Bonjour à tous,
Etant novice dans la restauration, pouvez-vous me conseiller un bon anti-rouille (bon rapport qualité-prix) pour appliquer sur mon chassis (quasiment nu) et où je peux me le procurer.
Merci d'avance pour vos conseils et expériences.

PHO 4090 de chez restom, + une peinture anti rouille de chez rustol : primaire anti rouille, existe en noir, donne un aspect de peinture finition noire satinée.
les produits de chez teroson sont terribles aussi, surtout pas de blackson !
Bon courage

 
Pourquoi ?

Parce que le blackson, au bout d'un moment c'est poreux, l'humidité s'y loge, mange la tole sans que ça se voit...

Pour éradiquer la rouille rien ne vaut l'acide phosphatique ....
Par contre attention port de lunette et de gant obligatoire .... c'est de l'acide
Cet acide stop instantanément la rouille, l'élimine au maximum en la transformant en sel de phosphate, il suffit ensuite de gratter ce sel et de bien le nettoyer (à l'acétone par exemple). Ensuite il faut y appliquer un appret phosphatant (couleur rouge mat mais on peut choisir sa teinte).
 
ATTENTION pour bien traiter la rouille et donc qu'elle ne revienne pas, il faut enlever la totalitée de la rouille, sinon elle reviendra très vite

 
 
Bah merde alors je savais pas !!

Sinon il parait que çà peut être pas mal de badigeonner ses bas de caisse et son chassis avec du Rustol...
 
Il s'applique directement sur la rouille, et peut être dillué dans de la peinture...

Camus a écrit :   Sinon il parait que çà peut être pas mal de badigeonner ses bas de caisse et son chassis avec du Rustol...   Il s'applique directement sur la rouille, et peut être dillué dans de la peinture...

 
 
Encore plus efficace que le Rustol , le Waxoyl de chez Hammerite

Camus a écrit :   Sinon il parait que çà peut être pas mal de badigeonner ses bas de caisse et son chassis avec du Rustol...   Il s'applique directement sur la rouille, et peut être dillué dans de la peinture...

 
Moi aussi je suis trés fidéle au rustol ouatrol, je l'utilise pur au pinceau, le principale est d'en mettre au moins 2 bonnes couches (il isole le metal rouillé de l'air et de l'humidité donc de la rouille ), il existe même en aérosol pour les endroit difficile.
 
Pour l'acide ( le destructeur de rouille , je l'utilise aussi pour faire disparaitre totalement la rouille, je le fait principalement pour les petits points de rouille de carroserie car c'est long, je grate la rouille en mettant de l'acide ce qui lave la rouille jusqu'a obtenir un métal propre sans aucune trace de corrosion.
Apres il faut absoluement mettre de la peintutre, du rustol ou un phosphatant dessus sinon c'est pire.
 
Une chose est sur il faut oublier le blaxon.

Désolé pour le blackson!!!!

 
 
Que faire une fois l'acide passee on laisse secher puis on peint ou on rince seche puis on peint ou autre ???

PHO 4090 de chez restom, + une peinture anti rouille de chez rustol : primaire anti rouille, existe en noir, donne un aspect de peinture finition noire satinée.  
les produits de chez teroson sont terribles aussi, surtout pas de blackson !  
Bon courage
 
Merci!
Je peux trouver ces produits où?
Ils en vendent chez Casto?

les produits restom se trouvent chez ALP (pub gratuite) BP 14 LG, 4 rue Gally 78 450 CHAVENAY tel : 01 34 59 03 24.
Ils ont un magnifique catalogue qui coute 2 ou 3 €, tu y trouvera des produits pour restaurer les autos et motos ainsi que de l'outillage bien utile et pas trop cher. Ils font de la vente par correspondance.
Teroson, chez tout revendeur de pièces auto comme la chaine AD Pro

Super!!!
Merci beaucoup.
Sinon que penses tu des produits Julien?

J'ai utilisé il y a quelques temps le dérouilleur Julien, qui ressemble assez au PAC 2030 de chez Restom. Ce sont des produits à base d'acide phosphorique qui transforment l'oxyde de fer en le saturant, devenu chimiquement stable, il ne bouge théoriquement plus, mais il ne faut pas oublier d'ajouter une peinture dessus, sinon la rouille finira par repartir.
Pour le reste de la gamme, je connais pas bien.
Je reste assez méfiant sur les produits qu'on trouve chez Casto ou Carrouf  parce que je ne les trouve pas très performant.
Framéto est une vrai M..., très cher, pas éfficace très longtemps, c'est plus une colle, un pansement sur une jambe de bois !
Il vaut mieux mettre quelques Euros de plus et acheter des produits de gamme professionelle, on finit toujours par s'y retrouver.

On parles plus haut du waxoil. C'est de la cire pour corps creux. Pas pour le dessous des bas de caisse.
 
