre et pas mal de contrariétés  à la clé :
 

Allez c'est parti, la caisse est positionnée sur tréteaux. Ceux-ci sont ajustés suite aux mesures de triangulation. La calandre est montée à blanc.
 

Puis l'aile est montée à blanc.
 

Le capot est monté à son tour. Il est centré par rapport à l'axe longitudinal de la caisse. Cela va permettre de vérifier le centrage de la calandre. A droite, l'alignement par rapport au bord d'aile est parfait.
 

A gauche ... Arrghhh, c'est une catastrophe !!
 
Après moultes mesures radicales pour faire rentrer le bord d'aile dans des tolérances plus acceptables, j'atteins un compromis acceptable, mais cependant un peu préoccupant. Le problème c'est que même avec les meilleures intentions, je n'ai pas beaucoup de latitude pour bouger tout ça, tout se tient d'une façon ou d'une autre et je dois bien me rendre à l'évidence que la demi-caisse avant est un peu vrillée. En conséquence, la calandre n'est pas parfaitement centrée par rapport au capot, et les bords d'ailes ne sont pas perpendiculaires à l'axe du tableau de bord.  
 
Philosophe, je me fais une raison. Faudra voir une fois tout remonté, ça devrait aller.  
 
Mais c'est pas tout. J'ai des soucis aussi avec l'ajustement des ailes arrières , que je vous raconterai un peu plus tard  
 
A+
 
Cityfly

Quel boulot en tous cas!! Vu comme tu es parti, je suis sur que tu vas reussir a faire quelque chose de bien et qu'au final, ces quelques details d'ajustements ne se verront meme plus!!

 
puissent les dieux des anciennes t'entendre !    

En tous cas, les apôtres de son prophète sont là!

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Je viens d'être licencié Je recherche un emploi de vendeur en RP,j'ai 5 ans d'expérience dans différents domaines,dont le luxe.Merci de me contacter par MP.

Pourtant la calandre n'a pas l'air d'avoir bougée
t'as pris des mesures en comparaison avec le coté qui va bien pour voir d'ou ca a bougé ?
mais c'est vrai que de toute façon c'est quand tu reposera le tout sur le chassis qu'il faudra faire les ajustements parfaits
Au fait c'est toujours un aussi beau boulot

 
Merci minizob
 
en fait les mesures de triangulation montraient déjà un problème puisque les diagonales ne se croisaient pas au milieu, mais avec un jeu d'un cm environ. Cela indique clairement que la caisse est un peu tordue, elle tire un peu d'un côté. Ceci est probablement un défaut d'assemblage, je ne vois pas comment elle aurait pu vriller toute seule.Une fois la calandre installée, le milieu de celle-ci n'est pas tout à fait aligné non plus avec la ligne médiane, conclusion les ronds des phares ne sont pas exactement en dessous des arrondis du capot. Autre conséquence également, si le capot est aligné transversalement, il ne l'est pas parfaitement longitudinalement, et vice versa. Dans la photo ou c'est nickel à droite, le bord transversal du capot n'est en fait pas tout à fait aligné, c'est soit l'un soit l'autre.
 
La seule chose que j'ai été en mesure de faire fut de rattraper un peu le jeu sur le bord d'aile droit (celui que j'avais refait) car il était un peu trop évasé vers l'extérieur, j'ai pu le plier plus vers l'intérieur. D'ailleurs, en étudiant tout ça, je me suis rendu compte que le capot n'est pas rectangulaire, sur les 30 derniers cm où ils s'arrondissent, les deux bords se rapprochent l'un de l'autre, 1cm tout au plus, cela donne une impression de finesse. Subtile, Michelotti !
 
Mais tu as raison, on verra ce que ça donne à l'assemblage final, avec les joints et les baguettes, je ne me fais pas de souci outre mesure.

Le chassis ne présentait pas des traces de choc avant
Ce n'est peut être pas le même bloc avant ?
 
Bien sur c'est l'assemblage final qui fera le rendu, d'autant plus qu'il faudra aligner avec le bloc arrière et les portes entre les deux
 
SUr mon hérald, j'ai jamais réussi à faire fermer tip top la portière droite, elle sort soit en haut soit en bas mais c'est impossible à aligner, pourtant l'auto n'a jamais tapé...
 
L'important c'est quand même l'ensemble, et il ne faut pas oublier qu'elles ne sortaient pas d'usine avec un fini irréprochable

 
si si l'avant a sérieusement tapé , Cf le support de train avant gauche tordu, mais je pense que c'est la roue qui avait tout pris car le chassis ne présentait pas d'autre problème. De toutes façons comme tu le dis on verra au final et je ne cherche pas à faire du "concours", loin de là ! Tout ce qui m"importe c'est qu'elle ait une bonne tête et que j'arrive à faire une géométrie

Ca a l'air en très bonne voie
 
faudra penser à vérifier le voile des jantes avant la peinture pour éviter les mauvaises surprises

une étape anodine mais hautement symbolique : le départ des demi-caisse, terminées, chez le sableur !
 
Avant de sabler toutefois, un travail de préparation s'impose. Tout d'abord, toute trace de blackson et de joint doit être enlevée. Le blackson avait déjà été retiré mais il reste pas mal de joints dans le coffre etc..
 
Ensuite je protège avec du "power tape" les parties qui ne seront pas sablées, ou qui sont trop fragiles pour l'être. Je décide de protéger tous les bords qui seront soudés sur les planchers et que je peux décaper facilement moi-même. Sur les conseils d'un ami, je protège également la plage arrière qui est lisse et pourrait s'échauffer et donc gondoler au sablage.
 

 
Enfin, je prépare des supports pour protéger la caisse et en faciliter les manipulations. Pour cela, je réalise des protections en tubes profilés que je fixe aux quatre coins de chaque demi-caisse sur des supports solides : fixation de capot AV, charnières de portes, points de fixation de la caisse au chassis etc... Ainsi, il est possible de poser chaque demi-caisse sur ses supports, horizontalement et latéralement, sans faire toucher les éléments sensibles. C'est utile et rassurant, ils ont d'ailleurs démontré leur efficacité lorsque lors d'une manipulation malheureuse, l'arrière est brusquement tombé du tréteau sur lequel il resposait !
 

 
Voilà, les demi-caisses sont prêtes à prendre la route pour le sableur !  
 
A+
 
Cityfly-

Ca fait parti des étapes qui font du bien au moral
 
Et le retour le sera encore plus