Bonjour à tous,
 
Je suis en train de réaliser une maquette de la 205 Turbo 16 1/24 de chez Tamiya et j'ai une question qui va vous sembler stupide.
Elle concerne l'application du vernis TS13 à la bombe.
Est-ce que je dois l'appliquer sur toute la maquette une fois terminée ou sur les éléments peints avec décals à part.
 
Je me pose cette question car je ne sais pas s'il est conseillé d'avoir du vernis sur les vitrages.
D'ailleurs est-ce que vous me conseillez pour finir de peindre les joints de pare-brise et de vitre au noir mat après pour présenter un vieillissement du véhicule ?
 
Je souhaite réaliser un diorama avec la Peugeot, la R5 turbo et la Renault Alpine  A110 avec 3 hôtesses à côté des voitures, donc les maquettes doivent briller !!!

Salut!
 
Alors pour le vernis, la meilleur solution selon moi est d'en passer sur ta carrosserie peinte (1 ou deux couches que tu lisse avec du compound pour que ca brille bien et que ce soit lisse, au passage tu peux le faire sur la peinture avant de vernir pour estomper l'effet peau d'orange s'il y a lieu) ensuite, tu pose tes décals et tu met une couche de vernis pour les fixer (fine pour pas qu'ils bougent), puis deux couches épaisses que tu pourras poncer légèrement, après application des deux couches, avec du papier abrasif (1000 usé: ca vas un peu matifier ton vernis) + compound et là brillance assurée (tu peux même pousser le vice avec un coup de wax)
 
Pour finir, je te déconseille très fortement de passer du vernis sur les vitres c'est pas bo... quelqu'un du forum l'a fait une fois et il a regretter
En espérant t'avoir éclairci, et voir ta 205 sur le forum @+

 
 
pas mieux

J'ai une nouvelle question concernant l'utilisation des papiers abrasifs.
 
Doit-on les utiliser à sec ou en humidifiant au préalable la surface à poncer ?

sur le vernis, plutot à l'eau.... sinon moi je ponce à sec

attention, pour être utilisé avec de l'eau, le papier doit être marqué "wet or dry". et vu la taille, c'est le papier qu'il faut mouiller. si tu veux juste dépolir avant de polisher ta maquette, tu prends du 1000 ou du 1200 usagé et tu le mouilles avec du savon, ça attenue les rayures.

moi perso je ne l'humidifie jamais, mais j'utilise le même morceau pour poncer la carosserie, chaque couche de peinture et de vernis ce qui fait qu'à la fin, il est vraiment bien usé et n'enlève pas grand chose au passage.
 
ps: seule la couche de vernis fine n'est pas poncer pour ne pas risquer d'endommager les décals en dessous.

 
bens dis donc les amis, vous n'y allez pas avec le dos de la cuiller !! moi le ponçage c'est plutôt au 2000 que je commence, ça raye beaucoup moins  
 
(sauf vernis auto tres baleze, mais pas du 1000 en tout cas)

bah moi après avoir poncé toute la carosserie et les bavure, puis environ 5 couches de peinture (2 apprêt 3 peinture) et deux couches vernis... il commence à être un chouillat plus lisse que du 2000 je pense... enfin c'est juste pour lisser et attenuer un éventuel effet peau d'orange, après tu passe un coup de compound et le tour est joué ca redeviens tout brillant!!!

si tu ponces à l'eau, ça crée une espèce de pâte liquide. avec du 1000 ou du 1200 usagé et un peu de savon, ça raye pas. c'est une astuce de carrossier.

