Bonjour a tous, voilà je fait du modélisme depuis quelques années (peut etre 2-3 ans) mais j'étais plus dans le thermique jusqu'ici et maintenant je me met au électrique.
J'ai une Tamiya TT01 avec montage d'origine (total d'origine: sans roulements, moteur d'origine, électronique d'origine avec variateur mécanique etc...).
 
Je souhaite dans un premier temps acheter un variateur électronique. Car, il faut l'avouer, le vario. mécanique lui est très encombrant, et difficile a fixer dans le compartiment... Et pas du tout précis !
 
Donc j'ai bien compris pour les variateur que l'ampérage et la tension était un des critères de choix. Mais le problème c'est que certain variateur on une description (sur les site vendeur) qui indique le type d'accus (ex: jusqu'a 3000mah) et d'autre qui indique le nombre de tours des moteurs.
 
Or je n'ai pas vraiment compris: Je vois des moteurs dit "de 27 tours" qui sont moins chère que des "8 tours" par exemple... Ce ne sont donc pas des Tours minutes n'est-ce pas? Et donc plus le chiffre est haut moins bon c'est?
Mais a quoi correspond t'il alors ce "8 tours"?
 
Car j'ai un moteur d'origine, qui sera peut etre changer par un légèrement mieux par la suite, mais pour le moment je n'en est aucune idée.
 
Donc j'ai trouver un variateur dont le prix me conviendrait bien, mais j'ignore si ça irait pour le moteur d'origine, et quel moteur "maximum" je pourrais monté par la suite avec un tel variateur?
Info sur le variateur: 20-27 tours et 5-7 éléments/piles
(c'est un site américain, et c'est la traduction que j'en est tiré)
 
Donc en gros compatible pour les moteur de 27 jusqu'a 20 tours, et avec accus de 5 a 7 éléments/piles?
 
Mais j'ignore le nombre de "tours" de mon moteur d'origine... Si quelqu'un saurait me dire?
 
J'espère que vous saurez m'aidé, me conseillé et m'éclairé car je ne voudrais pas acheter quelque chose d'incompatible.
 
 
Merci d'avance a ce qui sauront m'aidé, et merci d'avoir pris le temps de me lire!
 
A bientot

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Je sais reconnaitre quand j'ai tort... j'ai juste du mal a l'avouer ! ^^
J'ai le BEP maintenance VI, Actuellement en Bac Pro

Bonjour,
 
Premièrement en ce qui concerne les tours d'un moteur, ce ne sont en effet pas les tours minutes mais le bobinage du moteur, c'est à dire l'enroulement du fil sur le rotor, en simple, double, triple etc...
 
Pour faire simple moins il y a de tours et plus çà tourne vite, un double prendra plus de tours qu'un triple et inversément le triple aura plus de couple que le double.
celà dit attention, il ne faut pas se fier qu'au bobinage mais aussi à la qualité de celui-ci,  un 19 tours haut de gamme étant souvent plus performant qu'un 17 tours bas de gamme, un haut de gamme aura un bobinage plus soigné, sera équilibré à la pâte etc....là où le bas de gamme le sera plus grossièrement par perçage...pas évident de s'y retrouver quand on ne s'y connait pas....
 
Cà c'est pour les moteurs à charbons, comme ton moteur d'origine qui doit être un Mabushi ou un Jonhson, c'est à dire un 27 tours.
 
Maintenant il y a également les moteurs dits " brushless" c'est à dire sans charbons; dans ce cas le bobinage est monté sur le stator ( dans la cage du moteur donc ) et les aimants sur le rotor, soit l'inverse d'un moteur à charbons.
Les bobinages de moteurs brushless ne sont pas équivalents à ceux des moteurs à charbons,  pour donner une idée ( mais celà reste approximatif ) il faut diviser par deux, un brushless 4 tours équivalent à peu près à un 8 tours à charbons.
 
Les deux systèmes ont leurs avantages, un bruhless ne nécéssite pratiquement rien comme entretiens alors qu'un moteur à charbons nécéssitera un passage au tour à collecteur assortis de charbons neufs tous les 15 packs pour bien faire ( et ceci avec des charbons longue vie, ils peuvent durer plus mais le collecteur n'aime généralement pas )
 
Le moteur à charbons à de son côté l'avantage de pouvoir évoluer, en ce sens qu'il suffira de racheter un rotor le jour où tu décideras de changer de bobinage, et non de reprendre un moteur neuf dans le cas d'un bruhless...
Les brushless étant de plus souvent associés à un variteur qui leur est spécifique, alors qu'avec les modèles à charbons tu peux passer d'un moteur à l'autre à partir du moment où ton variateur peut encaisser la puissance de chacun d'eux.
 
