Je fait ce topic pour recapituler toutes ces petites choses à faire pour passer un bon hiver et parfois pour passer un hiver...tout court. Un debutant qui lit ce topic doit pouvoir se sortir d'un hiver enneigé sans casse.
 
Bien se preparer:
 
A 0° l'adherence des pneus été n'est déja plus suffisante. Il faut donc choisir d'autres pneumatiques.
 
1/ Les pneus neiges/thermogomme: La plupart du temps, cet equipement suffit pour passer l'hivers en toute securité. Il s'agit de pneus plus tendres etudiés pour adherer par basse temperatures. Le mieux est d'equiper les 4 roues sinon le desequilibre sera trop important entre les essieux. Il convient de marquer les roues au demontage et d'echanger les essieux au remontage pour homogeneiser l'usure chaque année. Pour une bonne conservation, il vaut mieux les entreposer dans un endroit sec, frais, à l'abris de la lumière et couchés sur le flanc. Si les pneus ne sont pas sur jantes, on peut les stocker sur la bande de roulement. Ces pneus ont une durée de vie d'environ 8 ans que l'on roule avec ou pas.
L'usage des pneu neiges n'est pas reglementé, on peut les monter et les demonter à n'importe quelle date. Toutefois ils s'usent beaucoup plus vite que des pneu été, on les demonteras donc dès que possible dans un soucis d'economies. Ne pas oublier de refaire la pression a chaque remontage.
 
2/ Les pneus cloutés/à crampons: Ils ne sont rellement efficaces qu'avec du verglas et quasi inutiles sur neige. Il s'agit de pneu equipé de "clous" metalliques qui se cramponent dans le verglas. Ils ne sont autorisés que du samedi avant le 11 novembre au dernier dimanche de mars sauf derogation du prefet. Il est interdit alors de depasser les 90Km/h sur route comme sur autoroute et il ne faut pas oublier de poser l'autocollant d'annonce sur l'arriere gauche de la voiture. Il est interdit d'utiliser des pneus cloutés achetés avant le 31 mars 1986.
 
3/ Les chaines: Elle ne sont autorisées que sur les routes enneigées et sur les routes équipées du signal "Equipement spéciaux obligatoires" . Si ce signal est present sans l'indication "pneus neige admis" alors les chaines sont obligatoires. Pour eviter de gener la circulation, il vaut mieux les monter avant d'etre bloqué si possible sur une aire de chainage et de toute facon à l'ecart de la circulation. Il ne faut pas  oublier de les retendre apres quelques kilometres. Ensuite, on peut rouler jusqu'a environ 50Km/h pour garantir une bonne adherence et le maintien des chaines. Les chaussettes a pneus ne remplacent pas les chaines.
 
Il fait froid
 
Le froid peut commencer à etre dangereux vers +3°. En effet, à cette temperature, il suffit d'un goulot (comme une foret qui donne subitement sur une clairière) où le vent s'engouffre et accelere pour geler une portion de route. Il faut donc se mefier. Ne pas oublier d'adapter sa vitesse aux conditions. Bien sur, dégager les vitres gelées le matin n'est pas un luxe et est meme obligatoire.
En cas de brouillard, les antibrouillards arriere et avant sont conseillés pas vraiment pour mieux y voir mais surtout pour mieux etre vu des autres usagers. Ne pas oublier que dans tous les cas une visibilité inferieure à 50m entraine une limitation de vitesse à 50Km/h meme sur autoroute.
 
Il neige!
 
Tout d'abord pas de panique. D'autres s'en sont sortis vivant il n'y a donc pas de raison d'avoir peur pour peu qu'on sache se qu'on fait.
 
3 grandes regles sont à respecter (la sainte trinité de la glace):
1/ La regle de l'oeuf sous le pied: Elle est valable pour tous manque d'adherence. Il faut se dire qu'on a un oeuf entre le pied et l'accelerateur et qu'il ne faut pas le casser. En clair => doser ses acceleration. Cette regle est valable doublement avec une propulsion qui ne demande qu'a faire un tete à queue sur route glissante.
2/ Oublier que le frein existe: Dans la majorité des cas, se servir du frein moteur et retrograder pour freiner suffit. Bien sur il faudra adapter les distances de sécurités pour laisser à la voiture le temps de ralentir. L'usage du frein est vraiment deconseillé sous peine de glissade immediate.
3/ Rouler avec une vitesse enclanchée dans la boite supérieur à celle qu'on utilise en général: Pour limiter le couple aux roues, on demarrera en 2nde et ensuite, on enclanchera volontairement une vitesse de trop dans la boite de vitesse (30Km/h en 3ème, 40Km/h en 4eme, 50Km/h en 5eme...)
 
Ne pas oublier que dans l'ordre ceux qui s'en sortent le mieux sur la neige sont: 1/Les 4X4, 2/ les tractions, 3/ Les propulsions.
 
