Reprise du message précédent :

 
Et bien imagine,tu trempes ton pinceau et quand tu le resors du pot,il est devenu chauve!!!  
     

mondeotdci a écrit :   Et bien imagine,tu trempes ton pinceau et quand tu le resors du pot,il est devenu chauve!!!

 
Je l'utilise ( produit julien ) sans gants et sans faire trés attention, et j'ai encore des doigts au bout de mes mains.
 
 

     
 
 
Je l'utilise ( produit julien ) sans gants et sans faire trés attention, et j'ai encore des doigts au bout de mes mains. </div>
 
Moi aussi, mais nous n'avons pas de poils au bout des doigts  
 
mondeotdci serait-il le fameux acteur ?

Atteint que ça fasse un peu effet...
C'est comme pour le tabac
 
Enfin je dis ça, c'est pour rire, je te souhaite pas d'attraper une s.......e

Si mes souvenir de medecine sont exact, l'acide phosphorique c'est une molecule de glycerol phosphorylée (ATP---> ADP + Pi).Ensuite vient se fixer des chaines d'acides gras,pour former des glycerophospholipdides (composant de la membrane celluaire).

Je vais déterrer ce topic car j'ai justement faire un comparatif entre l'acide phosphorique Julien (destructeur de rouille) et de l'acide chloridrique ménager sur 2 même pièces rouillées au même point.
Eh bien l'acide chloridrique déruille et nettoye parfaitement en un rien de temps alors que l'autre ça va tout doucement et c'est pas terrible.
Pour une pièce bien rouillée avec un peu de rouille performante une immersion d'une demi heure dans ce l'acide choridrique ménager la dérouillera complètement.
Par contre vaut mieux laisser le récipient dehors ça sent vraiement fort.
Mais j'ai une question là dessus:
-Avec quoi nettoyer après correctement?J'ai essayé de l'alcool ménager à 90° ça va à peu près et éventuellement un coup de brosse métallique.
-ça dépcape très bien par exemple les culasses j'ai testé mais sans immersion.
Pas de risque à appliquer un peu d'acide sur le plan de joint pour décalaminer, avec un pinceau?Avec quoi nettoyer l'acide?
Cette solution m'intéresse beacoup pour décalaminer des soupapes....

Salut,
 
Il n'y a pas de comparaison entre l'acide phosphorique et chlorhydrique, la dernière est surpuissante mais enlève également beaucoup de métal sain, puisque l'acier ressort blanc
Pour nettoyer, tout simplement à l'eau du robinet, puis sécher rapidement avec chiffons ou air comprimé
Utiliser l'acide pour décalaminer, ...moi je ne le ferais pas...je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais je pense que celà fera des dégats....sinon, ce serait un truc utilisé par tout le monde, à mon avis....

bah j'ai laissé despiècestremper un moment dedans ça bouffe pas à ce point là.
Mais même si ça sent un peu un rinçage avecun chiffon bien humide puis un coup de souflette ou chiffon sec c'est bien sur que ça ne laisse plus d'acide?
Car pour décalaminer c'est vraiment alléchant comme solution.

Il ne faut pas qu'il reste de l'acide, sinon la corrosion reprendra de plus belle, moi, j'y mets directement sous le jet d'eau du robinet, sans me poser de question

Attention à confirmer, mais c'est pour ça que l'acide phosphorique est mieux : en même temps qu'il attaque la rouille il passive le métal (à confirmer hein) en faisant des bô phosphates. Les même que ceux de la mère denis...

Mais pourquoi donc vous achetez des produits de marque ?
De l'acide phosphorique, c'est de l'acide phosphorique, et ça se trouve dans toute bonne droguerie qui se respecte... Vous n'aurez qu'à la couper avec de l'eau.
 
Les produits Julien ou autre, c'est bien, mais c'est des produits mélangés que vous payez beaucoup plus chers.

De mon côté il n'est plus disponible, j'ai cherché dans pas mal d'endroits.

Pour ceux qu'une adresse sur Roubaix (59) intéresse, envoyez moi un MP...

Bonjour
J'ai un peu de rouille sur une partie de la voiture (carroserie) pas perforante etc
et je voudrais savoir quel methode faut il appliqué et quel produit pour la degager et quel revienne pas
 
merci de votre aide

L'acide phosphorique pour décalaminer? ça donne quoi alors?

J'aimerais savoir si on peut effectivement s'en servir pour les soupapes...
 
Merci
 
Jérôme
jcca@hotmail.fr

Bonjour!
 

L'acide phosphorique, dont la formule est H3PO4 n'est pas une molécule de glycérol, c'est 3Hydrogènes, un atome de Phosphore et 4 atomes d'Oxygène. (ATP c'est l'Adénosine Tri-Phosphate qui est une forme de stockage cellulaire de l'énergie). En fait, je crois que tu confonds avec l'acide phosphatidique qui intervient dans la synthèse des glycérophospholipides membranaires par les voies de Kennedy...)
 