Quel que soit ton choix je te conseillerai de prendre dans une marque très réputée, quitte à mettre un peu plus de sous.... mieux vaut un variateur dans le bas de la gamme d'une bonne marque que l'inverse... ( exemple de bonnes marques: Novak, LRP, Tekin, etc....)
 
Si c'est pour passer de ton 27 tours à plus puissant je ne te conseille pas de prendre plus puissant qu'un 19 tours comme premier bon moteur ( ou 8,5 pour un brusless ).
Sur un parking tout le monde sait contrôler de grosses puissances, sur un piste un bon pilote ira plus vite avec un petit moteur que l'inverse.
 
Mais si tu changes de moteur il sera réellement nécéssaire d'investir dans un kit de roulements à billes, car les bagues en bronze et en plastique ne tiendront pas le coup très longtemps useront ta transmition prématurément.
 
Si tu as des questions plus précises n'hésite pas, c'était juste un simple apperçu pour essayer de clarifier les choses dans un premier temps  

Bonjour a toi et merci MacDG de ta réponse et de tes explications!
 
Et bien tes explications sur le "tours" sont super !
 
Pour les roulements c'était une des priorité  après le vario donc ca viendra "assès vite"...
 
Par contre pour le rotor, ça veu dire que l'on peu demander a un vendeur en modélisme "je voudrais un rotor 20 tours s'il vous plait" et il me détaillera un rotor 20 tours? c'est des dimenssions universelles?
 
Si j'ai d'autres questions j'ésiterais pas, merci!
 
Bonne soirée et bonne nuit !

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On peut en effet ne pendre qu'un rotor avec les moteurs à charbons, à condition que celà soit un moteur démontable évidement.
 
Imaginons que tu te payes un moteur 19 tours pour commencer, si après un an tu désires passer à quelque chose d'encore un peu plus puissant tu auras la possibilité de ne racheter qu'un  rotor d'un autre bobinage si tu ne désires pas t'en repayer un neuf.
 
A part certaines exceptions la plupart des marques se marient sans problème, je me rappele d'une course où mon collecteur a éclaté ( fin de vie, il avait bien servi    ), j'ai simplement remonté un moteur des trois que j'avais avec moi pour terminer ma journée de course, ce qui m'avait donné une cage de marque Corally avec un rotor Orion et une tête SMT.....pas très catholique mais celà fonctionnait parfaitement....et j'ai d'ailleurs continuer la saison avec cet assemblage car mon portefeuille d'étudiant ne pouvait rien me payer d'autre pour le moment    
 
C'est surtout interessant de prendre un rotor uniquement quand le moteur en vaut la peine, si c'est sur un moteur à 25 euros autant reprendre un moteur neuf complet...
Mais lorsqu'on se fait plaisir et que l'on met plus de 100 euros dans un moteur très haut de gamme c'est interessant de reprendre un rotor de cette marque pour 30 euros plutôt que de le changer....que celà soit pour un autre bobinage ou simplement parcequ'on est au bout du collecteur.
 
Les économies de bout de chandelles ne servent à rien, mais il ne faut pas non plus exagérer dans l'autre sens lorsque l'on peut s'en passer.

Salut merci de tes explications détaillé.
J'ai repéré sur un site un variateur DuraTrax, est-ce une bonne marque?
(http://www3.towerhobbies.com/cgi-b [...] LXAMN7&P=0)
Et j'ignore si il a la fonction frein, saurais-tu m'informer (si tu connais le produit)?

Et puis j'ai repéré aussi un Pack d'accus 7.2V LRP 3600mAh. Donc ca m'a l'air bien ! (Etant donné que tu m'avais dit que LRP était une des bonnes marques)

Merci d'avance, bonne journée
A bientot!

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Le mieux serait d'avoir une idée du budget que tu es prêt à consacrer pour un variateur.
 