Avant un virage, retrogradez pour baisser la vitesse et passez le virage sans toucher les pedales ou si c'est necessaire un tres leger filet de gaz.
Avant une monté (haaa la sacro sainte montée sur neige...), laissez la vitesse ou montez d'une vitesse pour ne pas avoir trop de couple. Il faut un regime moteur bas. Si il y a trop de couple aux roues, la voiture risque de patiner, de se mettre en travers, et de redescendre moins droit qu'elle n'est montée (gare au murs!)
Avant une descente, retrogradez pour forcer la voiture à rester à basse vitesse et laissez la voiture descendre seule (on garde tout de meme les mains sur le volant hein .).
 
Sur la neige c'est surtout le sentiment du conducteur qui compte, la difference entre une série 3 e30 (propulsion) en pneus été et une x5 en pneus neiges est tres marqué. Seul le conducteur peut savoir ce que sa voiture va pouvoir passer donc si vous le sentez pas c'est que ca passera pas. Si la voiture devant roule et passe les virage plus vite, c'est juste qu'elle à de meilleurs conditions d'adherence donc pas de précipitation et pas d'exces d'optimisme.
 
Il ne faut pas deconnecter l'ESP qui peut se révéler utile en cas de perte d'adherence. Il faut juste le deconnecter pour se tirer d'un mauvais pas. Par contre il vaut mieux déconnecter l'antipatinage sans quoi la voiture risque de ne pas demarrer. Si votre vehicule n'est pas muni de l'ABS, toucher au frein risque tous simplement de caler le moteur.
 
En cas de fortes chutes de neige, il est permis d'allumer les feux de brouillard mais il ne faut pas oublier de les eteindre dès que l'averse est finie.
 
Le sel n'est efficace que sur de petites couche de neige et a une action en 20 minutes a peu pres si le mélange est brassé par les roues des vehicules. Pour les grosse couche de neige, il ne reste que le chasse neige.
 
J'ai merdé ca part en quenouille!!!
 
Malgré toutes les précautions, la voiture dérape. Pas de panique tout n'est peu etre pas encore perdu!
 
Tout d'abord, exeption faite des très basse vitesse (<10Km/h) on ne touche pas au frein! Si vous touchez le frein, non seulement sa va glisser encore plus mais vous allez perdre la direction du vehicule qui va aller se perdre quelque part dans le fossé. Ce conseil n'est pas valable si la voiture part naturellement dans le bon sens (de travers mais dans le sens de la route) Par contre veillez a degager tres vite la chaussée pour eviter le sur-accident.
 
Sur une traction: On ne panique pas, on braque doucement pour retrouver la bonne direction, et on pousse legerement (pas trop sinon ca patine joyeusement) l'accelerateur pour retrouver de l'adherence. Si on si prend assez tot, ca fait froid dans le dos mais on s'en sort.
Sur un propulsion: Il faut contrebraquer dans le sens inverse du virage et laisser un filet de gaz pour reprendre l'adherence.
Sur un 4X4: Déja vous avez reussi a faire partir un 4X4 en quenouille? C'est fort ca! C'est la meme technique de rattrapage que la traction mais avec des resultat plus brusques donc prudence.
 
La meilleure technique pour s'en sortir, c'est encore de se rendre sur un parking desert enneigé, de provoquer la perte d'adherence et de voir les reactions de la voiture suivant se qu'on fait. Ca permet par exemple de voir a quel point c'est long avant que la voiture ne s'arrete si on appuis sur le frein en glissade. En plus c'est tres fun en toute sécurité.
 
Voila un peu près tout se que je sait sur la conduite hivernale   si vous voyez des précision ou des astuces, je serais heureux de les afficher dans le topic.

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Il n'y a pas d'innocents, que des contrevenants qui s'ignorent. :-D
C'est quoi ces perverts qui nous observent sur le bord des routes avec leurs jumelles et cachés dans des buissons? :-D
Alsaco jusq'au bout

Avec une propulsion il faut contrebraquer en cas de survirage (quand l'arrière part), autrement dit tourner le volant dans le sens inverse du virage. Evidemment les choses se passent mieux à 40-50 qu'à 110, cela va sans dire.

 
Ok edité merci!
 
En plus maintenant que tu le dit, c'est une technique qu'on apprend dans le film cars .

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Il n'y a pas d'innocents, que des contrevenants qui s'ignorent. :-D
C'est quoi ces perverts qui nous observent sur le bord des routes avec leurs jumelles et cachés dans des buissons? :-D
Alsaco jusq'au bout

Technique : Le contre-braquage  
 

 
Il s'agit d'une manœuvre par laquelle le pilote peut corriger le glissement latéral de la partie arrière de la voiture vers l'extérieur d'un virage.
 
Celui-ci peut être pris de trois manières :  
 
- Avec les quatre roues et l'axe de la voiture parallèles au bord de la courbe (cette condition n'est réalisable qu'à faible vitesse, lorsque la dérive des pneumatiques est nulle et dans les
courbes à grand rayon) ;
- Avec les roues avant très braquées et l'axe de la voiture parallèle au bord de la courbe (cas des tournants abordés à grande vitesse avec une dérive importante des pneumatiques) ;  
- Avec les roues et l'axe de la voiture non parallèles au bord de la courbe (c'est le cas d'un tournant abordé au-dessus de la limite
 
 
d'adhérence, en dérapage à haute vitesse).
 