On parle de différent produits à base d'acide phosphorique. Pour les avoir utilisés, la rouille ne disparait totalement que si la pièce à dérouiller trempe entièrement dans le produit pendant quelques heures, voire quelques jours. Pour un chassis, c'est pas facile à réaliser (meme si je l'ai fait avec une voiture entière)
 

 
 
Rustol Owatrol ! Je l'utilise aussi, c'est trés efficace. 2 couches : une pour traiter la rouille (ce qu'il en reste quand j'ai bien gratté) et une pour isoler tout ça...  On peut aussi le mélanger à la peinture.
Par contre Frameto = grosse merde !

 

 
C´est ce que l´on utilise pour peindre les châssis de Land Rover  

 
 
Je suis d'accord avec toi, mais si tu fais un bon sablage avant, ce n'est pas la peine de laisser tremper les pièces si longtemps.
 
J'ai quelques chassis et carrosseries à restaurer complètement, et j'avais pensé  que ce serait super de les immerger dans de l'acide phosphorique, mais je ne sais pas comment. Ça me semble impossible.  
Mais là, je comprends que tu l'as fait, non? Comment?
 
Parce que ça fait quand même une quantité importante d'acide. A moins que tu aies accès à des cuves industrielles?

Attention !
Dans acide phosphorique, il y a acide, donc pas de contact prolongé avec la tôle, sinon, ça la bouffe !
Pour utiliser l'acide phosphorique, il faut d'abord gratter mécaniquement la rouille friable, puis appliquer l'acide, plus ou moins dilué,( c'est écrit sur le bidon de PAC 2030 : dilution à 50 % avec de l'eau par exemple).
laisser agir quelques heures  : le phosphore va se combiner avec l'oxyde, qui possède des liaisons libres et bloquer celles ci pour qu'il n'y ai plus de réaction avec l'oxygène de l'air et donc bloquer le processus de la rouille
puis rincer pour éliminer l'excedent d'acide : c'est la passivation.
si on ne rince pas, l'acide va continuer a attaquer la tôle.
Pas besoin d'immerger tout le chassis dans de l'acide, une application au pinceau suffit.
Il faut de toutes façon recouvrir la tôle avec une bonne peinture, sinon, la rouille finira par se réinstaller.
J'ai traité plusieurs voitures avec ça, et je n'ai jamais eu de problèmes de réapparition de rouille ultérieurement.

 
 
Oui, merci pour ces précisions.  
J'applique l'acide au pinceau sur de grandes surfaces, mais pour les petits objets, je les laisse baigner pendant 1 heure, ce qui, d'après le fabriquant de l'acide que j'utilise, est suffisant.  
 
J'avais aussi éssayé l'acide chlorhydrique. C'est l'acide le plus puissant, tellement puissant qu'il l'est trop et attaque le fer trop rapidement. J'avais fait un éssai avec des clous, ils ont disparu au bout de deux jours. Et l'acide chlorhydrique n'a pas cet effet de passivation, il laisse le métal nu, sans protection.  
 
L'application des produits anti-rouille est très important, c'est ce qui va empêcher l'apparition ultérieure de la rouille.

Avec l'acide chloridryque j'ai testé sans diluer ( pas bien ) mais il doit pas etre trés concentré,
bref j'ai laissé agir quelque minutes, puis brosser pour bien finir et effectivement ça marche pas mal,
j'avais peur de le laisser trop longtemp donc la tole est pas non plus ressorti comme "neuve" mais ça a bien marché,
par contre j'ai beau eu rincer a grand d'eau rien a faire l'acide a continué son action et a légererment reoxydé toute la tole,
j'ai donc passer un coup de papier de verre avant de passer un apret,
un apret antirouille d'ailleur, car il est important pour peindre un tole nue de soit passer un produit nommé "impression" qui sert d'antirouolle et "d'acroche" ou un apret qui le fait, si vous peignez directement sur la tole nue c'est pas top ...

 
 
Ben si tu as fait un sablage correct, laisse tomber l'acide et travaille correctement. Au plus, un wash primer, sinon peinture au zinc ou nitrate de zinc (je sais, c'est interdit)  
Après, quand c'est bien sec, liquid rubber pour les parties externes  
Et le waxoil, tu le réserves à sa vraie utilisation : injection au compresseur dans les corps creux. Un conseil : attend l'été pour jouer avec du waxoil (canicule power)
 
Pour les acides, un peu de chimie permet de comprendre que l'action de l'acide phosphorique est beaucoup plus rapide sur la rouille que sur le fer. Il n'y a donc aucun danger à imerger des pièces dans l'acide phosphorique. Il suffit de surveiller et d'enlever quand toute la rouille est partie.
par contre l'acide chloridryque n'a pas cette action différentée. Il bouffe tout aussi bien la rouille que la tole et n'est pas aussi simple à passiver.
S'il est utilisé par les firmes de galvanisation, c'est pour provoquer une attaque de tole, afin d'avoir une meilleure adhérence du zinc. (Ils utilisent aussi un bain de flux mais ca c'est pour que le zinc mouille mieux la tole)
 
Si j'ai utilisé des bains d'acide c'est que contrairement au sablage, cela pénètre partout. Avec un sablage, tu laisses toute la rouille dans les corps creux  
L'autre avantage, c'est que cela ne laisse pas du sable (ou de la grenaille) partout, qui va saloper ta peinture.
 