Celui du lien n'accepte les moteurs que jusque 20 tours, autant dire que c'est très limité et ne t'amèneras pas loin du dout....
Ses caractéristiques ne sont d'ailleurs pas fameuses avec une résistance de 0,07 et 0,014 ohms en marche avant et arrière respectivement...là où le mien n'accuse une résistance que de 0,00058 ohms....
 
 
Celà parait être un détail, mais un variateur électronique est comme son nom l'indique....de l'électronique, et c'est la qualité de ses composants qui va déterminer ses performances.
 
Il ne peut de plus faire passer comme courant que 128 A    là où un bon en fera passer environ 500
 
Apparement il dispose d'une marche avant et d'une arrière mais aucun renseignement sur un éventuel frein...ceci dit ; la meilleure solution pour apprendre est pour moi d'avoir une marche avant, un frein, et pas de marche arrière.... car lorsqu'on fait une faute de pilotage sans marche arrière on est obligé de descendre du podium et d'aller remettre sa voiture sur la piste,  autant dire qu'après trois aller retour on a compris la leçon et que l'on fera de moin en moins de faute.
D'ailleurs il suffit de regarder en course, je ne me rappele pas avoir vu un seul pilote avoir disposé d'une marche arrière, et tous les variateurs haut de gamme  font l'impasse sur celle-ci.
 
Le variateur est un élément extrêment important dans l'auto, son seul problème: son prix...
Pour un haut de gamme il faut rapidement taper aux alentours des 200 euros ( entre 150 et 250 pour des variateurs assez semblables ).
J'ai de mon côté fait le choix à mes débuts d'inverstir dans ce post avant de passer à des chassis plus huppés, avec un variateur qui accepte tous les bobinages sans limite, je n'ai donc jamais du changer de vario au fur et à mesure que mes moteurs devenaient de plus en plus puissants.
Et je pense que celà revient moin cher que de passer par 1, 2 voir trois varios au fur et à mesure. Certes çà fait mal au porte feuille ( je devais avoir 15 ans à l'époque de cet achat c'était pas évident de trouver les sous    ), mais après on est tranquille et on peut se consacrer aux moteurs et chassis au fur et à mesure de sa progression.
 
Mais si tu n'as pas ce budget à disposition je te conseillerais de mettre au moins 50 euros, histoire d'avoir un variateur qui puisse au moin supporter des bobinages de 15 tours, car on y arrive vite. Le mieux serait de regarder chez Novak, Nosram, MuchMore ou LRP dans cette gamme de prix.
 
 
Celà semble sans doute un peu extrême comme discours pour un débutant, mais c'est ainsi que j'ai commencé, et je n'ai pas regretté ce choix, certe les débuts sont parfois difficiles mais après quelques heures de roulage celà va déjà nettement mieux.
 
En ce qui concerne les accus pour débuter des 3600 sont largement suffisants, ce sont des accus sélectionnés et améliorer par LRP je pense, et non des LRP tout court, des simples Sanyo seraient largement suffisants.
 
Je n'ai plus le temps maintenant car j'ai exam demain     mais je regarderai demain en soirée des exemples de variateurs ou accus interessants à des prix corrects    
 
Tout ceci bien entendu dans le cas de variateurs pour moteurs à charbons    

OH!! super, et merci de ta réponse!

Et bien mon budget, est comme tu l'as cité, pas très précis/gros...
Surtout qu'il faut que j'achete a la fois un variateur et aussi un pack d'accus... Et ça monte assès vite le prix ^^.

C'est vrai que je ne compte pas faire de compétition (enfin je pense pas), c'est juste pour du loisir, mais avoir du bon matériel peut etre sympa tout de meme. Il y a une piste indoor chez le modéliste chez qui je prend mes pièces, donc ça n'en sera que plus sympa avec un tel voiture.

Mais pour le vario, j'accepte avec plaisir tes recherches afin de m'aider a trouver des produits avec un bon rapport qualité/prix.