C'est dans ce dernier cas qu'on doit effectuer la manœuvre de contrebraquage. En effet, puisque le déport arrière a un effet équivalent à une augmentation de l'angle de braquage. il faut que le conducteur s'oppose à cet effet en tournant le volant dans le sens opposé à celui qu'exige la géométrie de la courbe.
 
Cette manœuvre est dite, précisément, contrebraquage, car elle impose de tourner le volant dans le sens opposé à celui de la trajectoire.
 
La manœuvre de contrebraquage exige une assez grande habileté de la part du conducteur, car elle doit être effectuée en temps voulu et pas trop brusquement afin de ne pas aggraver la perte de stabilité de la voiture.
Généralement, ce sont les voitures à essieu arrière moteur qui sont susceptibles d'être plus souvent mises en contrebraquage, car l'effort de traction appliqué aux roues arrière réduit la valeur de l'adhérence transversale de celles-ci.
 
A la limite, lorsque la voiture aborde le tournant, si le couple appliqué aux roues est tel qu'il opère un transfert dans le sens longitudinal de toute l'adhérence disponible, l'adhérence transversale des roues arrière est nulle et la voiture dérape. Dans ces conditions, il faut non seulement contrebraquer, mais aussi relever légèrement le pied de l'accélérateur de manière à rétablir un minimum d'adhérence transversale.
 
Cependant, si on lâchait complètement la pédale d'accélération, l'effort de traction serait remplacé par un effet retardateur dû au frein moteur. Dans ce cas, l'effet de l'adhérence longitudinale sur les roues arrière pourrait se révéler encore important et là correction de contrebraquage conduirait à augmenter encore plus l'instabilité de la voiture.
 
Les pilotes de compétition savent exploiter ces caractéristiques du comportement des voitures à propulsion arrière et parviennent, en dosant convenablement l'accélération et les angles de contrebraquage, à atteindre la limite d'instabilité et, en exploitant toute l'adhérence disponible, à parcourir ainsi la courbe à la plus grande vitesse possible. (enfin, parfois...).
 
Sources : cet excellent site..... http://www.motorlegend.com/11750-8 [...] quage.html

Ce n'est rien j'ai testé il y a quinze jours avec une vieille BMW sans pneus neiges. Tu devrais bien mettre qu'il faut garder un filet de gaz comme l'explique le site de patoufgris, et que comme nous ne sommes pas des pilotes de rallye il faut de toute manière adapter sa vitesse.

 
Le kart est un très bon entrainement à ce type de situation.....  Qu'il soit indoor à 40 km/h ou outdoor à 80 km/h
 
Mais cela n'est qu'une situation correctrice, comme dit Nemovadit, il faut de préférence anticiper et adapter sa vitesse.

Si ce topic est destiné au A (like me   ) il y a quelques pint paradoxal:
 
Quand il neige, la premiere chose que va faire le A moyen c' est sortir sa voiture et chercher un parking et "drifter"...
Que le cul parte avec une propulsion ou une traction il faut de toute facon contre braquer...

 
 
Et c'est plutot une bonne chose Ca permet d'apprender la chose en toute sécurité.
 
 
Pour les Alsaciens, il y a une formation speciale "faible adherence" avec l'automobile club sur la piste de La Wantzenau (Nord de Strasbourg).

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Il n'y a pas d'innocents, que des contrevenants qui s'ignorent. :-D
C'est quoi ces perverts qui nous observent sur le bord des routes avec leurs jumelles et cachés dans des buissons? :-D
Alsaco jusq'au bout

Et pour les Nordistes ? Y'a pas de neige ici !! pffffff !!

Tu peux rajouter dans ton post original, homer, que le panneau B26, équipements spéciaux obligatoires, concernent les chaines à neige ou les pneus à crampons (en clair, quand on a des pneus cloutés, cela équivaut avec ce panneau à des chaines. De toute façon, on ne chaine pas des clous, autant monter des chenilles).
Et pour l'adhérence des clous sur la neige, tout dépend le cloutage, léger ou bourrin

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La connerie c'est comme le judo il faut utiliser la force de l'adversaire Jean Yanne.
Spécialiste des poubelles de plus de 200 000 km.
205 Diesel de 1985 280 000 km ; Toyota LJ 73 de 1989 300 000 km
306 1.6 XT de 1993 200 000 km en Guyane ; R21 GTD

Le texte donne bien les précautions pour l'hiver, on peut épiloguer pour les pneus à clous , mais sur la neige, c'est bon et ça aide bien. Pour le freinage , avec les ABS actuels on peut y aller franco quand on est à 70-90 km/h , c'est à basse vitesses, qu'il faut jouer avec le dit ABS pour avoir des arrêts corrects.

vive les freins a main sur la neige lol

 
C'est vrai qu'en allant sur un parking recouvert de neige (totallement par hasard bien sur) ca ma peris de connaitre ma voiture encore un peu mieux (comportement, contrebraquage toussa)