(Les fameux phosphates anti-redéposition? lol!!)
 
Alors tout d'abord, je voulais confirmer ce qui a été dit: On ne verse JAMAIS d'eau dans un acide (surtout s'il est dit fort comme l'acide chlorhydrique ou (o-)phosphorique. La réaction est très exothermique et peux provoquer des dégagements gazeux très toxiques (encore plus toxiques car chlorés pour l'acide chlorhydrique). Il faut toujours faire l'inverse, et bien sûr prendre toutes les précautions qui ont été décrites: lunettes, gants (qui ne protègent pas indéfiniment (en cas de projection acide, il faut les changer!)... bien sûr le bleu de travail qui couvre les bras est plus indiqué que le Tee-shirt ou le marcel!! Aérez les locaux (même s'il flotte dehors), et mieux travaillez dehors!! Ce message est peut-être un peu lourd, mais ce site m'apprenant pas mal de trucs, c'est un juste retour des choses... vu que c'est mon boulot!
 
A part ça, j'ai lu à plusieurs endroits que l'acide phosphorique donnait lieu à la formation de phosphates de fer, protecteurs. J'ai même vu "passivation"... Personnellement, je connaissait la passivation par l'acide nitrique fumant: L'attaque par l'acide fumant ets très rapide. L'objet traité prend un aspect très brillant (presque argenté). L'oxydation à produit ici une pellicule d'oxyde magnétique de fer Fe3O4 qui protège le fer et la réaction s'arrête, c'est le phénomène de passivation. Le problème de cette passivation, c'est qu'il faut éviter au maximum l'humidité... (pas facile dans son garage!!)... En effet cette protection reste fragile, il suffit de percer la pellicule d'oxyde pour s'apercevoir assez vite que l'oxydation peut se poursuivre...
Ah j'oubliais un détail qui a son importance: Ca ne détruit pas vraiment la rouille déjà présente... ce qui est gênant vous l'admettrez!!
 
Donc revenons à la phosphatation, que l'on appelle aussi Parkérisation. Si on traite une pièce métallique par une solution chaude contenant du phosphate de manganèse, du phosphate de zinc et... de l'acide phosphorique. Il se forme à sa surface une pellicule imperméable de phosphates métalliques complexes qui la protège de la corrosion. Les carrosseries automobiles sont ainsi traitées avant d'être peintes. (Protocole que j'ai trouvé sur le net: On peut réaliser la parkérisation d'une plaque de fer. Prendre 100 ml d'une solution d'acide phosphorique concentré du commerce. Ajouter 2 ou 3 spatulées de phosphate (ou sulfate) de zinc et de phosphate (ou sulfate) de manganèse. Porter à ébullition en agitant. Faire tremper la plaque de fer dans la solution chaude pendant 1/4 d'heure. La rincer abondamment puis comparer son aspect avec celui d'une plaque temoin. On peut essayer de montrer la protection en reliant les deux plaques immergées dans l'eau salèe par un ampéremètre. Le pôle moins sera sur la plaque "non parkérisée". En presence de phenantroline la plaque normale se colorera en rouge-orange. En présence de phenolphtaleine la plaque "parkérisée" se colorera en rose violacé.). C'est génial non?
 
Bon ben j'essaye ce soir l'acide phosphorique seul, sans oublier de bien rincer... le dérailleur de VTT tout rouillé qui me servira de test.    
 
Pour finir, un petit paragraphe que j'ai trouvé sur Wikibook:
http://fr.wikibooks.org/wiki/Tribo [...] anti-usure
La phosphatation au manganèse dite "profonde", en vue de l'anticorrosion fit son apparition aux États-Unis en 1926 avec le Parco-powder de la Parker Rust Proof Co, puis en France en mai 1927 avec le Parcosel. La parkérisation fut alors considérée comme une méthode nouvelle de protection des alliages de fer, décrite par Jean Cournot dans une communication à l'Académie des sciences en novembre 1927 : « la méthode consiste à traiter le fer, la fonte ou l'acier, dans des bains acides bouillants renfermant 3 à 4 % de phosphates de fer et de manganèse préparés à partir de l'acide orthophosphorique ; lorsque les pièces, préalablement décapées, sont immergées dans ces solutions, il se produit une attaque superficielle avec dégagement d'hydrogène et production d'un phosphate de fer secondaire, lequel atteint rapidement la limite de saturation ; l'attaque s'arrête alors et il se produit sur le métal un dépôt des phosphates complexes en excès, le recouvrement obtenu, d'une couleur gris-noir, est extrêmement adhérent puisqu'il se dépose sur un métal légèrement gravé par l'attaque antérieure : il est de plus très résitant à la corrosion atmosphérique normale, il constitue enfin par sa nature même, une base remarquable pour des finitions appropriées aux genres de corrosions spéciales contre lesquels les pièces peuvent avoir à lutter»".
 