Pour les accus, et bien c'est de celui-ci dont je parle:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-b [...] LXLPW0&P=0

Et puis baa en tout les cas je sais pas trop si j'irais en dessous de 20 tours, car après si c'est vraiment trop puissant/rapide et que mon pilotage ne suis pas.... BOOMMM...
Donc bon, c'est a voir ! (Car je n'ai jamais piloté sur circuit, uniquement en TT avec mon buggy thermique, mais c'était du "freestyle" (piste improvisé par moi meme ^^))

Sinon en variateur il y a un tamiya a 40€: (Tamiya étant tout de meme une bonne marque, mais font-ils de bon variateurs?)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-b [...] LXGMR5&P=0

En tout les cas merci de t'etre déranger si tard pour moi, je te souhaite bon courage pour tes exams! (meme si a ce moment la tu les as déjà passer). Et : merde comme on dit !
(Moi c'est l'année prochaine, je suis tranquil pour le moment ^^)

A bientot, bonne soirée

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Hello.
 
Comme petit variateur sympa je connais le Futaba MC330.  
http://www.aviotiger.com/ficheart. [...] chage=base
 
Je ne pourrai pas te dire si il est vraiment bien, mais j'utilise son petit frère, le MC230, et il est nickel.
 
Maintenant à voire avec Marc qui a plus de recul que moi sur les électriques.

Bonsoir,
 
Premièrement en ce qui concerne les accus de LRP pour le prix je pense que celà en vaut vraiment la peine,  ce n'est pas trop cher et la capacité sera déjà largement suffisante que pour t'amuser.
 
Pour ce qui est du variateur Tamiya il est avant tout prévu pour leur 540 ( même modèle que les Mabushi qu'on trouve d'origine dans les kits ) et leur Sport Tuned, qui n'est pas non plus un foudre de guerre...
 
En revanche le Futaba que propose mkisscool est déjà beaucoup plus interessant pour du loisir, et il acceptera des bobinages allant jusqu'à 13 tours, ce qui te laisse de la marge pour un prix plus que raisonnable    
Il y a des varios équivalents chez d'autres marques mais qui n'apporteront rien de plus, et puis Futaba est quand même disponible partout dans le monde, c'est loin d'être une marque confidentielle et elle a fait preuve de son sérieux, notament avec ses télécommandes haut de gamme.
Mieux vaut rester dans ce genre de marque, c'est en général un gage de fiabilité, car en électrique il n'y a rien de plus chi..t que des problèmes d'électronique.
 
Pour une quinzaine d'euros de moin il y a encore moyen de trouver des variateurs sympas ( notament chez MuchMore )mais en restant très limité au niveau des moteurs ( rarement mieux que 19 tours ).
Je pense que celà vaut la peine de mettre ces quelques euros de plus    
 
Pour ce qui est de ne pas savoir si tu passeras en dessous de 20 tours tout dépendra du temps que tu passeras à rouler, on acquiert assez vite un petit niveau permettant de se faire plaisir et on descend assez rapidement vers de bons 19 voir 17 tours. De plus si tu désires t'inscrires dans quelques mois dans de petites courses amicales de club, les catégories "d'entrée" sont souvent avec un de ces deux bobinages imposé.

Merci a mkisscool aussi d'avoir contribué et proposé! Et puis baa merci encore de ton explications MarcDG !
 
Je vais donc esseiller de voir pour le Futaba, qui a l'air aussi pas mal je trouve.
C'est vrai que le prix n'ai pas nomplus extrème, et que Futaba on en entend parler tout de meme, c'est connus et plutot bien réputé.
 
Et oui pour les accus effectivement j'ai trouver aussi résonable comme prix, sachant qu'il y a des frai de port, ça doit pas dépasser les 50€ donc je pense que cela aussi est correcte!
De plus, dans un autre sujet (ou je parlais de ma TT01) et bien (je sais plus qui c'était ) quelqu'un m'avait dit qu'avec un pack d'accus de 3000 déjà il y avait de quoi s'amuser un peu.
 
 
En tout les cas merci a vous deux, si j'ai d'autres questions qui me viennent en tete, je vous les poserais !
 
Je vous remerci bien tout les deux! Bonne soirée,  
A bientot

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En effet, même si maintenant on a des 4600 avec du 3000 il y aura déjà de quoi faire    
A mes débuts on en était aux 1400....et en compétition on parvenait ( difficilement    ) à tenir les 5 min d'une manche avec des 2000 et un bobinage de 11T.....donc tu as de la marge  

tiens si tu veut je te donne un site pour avoir des accu plus puissant et pas cher le 3800 est a 16.48 euro http://www.all-battery.com/rccarbatterypacks.aspx
 
ps: j'ai convertis le prix de l'accu en euro