 
Oui, j'ai eu accès à des cuves industrielles. Ils savent comment procéder et cela ne coute pas plus cher qu'un sablage. Le seul problème : c'est nettement moins courant.
 
Et les petits bains d'acides qu'on fait soit meme, il faut réserver cela à de petites pìèces.  

Ce que tu apel waxoil c'est une cire pour corp creux ? J'en ais acheté 1 litre ( j'ai plus la marque en tete) que je vais tenter de passer avec un pulverisateur.

Bagheera.be a écrit :   Ben si tu as fait un sablage correct, laisse tomber l'acide et travaille correctement. Au plus, un wash primer, sinon peinture au zinc ou nitrate de zinc (je sais, c'est interdit)   Après, quand c'est bien sec, liquid rubber pour les parties externes   Et le waxoil, tu le réserves à sa vraie utilisation : injection au compresseur dans les corps creux. Un conseil : attend l'été pour jouer avec du waxoil (canicule power)   Pour les acides, un peu de chimie permet de comprendre que l'action de l'acide phosphorique est beaucoup plus rapide sur la rouille que sur le fer. Il n'y a donc aucun danger à imerger des pièces dans l'acide phosphorique. Il suffit de surveiller et d'enlever quand toute la rouille est partie. par contre l'acide chloridryque n'a pas cette action différentée. Il bouffe tout aussi bien la rouille que la tole et n'est pas aussi simple à passiver. S'il est utilisé par les firmes de galvanisation, c'est pour provoquer une attaque de tole, afin d'avoir une meilleure adhérence du zinc. (Ils utilisent aussi un bain de flux mais ca c'est pour que le zinc mouille mieux la tole)   Si j'ai utilisé des bains d'acide c'est que contrairement au sablage, cela pénètre partout. Avec un sablage, tu laisses toute la rouille dans les corps creux   L'autre avantage, c'est que cela ne laisse pas du sable (ou de la grenaille) partout, qui va saloper ta peinture.     Oui, j'ai eu accès à des cuves industrielles. Ils savent comment procéder et cela ne coute pas plus cher qu'un sablage. Le seul problème : c'est nettement moins courant.   Et les petits bains d'acides qu'on fait soit meme, il faut réserver cela à de petites pìèces.

 
 
C'était justement pour traiter les corps creux que je voulais mettre les chassis et pièces dans un bain, car il traite le métal et permet d'avoir un peu plus de temps avant de repeindre.
 
Ce n'est pas le cas avec le sablage, qui permet d'enlever tout ce qui n'est pas métalique, mais une fois que le métal est à nu, il faut nettoyer le sable et la poussière vite fait sans laisser de graisse et sans eau, avant que le métal recommence à rouiller. Alors quand c'est une monocoque, c'est galère!
 
Est-ce que l'acide qui pourrait rester entre deux toles soudées par points est un problème?
 

 
L'acide chloridryque qu'on trouve dans le commerce est à 33%.  
Il est donc déjà dilué. Pour le neutraliser, il faut de la soude caustique (toujours en avoir un peu sous la main quand on utilise des acides) diluée à 10%.  
Mais avec cette concentration, l'acide se neutralise simplement à l'eau claire.
 
Mais si tu laves une tole nue sous l'eau pendant un moment, elle va recommencer à rouiller très vite. Le processus s'amorce dès que tu enlèves l'acide de la tole en la rinçant. C'est peut-être ce qui t'es arrivé.

Essayez les produits de ce frabricant les collectionneur nen dise que du bien, pas besoin de se bruler les pates ni de rincer a grande eau  un chassis deja bien bouffé et c'est compatible avec nos produits de peinture auto  http://www.ferose.fr/pages/site.php

Pour ma part, après sablage de mon chassis et de ma coque, j'ai fait appliquer un anti-rouille bi-composant, zinc-epoxy. Utilisé dans le milieu industriel... Autant dire que c'est assez efficace.
En plus, et c'est le plus important, c'est compatible avec TOUS TYPES de peintures

 
Roule pas trop vite par là bas,ils installent un radar (st nom la bretèche).
Si tu pousses plus loin,à dix minutes,à Crepières,route de maule,tu verras un garage avec quelques anciennes citroen-masérati.

J'utilise aussi le rustol, comme c'est la 1ère fois que je l'utilise j'espère que je n'aurai pas de souci lors de la mise en apprêt et de la peinture...

J'ai été chez ALP (pub gratuit) trés trés bien reçu.
 
Je vous conseille,pour toute personne qui rénove une voiture,de commander leur catalogue.2€.
 
www.alpdiffusion.com

Ils le donnent gratuitement avec toute commande.

Je ne sait pas,je suis arrivé à 14h et cela ouvre à 15 et il avait besoin de partir vite avant l'ouverture,mais reçu complaisament,oui.
 
Son catalogue est très complet,pas que des produits anti-rouille mais aussi de l'outillages.

pour les produits Restom, on peut consulter leur catalogue en ligne sur leur site web a l'adresse suivante : http://www.restom.net/
tres bons produits en tout cas...

Je peux passer du minium de plonb, es ce que c'est efficace.