Par contre trouver des phosphates de fer et manganèse... ça va être le plus dur!!    
 
Waouh... ce message était un peu long... Pour tout ceux qui sont arrivés jusqu'au boût, un grand bravo!!lol    
# : o )

 
Absolument rien puisque à la base, H3PO4 est un solide, mais dès que tu le met à l'air libre il se gorge d'eau car c'est extremement hygroscopique. Pour des raisons de facilité de transport et de dosage, ca se vent en solution diluée dans l'eau.  
Impossible à trouver pur (donc solide) je pense pour le gd public, pour les labos ca peut se vendre à l'état solide, conditionné sous azote.

 
Absolument rien puisque à la base, H3PO4 est un solide, mais dès que tu le met à l'air libre il se gorge d'eau car c'est extremement hygroscopique. Pour des raisons de facilité de transport et de dosage, ca se vent en solution diluée dans l'eau.  
Impossible à trouver pur (donc solide) je pense pour le gd public, pour les labos ca peut se vendre à l'état solide, conditionné sous azote.

Ouaip, la concentration maximale que l'on peut trouver en liquide c'est 85%. Ou alors, il faut travailler à une température supérieure à 42,4°C (son point de fusion). Quand on dilue avec de l'eau à 50/50 v/v, tu peux avoir un trouble temporaire de l'eau, due à une réaction:
La réaction de dissolution de l'acide est très exothermique (dégage de la chaleur). C'est cette chaleur qui va rendre la projection plus ou moins violente. Or, l'eau a une capacité calorifique bien plus élevée que l'acide. Donc, pour simplifier, dans le cas eau dans acide, la chaleur reste juste située au point d'où il peut y avoir projection car l'acide ne disperse pas la chaleur (capacité calorifique faible) alors que dans l'autre cas (acide dans eau), l'eau va absorber cette chaleur dans tout le récipient (capacité calorifique élevée) et donc la zone de projection sera moins chaude et celle-ci sera moins virulente.
Donc on verse l'acide dans l'eau et non l'inverse...

Alors: quel roduit utiliser pour traiter de lacorrosion sur la carrosserie ?
 
Par exemple ceci:
 

 
Acide phosphorique, chloridrique, dérouillant Julien, frameto, rustrowl.......

De quoi jm'mêle...
 
Bonsoir.
je cherchais des infos au sujet de l'acide phosphorique et de son action bloquante au niveau de la rouille.
Vous parlez d'acide chlorhydrique et de lessive de soude, donc voici mon expérience.
Pour nettoyer des réservoirs de moto enrouillés de l'intérieur, je dilue de l'acide chlorhydrique 50/50. Un bon trempage ou remplissage et la rouille disparait. il faut ensuite stopper l'action de l'acide, la neutraliser.
Pour celà, remélange 50/50 avec de la lessive de soude, trempage/remplissage à nouveau.
Ensuite un bon rinçage à l'eau claire pour enlever toute trace de ces produits chimiques ET SURTOUT bien sécher avec un sèche-cheveux par exemple.
Enfin pour bloquer la rouille, acide phosphorique, mais là, je ne maîtrise pas., raison de ma venue parmi vous...
Sinon pour en finir avec mes réservoirs, après séchage donc, une résine polymère pour "vitrifier" l'intérieur du réservoir et là, on est tranquille "ad vitam eternam"...
...à condition d'avoir vitrifié tout le réservoir en répandant le produit uniformément dans les recoins, et les recoins dans un réservoir, pas faciles à voir.
Blague à part, garder un mélange assez liquide pour épandage par rotation.
C'est un produit bi-composant utilisé en marine:
     Résine VINYLESTER 9400 800
que je trouve chez SF Composites à Mauguio, côté de Montpellier, agence à Marseille également.
Bonne nuit.

 
Pour des petits coin comme ça, tu peux nettoyer au destructeur de rouille, jusqu'au metal blanc, pour enlever la rouille, puis rustol, 2 a 3 couches, puis un petit mastique, car je crois voir que tu es perforant.
 
Ou alors la grosse artillerie, sablage, rustine en tole ou étamage, etc...mais pas c'est pas le même cout, et en general, faut faire la voiture entiere.
 
a+

C'est utilisé pour pour le décalaminage des pots de 2 temps, sans risque à condition de bien rincer, pour des pièce mécaniques je ne m'y risquerais pas personnellement.

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Je cherche un garage qui accepterait de me préter sa presse pour désassembler / réassembler un vilo de 2 temps, Paris 17 7me et proche MERCI  
Membre fondateur de l' AHAGPF (association hasardeuse d'amateurs gérontophiles de pisses feu )  

Que pensez vous du ferose (marque OSER)?