je me présente en 2 mot,il y a qq années j'ai fait du modélisme 1/43
c'était la total,peinture carosserie avec aéro,mais celui qui me préparait mes mélanges a stoppé son activité,donc plus moyen d'avoir de petite quantité a prix très amis en plus l'aéro a rendu l'âme
les années sont passées et je pense m'y remettre mais question bombe de couleur je n'y connais pas grand chose
je pensai utiliser les produits tamiya,donc voici comment je pensai procéder
1: ébavurage et essayage de toutes les pièces
2kit résine) dégraissage au thinner
3remière couche de primaire blanc et poncage a l'eau
4euxième couche de primaire et poncage a l'eau
5remière couche de gris métalisé et poncage
6euxième couche de gris métalisé et poncage
7: pose des décalque avec le produit microsol sur la peinture matée
8ose de la première couche de vernis avec un léger poncage(gaffe aux décalques
9euxième et dernières couche de vernis
10einture de tous se qui ne doit pas être vernis(prise d'air,feu,contour des vitres
11 polissage
 
mes questions sont les suivantes
la dernières couches de vernis doit elle reponcées?
quelle produits tamiya utiliser pour rendre le brillant définitif (compound ou bien y a t'il un autre produit a utiliser après)
faites moi savoir si j'ai une erreur dans mon procédé?
 
merci
olivier

tu peux utiliser la WAX tamiya par dessus ca fait bien briller je trouve

 
il y a aussi les polish et lustreurs auto qui marchent très bien

tamiya a t'il une couleur aluminium en bombe?
dois je poncer ma dernière couche de vernis?
vaut il mieux utiliser un dégraissant tamiya?
pour réparer des imperfection du kit j'utilisais a l'époque  du miliput,y'a t'il un produit similaire ches tamiya ou autre(putty??????)
que de question mais c'est sympa de me renseigner
pour peindre j'utilise un caisson avec dans le fond un peu d'eau
et puis je le met dans un caisson en plexi avec 4 ampoule se qui me met la température intérieur a 25/30 degré,c'est le procédé que j'utilisais a l'époque pour les peintures carosserie,je suppose que cela vas toujours pour des bombes tamiya

il y a du gloss alu en bombe chez TAMIYA, je ne me souviens plus de la ref mais je m'en suis servi Dimanche pour faire une retouche sur ma BM
 
si il n'y a pas de poussière, pourquoi tu veux poncer la dernière couche ?
 
j'utilise un rebouche rayures mono composant gris acheté en magasin auto
 
les peintures TAMIYA sèchent rapidement, pas besoin de les chauffer comme les laques type HUMBROL ou les laques autos. au club, on utilise une vieille hotte aspirante comme cabine de peinture.

ok merci
je pense que je vais essayer avec un kit basic et si je rencontre un problème je vous ferai part de mes souçis

premier souçis
après montage a blanc,ébavurage
première couche de primer tamiya blanc,dégraissé au thinner et peinture,résultat des yeux de poisson
ponçage a l'eau,redégraissage au savon de vaissele re yeux de poisson encore pire
que faire?avec quoi dégraisser pour éviter cela en sachant que c'est de la résine
merci pour votre aide

tu passes tout à l'alcool à 90 (nonante) et tu portes des gants en caoutchouc propres. tu cales la bête sur un support et tu mets plus tes doigts dessus jusqu'à ce que tu ais terminé. et surtout, tu bosses dans un endroit ou y'a pas de vapeurs grasses (comme un garage de Diesel).

 
 
 
je degraisse au liquide vaiselle, et je manipule le kit sans gant.... mais agite bien ta bombe
pendant 2 ou 3 minute, et à temperature ambiante, ça peut venir de là  
 
à pluche

merci,je vais essayer et vous tiens au courant

voila c'est fait et c'est mieux,comme stipulé plus haut il y a qq années (cela ne nous rajeuni pas)je peignai a l'aérogaphe avec des peintures carosserie,je viens de m'y remettre et pour le moment je suis a la bombe tamiya
y as pas a dire c'est pas le même coup de main,avec l'aéro on dose plus facilement,et la peinture carosserie est nettement moins liquide
mon problème d'yeux de poisson est presque résolu,je pense que je ne secouai pas la bombe assez longtemps,par contre je me retrouve avec une vague dans le bas de caisse de la voiture,je connais mon erreur,c'est trop chargé ou peint de trop près mais c'est vrai que c'est en forgant que l'on devient forgeron,mais personnelement même si c'est plus fastidieux en préparation l'aéro et peinture carosserie est plus simple a mettre,ou bien c'est juste le temps de trouver le coup de main
je pense poncer ma vague a l'eau et recharger modérément

 
c'est exactement ce qu'il faut faire, et de l'efface rayures ou du polish assez abrasif si ça se voit encore apres

c'est quoi de l'efface rayures?
et du polish assez abrasif? du compound tamiya?

l'efface rayures est une pâte abrasive vendue en tube. le polish assez abrasif était vendu dans le temps comme "spécial VO", une sorte de crème blanchâtre à étaler puis à lustrer au coton ... à lustrer.
 
JAGDRIVER est un spécialiste, c'est son métier. ça serait bien de lui demander conseil après être aller lire tout ce qu'il a déjà écrit sur le sujet dans les différents posts de la page 1

petit a petit j'avance mais j'ai encore besoin de vous
dernière couche d'argenté (tamiya) posée,il me reste la pose des décalques et vernissage
mais j'ai un peu de peau d'orange,vus que c'est du 1/43 que dois je faire,passer au 2500 a l'eau?mais c'est du 1/43 j'ai peur de percer,ou bien compound tamiya,et après je redégraisse au savon vaissele?puis pose des décalque
comment dois procéder?
merci

bonsoir  
 
en faite si tu utilises l'un ou l'autre il faut etre vigilant car les 2 sont abrasifs .je ferais comme ça  
 je passerai une couche de vernis là je ponse au 2500 très légerement  
 
lavage à l'eau savonneuse ,pose des decalques . revernissage  compound puis wax  .

mais avant la première couche de vernis dois compouter le gris métal qui est légèrement en peau d'orange?

non seulement après la 1er couche de vernis car si tu passes du compound sur une peinture metalisée elle sera bonne a refaire car l'aspect metalique ne sera plus uniforme .il d'abord la proteger .

ca c'est un truc que j'aurais du lire avant de faire la carrera j'ai du  recommencer mon black metal apres une galère du style

merci,donc je vernis,je compond,je pose les décalques,je revernis,je compound et je wax
c'est bien cela monsieur le professeur?

autre question,pour décaper un modèle en résine,il faut du liquide frein?ou bien le jex four marche t'il aussi,ou alors autre chose?
j'ai du jex four a la maison mais avant de faire une bêtise j'aime mieux demader aux spécialiste(c'est de la résine avec couleur tamiya)
merci

 
Mon avis de mouleur occasionnel: utilise de l'acétone MAIS ATTENTION; il faut tremper ton modèle par très courtes périodes: une minute maxi sinon adieu ton modèle qui va se transformer en une superbe oeuvre d'art!! Si la technique est maîtrisée par contre aucun soucis et en plus tu as l'assurance d'avoir ensuite un modèle dégraissé!! Evidemment il faut s'aider d'une brosse à dent pour faire partir la peinture.

attention avec l'acétone, c'est un produit super dangereux.
par contre, pour les peintures acryliques, l'alcool à 90 fonctionne très bien.
le jex four, c'est plutôt pour les peintures genre Humbrol, à utiliser dans un sac bien fermé et pendant 24 h. après, tu laves, tu brosses et tu dégraisses et c'est prêt ...

 
 Oui effectivement, l'acétone est un produit à manier avec précaution. Local aéré, pas de source de chaleur à proximité, et éviter de fumer pendant qu'on s'en sert sous peine de ne pas décaper que la maquette mais un esemble, disons plus volumineux! Mais bon il faut relativiser aussi; l'acétone est un produit que l'on trouve dans le commerce et qui utilisé intelligemment est efficace sans être de la dynamite!
Certains des autres produits que l'on utilise pour nos maquettes sont aussi dangeureux et de façon plus sournoise comme la colle cyanoacrilate qui elle aussi devrait tout le temps être utlisée dans un local très ventilé... et est ce le cas? Perso, je ne me poste pas au milieu d'un pré pour coller les pièces fragiles sur mes modèles!

 
tout à fait, il faut raison garder, tant qu'on ne met pas le nez au bord du flacon 8heures/jour, il n'y a pas de réel danger, les fabricants mettent ça pour se couvrir mais si c'était si dangereux que ça on ne le trouverait pas en vente : c'est l'usage qui compte, plus que le produit lui meme !